Entre la humedad, la neblina y las pedaladas nos fuimos entonando en la búsqueda de nuevos paisajes invernales.

Llegamos a Ciruelos y visitamos su espadaña junto al cementerio. Entre las campanas de sus vanos levantamos una bandada de palomas que enseguida regresan cuando se dan cuenta de que no somos nadie para ellas.

Entramos entre los campos empapados hacia el sur. Tras atravesar algunos portones nos colamos entre un precioso camino que nos lleva en volandas entre una dehesa de robles y monte bajo hasta las cercanías de Encinas.

Aquí nos llevamos algunas sorpresas. Primero nos topamos con la encantadora fuente del Val, baja de aguas pero muy armoniosa de hechuras. Después con sus palomares; nos acercamos hasta uno de ellos encontrando un auténtico tesoro etnológico en su interior en forma de antiquísima escalera, nidales con cuévanos y escobas de retama. Tal cual quedaron y a punto de colapsar.

Y ya en el pueblo, otra espadaña esbelta nos lleva hasta la iglesia de San Pedro, de origen románico como casi todas las de por aquí, con sus sucesivas modificaciones.

A estas alturas el frio persiste pero ya ni nos damos cuenta. Seguimos nuestro paseo preocupados solamente de encontrar caminos sin excesivos barrizales. Esto resulta todo un reto.

Fresno de la Fuente será nuestra siguiente parada. Desde la distancia podemos apreciar, como no, su espadaña. Pero es la fuente que da apellido al pueblo su verdadero ícono cultural ya que se trata de uno de esos extraños casos de románico civil. Bien conservada, nos muestra sus buenas hechuras. Con su amplio arco de medio punto se curaron en salud incluyendo una columna de refuerzo. Entre sus frías aguas, también bajas, se entretiene un pequeño banco de kois.

Junto al arroyo Seco —que baja bien cargado— y después por una hermosísima cañada, salteada de enormes robles, llegamos hasta Pajarejos.

Su espadaña en elegante pero lo es más su ábside, que conserva elementos originales, como sus pequeños vanos con columnas. Para sorpresa nuestra, el Sol puede con las nubes y se abre paso, son sólo unos minutos, pero los aprovechamos para nuestro almuerzo. Buscamos una abrigada y con el viento calmo parece que este solecillo hasta calienta y se está divinamente.

Tras el refrigerio nos encaminamos hacia Bercimuel. Junto al arroyo de los Pradillos contemplamos una espadaña más, y esta , graciosa y completa de campanas.

Para variar nos dirigimos entre tierras rojas recién aradas hacia Cedillo de la Torre, y vaya, ¡por fin! Encontramos una torre entre tantas espadañas. Una torre de base románica formidable, tan alta y robusta que no resulta extraño que de nombre al pueblo.

Dejamos los campos abiertos y tornamos hacia las faldas de la Sierra de Pradales. El paisaje va cambiando al aparecer sabinas salteadas. Entre ellas llegamos hasta Moral de Hornuez, un pueblo encajado entre montes y vallejos (del que visitamos su sabinar) y en el que encontramos la espadaña de su iglesia de San Juan.

Alguien, mayor y dicharachero, nos cuenta como de niño tiraba piedras hacia las campanas haciendo sonar de vez en cuando alguna, algo que no era fácil. También nos indica que nos fijemos en los “garibolos” antiguos en los aleros. Algo que hacemos recreándonos con un sinfín de variados canecillos esculpidos con imágenes misteriosas.

Aunque el día ha ido a mejor y nos ha permitido hacer la excursión, cansados por el esfuerzo y más por el barro, regresamos por la pista asfaltada hacia Carabias. Por cierto, no lo había dicho: En Carabias también pudimos contemplar su espadaña en la iglesia de San Juan. Una muestra de la humildad de estos pueblos que no quieren hacer de menos a las sierras que se levantan orgullosas en su horizonte.

Aquí os dejo el track

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Nos colamos entre sus viejas instalaciones deportivas hacia el pista Schmid entre una cerrada neblina que humedece el suelo y nos deja sin horizonte. Pista que vamos dejando abajo a medida que intentamos tomar la cuerda. Caminamos agradablemente entre pinares que llegan hermosos hasta el remonte.

El paseo es íntimo, agradable; ajenos a valles vertiginosos  y mesetas. El silencio a veces se rompe por algún esquilón que nos avisa de que hay ganado. Este pace tranquilo, ajeno a la visita. Pasamos entre las vacas que nos miran con indiferencia y vamos recorriendo los senderos entre bolos de granito desprendidos desde los imponentes tors que forman cada uno de los picos del torso del dragón por el que caminamos.

Vamos recogidos entre la nube y no podemos ver los abismos que caen hacia norte y sur, solamente vemos sus cumbres como el castillo del Somontano, la más alta (2138). Por allí damos la vuelta desistiendo de subir sobre las peñas resbaladizas.

Respiramos humedad. La nube nos moja la cara y se condensa en hojas y rocas. Las aguas se filtran, poco más abajo los manantiales darán comienzo a torrentes y arroyos; unos se derramarán hacia el Duero por el Eresma, otros hacia el Tajo por el Guadarrama. Gotas que quizás se reencuentren en el océano o en alguna nube, aunque ya no serán las mismas.

De vuelta tomamos otro sendero y pasamos entre praderas adornadas de aliagas y pinos robustos. Pinos de de Valsaín a los que no les asustan los dos miles. Visitamos el cerro del telégrafo óptico, allí estuvo ubicada la efímera torre de transmisiones que enviaba las señales hasta Irún cuando aquellas guerras carlistas. Apenas se aprecian ya los cimientos.

Al poco nos recibe la estilizada y serena imagen de la Virgen de las Nieves; menuda y delgada, con sus brazos elevados hacia el cielo en actitud protectora y maternal. Fue realizada por el escultor José María García Moro, allá por los 60 del pasado siglo a iniciativa de colegios segovianos y madrileños.

Y pronto vislumbramos de nuevo los edificios del puerto y la concurrida carretera, con el alboroto nuestro paseo de oportunidad se acaba… ¡qué fácil, qué agradable!

Seguimos viaje.

Aquí os dejo el minipaseo

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Allí dejamos el coche y preparamos nuestro kayak. Con paciencia y cuidado la bajamos por una estrecha y arenosa senda, llena de cárcavas, de zarzas, de rocas y de multitud de canoas de las empresas que ofrecen rutas guiadas. No queríamos ni pensar en el regreso cuesta arriba.

Llegamos a la costa de apenas diez metros de anchura. Varios pescadores se entretenían a las carpas y, con cuidado de no entorpecer sus largas líneas, nos hicimos a las aguas del embalse de Burgomillodo, ahora bastante bajas.

Cuatro paletadas nos colocaron en el centro del embalse, rodeados de una muralla de calcáreos farallones rojizos salpicados de oscuras cuevas y, con esas, y sin prisa tomamos rumbo entre los meandros hacia la Ermita de San Frutos.

El paseo era delicioso, a veces, en un profundo silencio acompasado del suave chapotear del paleo. Numerosos buitres nos observan desde los cantiles imposibles, también hay anátidas, lavanderas y algunos grupos de grajetas bregan por las paredes. En el agua a veces observamos carpones enormes, algunos saltan cerca, otros nos van dejando una estela de burbujas.

La arboleda va tomando el tono otoñal lentamente pero aún; fresnos, chopos y sauces se encuentran lucidos. También las higueras nos indican el nivel más alto de las aguas, allá en las primaveras, tres o cuatro metros más alto.

Al rato llegamos hasta San Frutos que descansa en la punta de un meandro desde hace más de mil años. Hoy inaccesible desde el agua pero antaño sus monjes bajarían a diario hasta las huertas junto al río.

Damos la vuelta cuando la mañana se va despejando, también se levanta el viento, un viento que se desorienta al entrar en el cañón y nos deriva hacia las riberas rocosas. Cada revuelta del río la brisa cambia, a veces ayuda otras no, pero así llegamos de nuevo hasta el embarcadero y lo sobrepasamos. Otro meandro más y llegamos hasta el Convento de Santa María de la Hoz, otro lugar histórico, este situado a media ladera y arruinado primero por un desprendimiento, después la amortización y ahora el abandono. Un lugar histórico y … también romántico, misterioso y sugerente donde los haya.

Regresamos de nuestro paseo, despacio, acariciando las aguas, tirando fotos y tomando un café que llevamos en un termo. ¡Qué pereza da regresar!

Llegamos hasta el portillo. Los pescadores se han ido… desembarcamos y, con paciencia, emprendemos ahora el ascenso hasta el vehículo. Una subida muy dura que bueno, también forma parte de la aventura. Arriba en la paramera nos espera el almuerzo y un par de cervezas frías ¿Qué más pedir?

Aquí, en wikiloc, podéis encontrar el recorrido seguido

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Seguimos hasta Duratón y desde allí iniciamos un luminoso y prometedor paseo.

Comenzamos cruzando el río, nos entretenemos un buen rato entre los capiteles del pórtico de la Iglesia de la Asunción, el puente medieval de un solo arco y las pétreas sepulturas antropomorfas allí dispuestas. Finalmente subimos hasta los restos de la ciudad romana de Confloenta. Con unas trampas tan bien colocadas parecía difícil comenzar a rodar pero finalmente nos pusimos a ello.

Desde allí alcanzamos El Olmo, junto al arroyo Serrano. El sol resalta las fachadas del pequeño caserío que acompaña a su iglesia, también románica, de la Natividad.

Vadeamos el arroyo con ayuda de algunas piedras y seguimos remontando por los yermos piedemontes de Somosierra hasta llegar a la ancha y verde Cañada Real Segoviana que ahora seguiremos.

Rodar por la virginal cañada resulta ser una experiencia deliciosa. La hierba, corta y verde, lo cubre todo y apenas se insinúan las roderas de un camino sin cantos. Grupos de robles, encinas y algún enebro suelto adornan el paseo y el olor de las jaras soleadas resulta embriagador. El horizonte no es menos bucólico. Al sur y bajo un cielo solamente azul se extiende la cordillera sombría, por ahora ignorante de nieves. Entre la cordillera y nosotros prados y dehesas se extienden nítidos, verdes, luminosos. Y a nuestra espalda, lejana, la sierra de Pradales y sus pedrizas

Subimos despacio y bajamos también despacio, no queremos perdernos estos placenteros momentos de naturaleza y libertad; respirando hondo y contemplando los campos adehesados .

Tras el descenso llegamos hasta el arroyo Cerezuelo, en Mansilla. ¡Cómo nos alegra ver que a pesar de  lo poco que viene lloviendo los riachuelos mantengan su caudal!

Desde allí tomamos un camino paralelo al arroyo hasta que se reúne con el Duratón en Duruelo. Lo cruzamos y nos encaramamos hasta el cerrillo que acoge a la iglesia. Nos acercamos y un nubarrón de palomas despega alborotado de su bien conformada espadaña, dibujando un amplio ocho para posarse de nuevo.

Allí mismo almorzamos, en un banco. Acogidos por un sol que calentaba y acompañados de un nutrido y desvergonzado cortejo gatuno que se invitó al aperitivo.

Al terminar tomamos rumbo hacia Fresneda de Sepúlveda, un lugar caído y, con el, los restos de su modesta iglesia de Santa Isabel; una maltrecha portada, una espadañuela con su escalera y poco más.

A la vista de los recientes escombros por allí dispersos, parece que no hace mucho ha colapsado otro muro… Su hastial está desplomado, pronto se derrumbará también y con el su pequeño campanario de vanos vacíos.

Nos preguntamos ¿Qué se puede hacer con esto? ¿no es posible transportarlo? ¿consolidarlo quizás? ¿venderlo a quien lo aprecie?…De momento, solamente dejarlo perder.

Bajamos hacia el rio Duratón, hacia Sotillo y .. otra iglesia románica: de la Natividad. Sus molduras en ziz-zag, su arco de entrada lobulado, metopas y canecillos esculpidos y el delicado color anaranjado y cálido de la piedra de su ábside.

Un románico elegante, sencillo e inconfundible; si no lo supiéramos, enseguida nos daríamos cuenta enseguida que rodamos por Segovia

Desde allí no aparece camino que nos lleve de vuelta al pueblo de Duratón, así que, junto a un joven río Duratón, aún saltarín, seguimos por la carretera tranquila que recorre su asimétrico valle cubierto por los dorados reflejos del atardecer.

Con la puesta de sol iniciamos en coche el regreso. Ahora el sol molestaba, ¡qué curioso! Incluso nos hizo parar para ver el pórtico de San Pedro ad Vincula, en Perorrubio, en cuyos capiteles fantásticos rebotaban sus últimos rayos.

Hoy nuestra ruta quedó dividida entre naturaleza y arte. El Sol nos iluminó un paisaje maravilloso de ríos y cañadas; pero nos iluminó también los volúmenes de sus humildes iglesias y las  figurillas desgastadas que abundan entre los detalles de su peculiar  arquitectura.

Seguimos nuestro viaje de vuelta. Más adelante, antes de Cuellar, ya estábamos de nuevo inmersos en nuestra niebla ensoñadora que nos acompañará otra semana más junto al Duero.

Aquí el recorrido (wikiloc)

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Las lluvias han sido persistentes. Con la intención de huir de los barrizales volvemos a los pinares arenosos que con las aguas suelen compactarse. Aunque, como veremos,… no siempre.

Comenzamos en Torrecilla del Pinar siguiendo su elegante viacrucis de piedra hasta el humilladero, después encontramos unos viejos lavaderos bien conservados entre la hojarasca de chopo, húmeda y olorosa. Y, más arriba, en la cuesta, la románica ermita de la Virgen del Pinar que ya nos muestra la mancha pinariega que pretendemos atravesar.

Seguimos pero al poco, las arenas comienzan a notarse. Molestan; son profundas y casi están secas. Como podemos rodamos en busca de los mejores tramos o sobre el lecho blando del pinar. Todo es inútil. Estamos entre las dunas y tanto caminar como rodar es sufrir.

¡Paciencia y a barajar compañero!

Bajamos y montamos. Tomamos alguna pista y acabamos en la carretera. Entre el laberinto de pinares pasamos por el puente de piedra de Fuente el Olmo de Fuentidueña y después por Navalilla. Queríamos asomarnos a las Hoces del Duratón pero la gran duna nos lo quería impedir.

Un paraje de fantasía: El convento de la Hoz

Mas allá de Navalilla los pinos se tornaron sabinas y el suelo arenoso se hizo calizo. Podíamos rodar con libertad y así llegamos hasta el mirador del la Hoz donde parecía que se partía el mundo.

El suelo es tajado por el río Duratón dejando paredes de colores rojo y gris, verticales y profundas. Abajo, el río, corre estrecho como si no existiera el embalse. Sauces, álamos e higueras marcan la ribera formando una filigrana dorada. Y, en la misma punta de la afilada hoz, las ruinas del convento aportan el toque romántico al escenario.

Paseamos por los cantiles y tiramos fotos para al final decidir que era mejor bajar a verlo de cerca.

Encontramos la trocha que descendía y abandonamos las bicicletas. Entre las peñas bajamos hasta el río y paseando llegamos hasta el mismo convento ruinoso y semienterrado por antiguos desprendimientos de enormes moles de caliza. Sobre nuestras cabezas los buitres circulaban y en el mismo río algunas anátidas rebuscaban por el fondo del río.

A mi compañero le sugieren paisajes Tolkianos y para mí que incluso podrían ir más allá.

Tras disfrutar de estas vistas del Convento de la Hoz; paraje de fantasía y un feliz paréntesis en nuestra sufrida ruta, regresamos. Recogimos las bicicletas y doblamos la ruta para volver.

Las lagunas de Fuenterrebollo

En una placita en Fuenterrebollo almorzamos con apremio. El tiempo era cambiante y fresco así que seguimos con la seguridad que acabaríamos de nuevo en los arenales.

Sin embargo de primeras encontramos un camino amigable y entretenido: el Camino de La Orilla, que nos deparó la sorpresa de varias lagunillas del mayor de los encantos.

Ahora comenzaba una lluvia suave.

Hicimos parada en la laguna de Los Navazos, después en la de Los Hombres y finalmente en la de La Tremedosa. Tres de entre las muchas que hay dispersas por estos pinares. Las encontramos colmatadas con aguas claras y transparentes, rodeadas de espadañas y espinos de frutos rojos entre los que había innumerables setas. Con frecuencia pequeños grupos de álamos negros ponían una curiosa nota dorada entre el oscuro pinar haciéndolo diferente.

El camino bueno llegó a su fin y hubo que navegar de nuevo entre arenales, atravesando arroyos secos, cortafuegos y pisando tamuja crujiente. A pie con la burra al lado o montados sin avanzar —daba lo mismo— Pero todo acaba y también este martirio lo hizo llegando, ¡por fin! y aún de día, a la iglesia de Torrecilla; en lo alto y rodeada de bodegas que aún parecen añorar las viñas.

Y, en cuanto a nosotros lectores. Así, en caliente, tomamos el muy firme propósito de dejar los pinares por una buena temporada.

Ya veremos….

Aquí os dejo el track, para curiosear, !no para hacerlo claro¡ 

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Enseguida encontramos la presa del embalse de Puente Alta que recoge las aguas del rio Frío para dar de beber al entorno de  Segovia. Sus aguas, altas y calmas, reflejaban un cielo que amenazaba lluvia pero que a la postre nos baño de sol.

Seguimos caminando junto al embalse por la pista en la que aparece un pequeño bunker de alguna batalla que no acaba de terminar. Junto a la pista las retamas y cantuesos floridos ajardinan el paisaje hasta que tomamos la senda que se dirige, rio arriba, hasta la toma de aguas del acueducto romano.

El río Frío, también llamado río de la Acebeda en su parte alta sobre el arroyo Valdeconejos, nace de la reunión de varios arroyos que resbalan por las laderas umbrías de La mujer Muerta y el Montón de Trigo. Sobre este río se construyó la toma de aguas para llevar agua a Segovia a través de su acueducto y más tarde para alimentar también acequias de riego. Más abajo forma el embalse de Puente Alta, junto a Revenga. Atraviesa el coto de Riofrío en el que se encuentra el famoso palacete real de caza y poco más abajo de Madrona cede sus aguas al río Milanillos para éste entregarlas al Eresma en Hontanares.

El paseo es delicioso. El joven río baja brincando y el rumor del agua es constante. El delicado canto del mirlo contrasta con el profundo y pausado del cuco. Y el bosque, por supuesto, mostrándonos infinitas especies floridas bajo el dosel de pinos y robles.

Caminamos cuesta arriba sin prisa, cruzando prados y acercándonos al río. Saltamos sobre viejos troncos que yacen consumiéndose y, en ocasiones, vamos descubriendo las viejas acequias que aprovecharon aquel canal primigenio del acueducto.

Enseguida llegamos al azud. Ahora el río Frío se llama de la Acebeda, aunque acebos precisamente no hemos llegado a ver o no nos hemos fijado.

Un estructura de hormigón recibe al río encauzándolo hacia un azud que lo eleva lo suficiente para desviar parte del caudal hacia un canal en el que se interpone un pequeño laberinto con el fin de decantar las arenillas del agua. A partir de aquí el canal se dirigía hacia Segovia llevando las aguas que darían vida a la ciudad durante tantos siglos.

Parece ser que lo que vemos se hizo en tiempo de los Reyes Católicos adecuándose posteriormente a principios del siglo pasado. Así se justifican el hormigón, tuberías, compuertas y manivelas que allí permanecen. Pero bajo todo ello deben de estar los sillares de la toma del acueducto romano y nuestra imaginación puede con facilidad revestir el lugar con esclavos y legionarios cavando, con canteros escuadrando sillares de granito a pico y con ingenieros y topógrafos ajustando las últimas nivelaciones.

Dejamos el lugar y volvemos sobre nuestros pies ahora en cómodo descenso. Por no repetir decidimos llegar a Revenga por la Cañada Real de Merinas y junto a las ruinas de un rancho pastoril remontamos de nuevo teniendo que pasar entre una manada de vacas que, afortunadamente, pacen sin inmutarse.

Cruzamos en algún punto la acequia que antaño regó tantas huertas y el soto de Revenga y ahora abandonada. A cambio, podemos disfrutar de las vistas sobre el pequeño mar que forma el embalse,

La vegetación ahora se torna en achaparradas encinas dejándonos a merced del sol que pica a mediodía. Vemos como coloridos lagartos lo agradecen sobre las rocas calientes mientras que nosotros convertimos nuestro paraguas en sombrilla.

Desde la altura se aprecia Segovia, y Hontoria y justo abajo: Revenga donde llegamos de vuelta por la cañada de Carrera Blanca. Aún hay tiempo para recorrer el pueblo y para dar un pequeño paseo por su soto en el que ahora hacen las cortas a sus fresnos ofreciéndonos un singular paisaje.

Aquí, en wikiloc, os dejo el track de la ruta de unos cómodos 10 km

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Pues bien, el río, la naturaleza mas bien, se rebela contra esta iniciativa.

El río Cega es pequeño pero matón. Como el Eresma o Adaja baja desde las sierras de Sistema Central sin apenas valle definido. Simplemente horadó las arenas creando un profundo tajo y así consiguió llegar hasta el Duero. Normalmente es un rio apacible y tranquilo pero en invierno suele tener importantes crecidas que erosionan con facilidad sus riberas arenosas produciendo desprendimientos y derribando la arboleda seca o débil.

Vamos, que resulta caro y difícil mantener abierta una senda como la de los Pescadores junto a un río del temperamento del Cega

Ya estábamos avisados por la oficina de Turismo de Cuéllar pero, aún así, bajamos desde el castillo hasta el río caminando entre hermosos negrales. Llegamos hasta el puente e iniciamos la ruta. Disfrutamos de un río caudaloso que baja saltando viejos azudes, esquivando motores de riego y a veces trabado por la cantidad de chopos caídos sobre su cauce.

Entre la hojarasca parda y seca daba gusto pasear. Junto al rio rumoroso una luz tamizada por las ramas desnudas de la arboleda generaba una atmósfera cálida y acogedora. Pero pronto comenzaron a aparecer dificultades. A veces la senda se estrechaba, en otras ocasiones los escalones de madera que facilitan algunos pasos están destrozados y finalmente la humedad en los lugares a donde el Sol no llega hacía que el suelo estuviera embarrado y resbaladizo.

Saltamos sobre algún árbol caído y reptamos bajo algún otro hasta que un derrumbe había producido un terraplén junto al río que nos hizo desistir. Media vuelta. Habrá más ocasiones para recorrer más tramos disfrutando del Cega y de sus riberas sublimes.

Pusimos rumbo de regreso a Cuéllar; para ello hubimos de recorrer algunos pesados arenales por la vereda del Vado Barcón y descalzarnos —¡en febrero!—  para pasar bajo la autovía por un enorme tubo inundado y sin drenaje. Se ve que los ingenieros no piensan en los paseantes.

Finalmente recorrimos las empinadas callejas de la Villa de Cuéllar. Torres, conventos, palacios, sus casas de entramado de madera y adobe… y el castillo de nuevo. Un lugar para disfrutar de imponentes vistas del mar de pinares y de la sierra de Navacerrada pero no en esta ocasión ya que una densa calima difuminaba el horizonte.

Al final una buena caminata que finalizó con la visita al “Castillo-Instituto”. Aquí tenéis el track.

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Pero el rio Eresma ¿nace o se hace?

Descendemos la plataforma del puente hacia el norte y seguimos por el resbaladizo sendero remontando el río. Cruzamos el pequeño arroyo de las Lombrices y después el grande del Paular, luego el de el Venerillo que cae en una bonita cascada y de nuevo llegamos al puente. Ahora tomamos la senda junto al rio y llegamos hasta el entronque del arroyo Minguete que acaba de recoger al de las Pamplinas y al del Telégrafo…. Arroyos y arroyos. Estamos en el nacimiento del rio Eresma o Valsaín, como también es conocido en este valle. Esta es su cabecera y aquí, más que nacer, el rio Eresma se forma recogiendo las aguas de varios arroyos que caen desde lo alto de Guadarrama.

Escuchamos truenos pero seguimos rio abajo, abrimos de vez en cuando nuestro paraguas y tratamos de pisar firme, preferentemente sobre la tierra mullida. Las rocas andan algo traicioneras.

La senda de las Pesquerías Reales

En un lugar tan hermoso, de aires frescos y aguas limpias, tan cercano a la corte, tuvieron que fijarse los reyes y así fue como el inquieto Carlos III ordenó construir la Senda de las Pesquerías Reales  junto a la orilla izquierda del Eresma. Ahora caminamos con placer sobre enormes losas junto al río que baja rumoroso, a veces remansado y otras dando brincos y siempre cubierto por la canopia de pinos silvestres que nos muestran su torso anaranjado sobre un cielo oscuro que no deja de tronar y que, de vez en cuando, nos descarga alguna chaparrada.

Sobre el mismo cauce un enorme cormorán acecha a los peces que nosotros no vemos mientras que varias cornejas escarban entre los helechos secos ajenas a nuestro paso.

Cuando llegamos a “la Boca del Asno” el cielo se abre un poco y un diminuto rayo del sol nos permite almorzar. La temperatura es deliciosa. Se esta bien. Bajo el pequeño cañón roqueño el agua parece que se recupera de la sequía reciente y comienza a saltar desbocada, como si tuviera prisa por llenar de nuevo el Pontón Alto.

Volvemos después a la senda. Algunos fresnos y avellanos junto a ribera ponen algo de contrapunto dorado a la monotonía de los pinos con sus muérdagos. El camino sigue y sigue enlosado entre cascadas, rocallas y puentes de madera que dan al conjunto, con la lluvia, un aire de jardín inglés que parece infinito.

Baños de Venus

Donde llega el arroyo Minguete observamos que la senda enlosada continúa por este arroyo que baja de la Fuenfría y al poco encontramos el paraje conocido como los Baños de de Venus.

En parajes tan “reales” no tienen cabida las endechas pastoriles por hermosas que fueran aquellas pastoras. Aquí todo debe de ser a lo grande, incluso más que real divino. Y por ello cuando llegamos a dos pequeñas y coquetas pozas; calmadas y transparentes, la evocación no puede ser otra que la belleza de la diosa Venus. Seguramente desterrada del Olimpo encontró este fascinante paraje para refrescarse y amar junto a su cortejo de jóvenes ninfas. Allí mismo, un banco y una fuente te invitan a un reposo imaginativo.

Y de nuevo en el puente de la Cantina

Los mugidos y esquilones de algunas vacas y un amago de granizada nos devuelven a la ruta. De nuevo truenos y de nuevo bajo el paraguas. Cruzamos el río y nos acercamos al final. Por la senda encontramos algunos terneros y más adelante a sus madres paciendo en calma; sin inmutarse ni por nosotros ni por la lluvia.

Y aparece el viejo puente. ¡Colosal! Sobre un solo arco, perfecto, de medio punto que se eleva 20 m desde el cauce del incipiente rio discurre la CL-601. Bloques de granito se alternan con cantos y sillarejo. Parece la entrada a una fortaleza apoyada en el estrecho valle. Pasa de los 230 años y pasó de permitir el paso de diligencias y carruajes de ocho mulas a los enormes camiones actuales que se enfrentan al puerto. Por ello nos muestra algunas intervenciones recientes que tratan de compensar sus esfuerzos.

Arriba, junto al puente ya no está la venta de los Mosquitos; la cantina donde se tomaba impulso o se relajaban los viajeros tras subir o bajar Navacerrada, o Cotos, o la Fuenfría. Solamente la fuente fiel lo acompaña derramando su agua desde sus desgastadas conchas de granito. Conchas usadas seguramente por la misma Venus en su terrenales baños donde el Eresma nace.

• Esta vez no inserto el track dado que nos complicamos algo para tomar la foto del puente. No obstante la ruta es muy fácil de seguir y está bien señalada.

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En ausencia de niebla el sol brillaba y… calentaba. Somosierra apenas muestra unos manchones de nieve en los ventisqueros más altos. Se trata de un nuevo e inesperado veranillo, podríamos llamarlo de «El veranillo de Santa Judit».

Comenzamos rodando hacia el Norte, de forma arbitraria, a la deriva. Y por ahí llegamos a Fuenterrebollo. Encontramos a dos ancianos tomando el sol sin necesidad de estar a la abrigada y les preguntamos por el mejor camino hacia la presa pero por algún malentendido entre los cruces no hubo manera de que se pusieran de acuerdo. Educadamente los dejamos a la solanilla y nosotros tomamos el Camino de las Viñas en suave descenso. Los campos de cultivo desnudos y volteados dieron paso a dunas con resineros y después a paisajes calcáreos salpicados de sabina, tan característicos del Macizo de Sepúlveda.

Bordeamos el Parque en dirección a la presa por el Camino de Burguillo. Resultaba chocante; a la derecha del camino se prohibía la entrada al Parque con el fin de proteger a los buitres en su cortejo, incluso a peatones y bicicletas. Y, a la izquierda, la explotación minera de arenas más grande de Europa nos muestra la oquedad de un valle vacío y devastado.

Llegamos al pequeño Burgomillodo, en la base de la presa y allí tomamos una agradable senda por el soto junto a río Duratón al que acompañamos hasta Carrascal del Río. Pescadores y paseantes también se daban un baño de sol a últimos de diciembre mientras que las arboledas de ribera dudaban entre su merecido descanso invernal o iniciar por anticipado su eclosión floral.

– ¿Qué tenemos por aquí? Preguntamos a unos jóvenes pescadores

– Poca cosa, algún lucio pequeño. Nada que ver con aquellos exquisitos barbos y delicadas anguilas que nos cuentan crónicas de antaño.

Dentro de nuestra línea improvisadora en Carrascal decidimos remontar la senda de las Hoces del Valdehorno por el antiguo camino hacia Castrojimeno. Una senda tan hermosa como dura. Viejas tenadas ruinosas parecen formar parte

de un escenario con un telón de fondo de cortados calcáreos desde los que se lanzaban los buitres aprovechando los aires cálidos de mediodía.

Llegados a Castrojimeno y con la tarde cayendo nos dimos cuenta de lo duro que podría resultar el regreso por caminos atravesando vallejos y barrancas. Optamos por la prudencia y, aunque no es nuestro medio, tuvimos que tomar algunos tramos de asfalto para salir de la Serrezuela hacia Villaseca, rozando Castroserracín y Aldehuelas de Sepúlveda.

El «calor» era manifiesto, los móviles indicaban temperaturas de más de 20 grados y era complicado de acertar con la ropa. Rebasando los 1100 m de altitud pudimos almorzar en una lastra de espaldas al sol e incluso dar una pequeña cabezada. Mientras tiro la fotografía al puente de Valdicheña un lagarto que se reponía al sol corre a buscar su refugio.

Cruzamos el Duratón de nuevo y remontamos suavemente junto al río San Juan para volver a Cantalejo. El San Juan, que ya conocimos en Castilnovo, nos obsequió con una animada corriente y una bonita puesta de sol. Por su cañón aparecían imponentes cavernas, curiosas ruinas a modo de “puerta en el campo” y el despoblado de San Miguel de Neguera donde observamos como los últimos rayos de sol iluminan elegantes detalles arquitectónicos de lo que queda del palacio de los González sujeto con puntales que realzan su decadencia.

El sol se guarda y sentimos la brusquedad con la que baja la temperatura al pasar por Sebúlcor. Con un pequeño esfuerzo más el cuerpo se entona y llegamos a Cantalejo. Hora de recoger y se nota el cansancio. Hoy dormiremos bien dice mi compañero.

Y aquí el track de 55 km con el que despedimos el año 2021. Un auténtico verano dentro del invierno.

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Comenzamos a rodar en Torreadrada con la idea de seguir una vetusta cañada que nos llevara hacia el Este para volver por otra: la de Santa Lucía. Esta última, amojonada por el cordal de la sierra, nos llevaría hasta Castro de Fuentidueña y de allí regreso a Torreadrada. Ambas cañadas son ramales complementarios de la Real Segoviana que desde las sierras de La Demanda y Neila llegaba hasta Ciudad Real.

Pero el rodar por viejas cañadas no es fácil. Requiere algunos esfuerzos extra. Primero encontrar su traza y después ser capaces de seguirla.

Para encontrar su traza, su itinerario, cuando no coinciden con caminos o senderos es necesario transitar campo a través por baldíos o bosques ayudándose del mapa. Y en cuanto a ser capaces de seguirla, esto es más complicado ya que, como es sabido, los pastores ocupaban las peores y más altas tierras en sus desplazamientos trashumantes lo que significaba moverse de cerro en cerro por lugares difíciles o de difícil acceso. Aquí son la fuerzas y la moral las que te pueden abandonar, especialmente cuando tienes que llevar la bicicleta del ronzal, cómo me dijo más tarde alguien en Pradales.

Cruzando valles paralelos

El día de septiembre, medio nublado, estaba agradable y sin apenas moscas. El paraje lleno de encanto. Hacia el Duero los cultivos segados del Páramo de Corcos y hacia la Sierra dehesas de rebollo y encina se alternaban con pinares. Los arroyos en pleno verano casi secos  y solamente la visita a algunas fuentes nos mostraron las aguas de esta Serrezuela.

Comenzamos muy bien, calentando por una carreterilla para tomar una cañada con camino y después conseguir remontar algunos vallejos de escaso relieve y agradable fragancia de jaras en los que la cañada apenas se distinguía.

Por este procedimiento aún cruzamos dos valles más, el del Arroyo de la Serrezuela y el del Arroyo de la Vega, subiendo a veces con la bici por amiga y bajando campo a través con extrema precaución.

Así llegamos hasta la imponente Peña Flor, en Fuentenebro, con los restos de un torreón en lo alto. Un lugar con brillo propio debido a la abundante presencia de mica en los suelos. Allí tomamos un camino ascendente para cruzar el siguiente valle y al poco, junto a un abrevadero, nos desviamos de nuevo para remontar otro más. ¡Otro nuevo esfuerzo!

En las Majadillas, un cerro pelado y ganadero salpicado de efímeros quitameriendas, disfrutamos de un gran panorama del Campo de Aranda, además de observar algunos viñedos de la Ribera del Duero que lucían a más de 1000 m de altura. Valoramos seguir hacia el Este pero los valles trasversales lo hacían complicado, admirando más si cabe a los trashumantes de antaño cortando, casi a derecho, cuestas y barrancas.

Con la vista puesta en el Cerro de la Picota, sin camino y su barranco de curvas de nivel pegadas recalculamos nuestra ruta y, quizás en un momento de debilidad mental o de cansancio físico optamos por salir de aquel embrollo hacia el Sur, hacia la fuente de Valdelagua y desde allí hasta Pradales.

Pradales

Pradales, pueblo de praderas, fue todo el Este que pudimos lograr. Allí paramos, tomamos agua de su fuente y conversamos con una pareja mayor que nos contaron las dificultades de mantener vivo al pueblo, algo que nos parecía obvio si bien el lugar resulta atractivo, sin edificios en ruina. También nos hablaron sobre los tritones que abundan en el pozo de los lavaderos y de la reconstrucción del palomar. Finalmente nos señalaron la senda para subir a Peñacuerno y que si almorzábamos bajo sus antenas podríamos ver hasta donde nuestra agudeza visual llegara.

Los dejamos con carretilla y rastrillo aseando su jardín y nosotros tomamos el empinado sendero. Con paciencia pero con menos dificultades de las previstas fuimos ascendiendo sin bajarnos de la bici hasta que topamos con los caminos —casi autopistas— para el servicio de los molinillos. Tras otro pequeño empujón ya estábamos al pie de las antenas en el Peñacuerno: el techo de nuestra ruta.

Sobre el abrupto cantil orientado al norte almorzamos a gusto entretenidos en identificar pueblos y montes entre el Duero al fondo y el Riaza y Duratón a cada lado de la sierra.

La Cañada de Santa Lucía

Recogemos los trastos y emprendemos el regreso, ahora tomamos la Cañada de Santa Lucía que a veces coincide con los caminos modernos. Con el viento en contra pero con toda la energía potencial acumulada fuimos recorriendo kilómetros a la vez que descendíamos suavemente entre pinares grises de laricio y aerogeneradores.

Esta cañada si que está bien marcada recorriendo toda la cuerda de la sierra, subiendo y bajando sus cerros. Cuando finalizamos de pasar bajo las aspas gigantescas nos liberamos del ruido acompasado de la batida de las aspas; de nuevo escuchamos a los pájaros. Y así 15 km seguidos sólo preocupados de hacer bien las bajadas debido a lo suelto del terreno.

Apareció finalmente el gran Cerro de Santa Lucía —el que da nombre a la cañada— junto a Castro de Fuentidueña. Allí es donde comienza o termina nuestra cañada. Una peña enorme que resulta ser el lugar más elevado de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña (1172 m) . Debió ser castro antiguo, tuvo ermita y sigue horadado de bodegas que ya no hacen el vino que se sigue disfrutando.

Y AQUÍ el track de la ruta.

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Ayer lo recordé y padecí en mis propias carnes un día penitencial en el que gracias a las fuentes salvadoras que aún se conservan en los pueblos por donde pasé pude llegar dignamente hasta el final.

Comencé en Aguilafuente a mediodía. Cuando bajé del coche su termómetro marcaba 38º. El pueblo estaba agradablemente animado con terrazas llenas y con los niños del pueblo pintando sus paisajes en cada esquina. Tras coger agua fresca en una fuente de elegantes caños en forma de piña me cuelo entre los pinares hacia el Cega.

Hacia el paraje de «las Fuentes»

Todavía estaba fresco físicamente y el arenal se hacía soportable. Me voy fijando en los negrales. Se sangran de nuevo, parece que de forma diferente a la tradicional, varios potes cuelgan de algunos pinos; ojalá que no sea “a muerte”. Cuando llego a “las Fuentes”, casi campo a través sobre ramas secas, tamujas y piñas, ya no era el mismo.

Allí me acerqué al soto del río Cega entre una selva de grandes helechos que se desarrollan felices bajo la canopia sombreada y entre el frescor de las surgencias que manan por el entorno. Su diminuto cauce de agosto parecía fluir transparente entre el mar de arenas y pinos.

Con paciencia remonto y tomo rumbo hacia el Puente Cega, me acerco por una pista hasta el paraje de La Poza. Allí puedo observar de nuevo el río más abierto y más vacío.

Pinos y lagunas

Desgraciadamente el camino empeoró y me toco buscar la carretera. Con paciencia seguí por ella un buen trecho hasta alcanzar la laguna de Navalayegua, en Cantalejo. Una sorprendente lámina de agua en pleno verano acogía numerosas aves que se movían en calma. Ya conocía estas lagunas y las había visitado en tiempo de lluvia pero en agosto…¡con agua!, ¿Qué ha sucedido?

La respuesta estaba en uno de los paneles informativos que cuentan como desde que se realizó la EDAR de Cantalejo sus aguas depuradas se distribuyen por el paraje habiendo conseguido revitalizarlas. Una solución “bonita” de cara al paisaje pero ¿estará la calidad de las aguas a la altura? Ojalá.

Allí almorcé con la vista puesta en el agradable horizonte lagunar y emprendí de nuevo la ruta adentrándome por los pinares para buscar el Puente Mesa con la intención de darme un chapuzón en algún lugar del río.

El tramo fue otro pequeño infierno del que salí agotado. La gran duna de arena salpicada de negrales puede ser tan dura como un erg sahariano. La historia se repite: caminar junto a la bicicleta o rodar sobre el barrujo hasta encontrar un senda de buen firme que nos saque del laberinto casi infinito.

Un Cega agotado

Y la senda apareció, y después el puente. Lo que no fue fácil de encontrar fue el río. Retenido por la presa del molino, esta solamente dejaba libre un hilo de agua que a duras penas avanzaba sobre la arena gruesa del lecho. Solamente mis pies pudieron bañarse, eso sí, en agua caliente.

Me pregunto que hace ahí la presa cortando el río y con su balsa llena de agua estancada. Pero… ¿Cuánto hace que no funciona el molino?

El Cega y yo nos despedimos, ambos exhaustos: el a regar girasoles y yo a refrescarme en Veganzones, precisamente en las fresquitas aguas de su fuente junto a la iglesia de Santa Águeda mientras contemplo la pintoresca estampa de la plaza de su Ayuntamiento.

Y así … de fuente a fuente

El paisaje cambió al salir de los pinares. Ahora con mucha calma y entre secanos ruedo hacia Turégano. En mi horizonte aparece difuminada la mole de su castillo-catedral. La calima es tan cerrada que apenas se distingue Navacerrada.

En Turégano el arroyo de Las Mulas entra seco y encauzado por las calles del pueblo pero me doy de bruces con el Caño de Santiago y, de nuevo, un remojo general por dentro y por fuera me permite y anima a seguir el pedaleo.

Trato de llegar hasta la Casa del Ingeniero, siguiendo la ribera del arroyo de Santa Ana (también de las Mulas) por un bonito paseo de olmos hasta llegar de nuevo a los pinares. La pista es firme y es ahora el viento el que comienza a molestar. Aun así llego hasta la casa que se anuncia como un museo relacionado con el monte que me apetece visitar pero allí nadie responde, todo cerrado, ni un teléfono ni una referencia. En fin, otra vez será.

Ruedo entonces hacia Sauquillo de Cabezas y el viento arrecia en una atmósfera cada vez más inestable y caliente. Cuesta pedalear pero llego. De nuevo la fuente del pueblo me acoge y me tomo otro descanso. Agua fresca que me da la vida para seguir esta ruta que debería de haber sido fácil pero que la alta temperatura, el viento y el terreno han complicado tanto que llegué a pensar que el Tuerto de Pirón me habría echado mal de ojo. Arenas, calorina y viento en contra, todo a la vez no es fácil de reunir en una sola ruta.

Tras ganar un poco de viento, al estilo de los regatistas, llego a Aguilafuente cuando la tarde cae y la gente comienza a salir del frescor de sus casas. Recojo los trastos y me siento en una terraza a repasar el pequeño periplo. Hoy he disfrutado de deliciosas fuentes salvadoras y estoy agradecido a quienes las conservan pero ahora es el momento del postre en forma de una doble de cerveza con limón.

¡Brindaremos por la salud de nuestro querido y desgraciado río Cega!

Y aquí tenéis la ruta de wikiloc

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A todo esto hay que añadir sus aguas; las de su Eresma y quizás algunas del Clamores. Aguas sobre las que se ha configurado la hermosa ciudad y desde donde vamos a contemplarla siguiendo la Senda de los Molinos a lo largo del río Eresma y regresando por las alturas al otro lado del «río» Clamores.

Caminando, desde su desvencijada plaza de toros, llego hasta el puente de Vía Roma donde el río Eresma baja hundido profundamente en su valle de granito. A partir de aquí, entre aguas y sombras, el paseo se hace agradable y entretenido. Acercándome continuamente al río para visitar los restos de sus ingenios, cruzando puentecillos de una ribera a otra o disfrutando del hermoso perfil de la ciudad que a veces se nos muestra..

Un paseo entre ríos…

Estamos en mayo y es mediodía.

¡Cómo se agradece caminar entre las sombras tenues de hojas recientes, tiernas, casi transparentes de chopos, álamos y sauces!

El Eresma baja alegre, no en vano llevamos un buen año de lluvias. A veces saltarín entre peñascos y a veces remansado por caceras y azudes. Es entonces cuando sobre estas aguas flota una delicada nata de pelusas.

A nuestro paso vamos encontrando vestigios de un pasado industrial cuyos restos han quedado integrados con el cauce. Encontramos la fábrica de loza, molinos, batanes y tomas de riego para las primorosas huertas definidas en Segovia como el paraíso terrenal.

Paraíso como lo es también su Alameda del Parral, con su puentecillo al que han tenido que ponerle una muleta. ¡Qué graciosa la fuente que surte desde el mismo pretil! Y otras fuentes que rebosan y caen en cascada por las paredes del monasterio dando caudal a las pequeñas acequias. Finalmente el paraje de la increíble ceca de Juan de Herrera con el Alcázar de fondo; algunos pajarillos saltan y pían mientras que alguno, más osado, se atreve a beber o bañarse junto al azud. Todo parece más bien un escenario imaginado, un decorado de teatro en su mañana de estreno.

Al llegar a la Fuencisla, patrona de la ciudad, visito la ermita y su fuente —¿Cómo no?—. Situada justo en el punto donde se encuentran las dos hoces, un meandro capado al Eresma proporciona una agradable explanada verde al lugar. Cruzo por el Puente de San Lázaro y me encaramo a lo alto disfrutando de las hermosas vistas de la ciudad entre pinares, campos de trigo ya encañados y el pálido perfil de fondo de su Mujer Muerta.

Bajo un árbol en el Parque de Hontanilla almuerzo con una hermosa vista de la catedral surgiendo, no de entre los edificios, sino sobre el bosquecillo de pinos que tapiza estas lomas. Sigo y me acerco hasta el valle del Clamores. Veo como la ciudad se lo ha tragado como suele suceder con los ríos pequeños que acabamos corrompiendo y tenemos que esconder. Aún así su vieja toponimia nos dibuja al arroyo y se aprecia su valle frondoso desde la calle del Puente de Sancti Spiritu y encontramos fuentes y regatos que a el vertían como la olvidada Canaleja que murió ya olvidada

… y un paseo con sus gentes

Los que nos seguís ya sabéis que hacemos rutas en las que no encontramos ni un alma. En esta ocasión es distinto y aun sin ser día festivo los ríos están frecuentados y me voy cruzando y siguiendo a sus gentes. Gentes que en un día luminoso acuden al río; y no son precisamente turistas sino los mismos segovianos. Algunos jubilados caminan pausadamente, sin prisa y con las manos a la espalda, paran con frecuencia y charlan. También encontramos jóvenes saltándose quizás alguna clase del instituto, probando sus primeros cigarrillos y saboreando su anhelada libertad sobre un peñasco junto a una ruidosa presa.

Encontramos también pescadores que se entretienen en algunos lugares: en el azud de la ceca y en el falso meandro de la Fuencisla, se los ve con entusiasmo, muy concentrados en su quehacer pesqueril.

De Santa María del Parral baja un monje labrador con hábito gris, se dirige hacia la alameda llevando una azada al hombro… curiosa imagen.

También me rebasan deportistas que comprueban el resultado de su esfuerzo en relojes sabelotodo y animados grupos de paseantes de perros que fácilmente entablan amistad gracias a sus mascotas que alborotan sobre la hierba.

Una pareja de personas mayores con su bicicleta cruzan el puente de San Lázaro y siguen muy tranquilos por la senda llana que va junto al río,

No, ya no son las lavanderas, ni molineros ni hortelanos que antaño frecuentaban el río para ganarse la vida. Es el ocio y el deporte lo que marca esta actividad fluvial entre aguas y sombras.

Cuando torno hacia el valle del Clamores sigo encontrando segovianos que ahora disfrutan de un enclave con menos agua pero igualmente hermoso: hacia poniente los campos y la sierra y al otro lado el limpio perfil de la ciudad con sus torres. Alguna, ahora mismo, tañe sus campanas.

Por estos caminos encontramos mujeres esforzadas en sus caminar y, entre los pinares, alguna pareja poniendo en claro sus negocios celosos de su intimidad. Y ¡cómo no! ciclistas apurados en las cuestas en un día de calor

Y las aguas bajo la sombra de peñas y riberas son las protagonistas, sus espumas y sus rumores llenan el espacio sombrío; vienen, las sentimos y se van. Se escapan, y solamente podemos acompañarlas brevemente en un maravilloso presente de luces, aromas y sonidos que es el río.

Y… este fue el paseo en wikiloc.

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Partiendo de Samboal queríamos recorrer una parte del río Pirón, atravesarlo por uno de sus vados y regresar. Entre medias: paisajes, molinos, puentes, lagunas y algún pueblo. ¡En fin! las cosas que nos gustan y con las que disfrutamos.

El tiempo era correcto, —bueno— deberíamos decir. Los pinares paliaban el viento y el sol apareció más de lo previsto. Ni una gota de lluvia.

De Samboal a Peñacarrasquilla

Partimos junto a la impresionante iglesia de Carracielo del Pinar o de San Baudilio en Samboal con el sol iluminando el rojo pálido de sus ladrillos. Tomamos el camino hacia el río y ya entre los negrales comprobamos que las arenas estaban más sueltas de lo esperado. Enseguida cruzamos el puente desde el que apenas apreciamos el Pirón y tomamos el camino junto a la ribera izquierda hacia el sur.

Sin barros pero con arena cruzamos el Pinar de la Garlitera con el río acercándose a veces para observar que, lógicamente, traía más agua de la habitual.

Junto a la mina de feldespato de Navas de Oro pudimos apreciar con detalle la inmensa masa arenosa que forman el suelo de los pinares y el proceso de su explotación y recuperación del suelo una vez finalizado el proceso.

Un suelo que cambió más adelante al acercarnos a la Peñacarrasquilla: los pinares dejaron paso a las encinas y las arenas abandonaban los caminos para dar paso a lapiaces de pizarra entre esponjosos barros que dejó el agua de la nieve filtrada. Los alrededores parecían praderas rebañadas por las ovejas que campaban a sus anchas.

Finalmente llegamos a la Peñacarrasquilla, un prominente y esbelto mogote rocoso que domina el valle del Pirón en medio de un prado de césped salpicado de carrascas. Un delicioso paraje en el que ya se fijó el ser humano del paleolítico dejándonos algunos petroglifos y que ahora desmerecen los restos de una tenada mal cubierta de uralita y llena de basura.

El Pirón se pone en su sitio

El río Pirón nace en la cercana Sierra de Guadarrama y se une al Cega, en Íscar, después de recorrer 100 km. Suele ser un río apacible para cruzarlo pero hoy sus condiciones han cambiado.

Tras la visita a Peñacarrasquilla bajamos por sinuosas sendas embarradas hacia el molino del Carrascal y desde allí buscamos paso por el vado de Santa Cecilia pero, sin mojarnos, lo encontramos imposible. Seguimos con dificultad por la ribera hasta encontrar de nuevo un camino que nos llevó hasta el siguiente vado. Este estaba mejor dispuesto y hasta parecía tener un firme de hormigón pero tras comprobar la profundidad, la temperatura de las aguas y sobre todo la corriente prudentemente desistimos de cruzarlo. Más adelante se encontraba el incierto paso de la autovía pero dada la hora ni nos acercamos.

Y ya no hubo «tío, páseme usté el río». Le reconocimos deportivamente su mérito con humildad y reculamos por donde habíamos llegado, —algo que nos gusta poco—, hasta el Puente del Roble donde retomamos la ruta por la otra orilla. El Pirón se había puesto en su sitio y a nosotros nos puso en el nuestro.

Y regreso a Samboal.

Ya muy tarde y con la noche amenazando decidimos rodar por caminos directos hacia nuestro punto de inicio. Tomamos primero la pista asfaltada que lleva a las industrias ubicadas junto al río y cuando ésta terminó seguimos por el camino. Desgraciadamente el vallado de una finca, que inexplicablemente cerraba incluso el mismo Pirón, nos impidió el paso debiendo de regresar algunos kilómetros hasta casi llegar a la localidad de Mudrián que inicialmente teníamos previsto visitar.

Con paciencia y poca luz atravesamos el Monte del Duque y las labranzas de la Laguna de la Magdalena que lucía algunas y buenas charcas. Seguimos entre arenas muy sueltas debido a que la humedad de la nieve se la había llevado el fuerte viento y con las fuerzas tan agotadas que resultaba dificultoso hasta sobrepasar los árboles caídos en el medio de la trocha.

Llegamos por fin a Samboal con su monumental iglesia ya apagada y sin que viéramos un alma. Recogimos las bicicletas en silencio, algo machacados por la falta de forma y con la sensación de la derrota infligida de forma combinada por nuestros enemigos: barro, arena, viento y, moralmente, el paso del Pirón. Tampoco hubo ocasión de tomar una cerveza. Más seamos positivos: a cambio nos llevamos una pesada rodada en las piernas para ir cogiendo de nuevo el tono que falta va haciendo.

Y AQUÍ, el track

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Así pues remontaremos caminando hacia la localidad que se llama igualmente Duratón. No sabemos si el río tomo el nombre del pueblo o fue al revés… Y a ver que nos encontramos.

Duratón: el río

Llegamos a Sepúlveda con toda la hostelería cerrada; casi parecía una villa fantasma, vacía de personas y coches, de no ser por la animada panadería donde aprovechamos para comprar una barra y pastas. El sol ponía contrapunto al frío mañanero y así comenzamos nuestro camino bajando por el Monte Picoso hasta salir de la localidad.

Tras dejar la carretera tomamos un camino junto al animado rio Duratón al que queríamos acompañar. Así primero llegamos hasta la hermosa Fuente de la Salud, de agua clara y templada con vibrantes colores turquesa que aportaba un buen chorro al Duratón. Más adelante encontramos la cuidada finca con molino de Giriego que atravesamos sin salirnos del camino ya que es propiedad particular. Eso sí, entre un precioso cañón que nos permite contemplar a los leonados evolucionando en espiral desde sus grutas hacia el cielo.

A medida que el sol se imponía seguimos nuestro camino entre choperas salvajes y otras cultivadas con el ánimo de seguir junto al Duratón que por aquí, lejos de los embalses, baja libre y saltarín. Todo perfecto hasta que nos topamos con el Río Serrano, un animado tributario del Duratón que en este punto carece de puente. Tras algunas dudas y no encontrar un paso fácil no nos quedó más remedio que remojarnos los pies a últimos de noviembre para atravesarlo.

Duratón: el pueblo

Salvado este pequeño escollo avistamos Duratón —pueblo—. Una pequeña localidad perteneciente a Sepúlveda sobre el amplio y fértil valle. Antes de cruzar el río se nos muestra la Iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción; solamente ella misma ya merece el esfuerzo de la ruta.

El lugar es bucólico y sugerente. Nos recreamos primero con el pórtico acodado de la iglesia, admirando sus capiteles de delicadísima talla, sus variados canecillos, sus decorativas metopas y sus armoniosos volúmenes. Además de la iglesia románica una necrópolis visigoda y justo al lado los restos de la ciudad romana de Confluentia. Junto a todo esto el elegante puente de un ojo junto al río y, ya en el pueblo, una vieja fuente romana y un precioso palomar con nido de cigüeña. ¡Todo un festival de detalles!

El sol inclinado del mediodía y la ausencia de viento nos permitió almorzar junto a estos vestigios para después iniciar el regreso en la tarde.

Y Sepúlveda, la Villa

Regresamos tomando la carretera sin tráfico hacia Corral de Duratón, poco más adelante subimos La Cuesta para encaramarnos al Cristo de la Piedra esquivando con precaución algunos colmenares y disfrutando de un monte ralo pero magnífico de caminar. Cuando nos asomamos a la hoz del molino algunos grupos de corzos se nos cruzan alborotados en varias direcciones.

Volvemos la vista y se nos muestra el valle del Duratón ancho,  verde y luminoso con el telón nítido de Somosierra al fondo.

Al poco entramos de nuevo entre las callejas de Sepúlveda. La caliza anaranjada de sus edificios están iluminados por el sol pero a la sombra ya refresca. Como quedaban algunas fuerzas nos acercamos hasta la Virgen de la Peña y su mirador desde donde contemplamos los primeros cañones del Parque Natural. Visitamos también su plaza que por primera vez podemos hacerla una fotografía sin coches; sus palacios y casonas, su castillo, la iglesia del Salvador y la vieja prisión. Pero, lástima, lo que no pudimos fue ni siquiera tomar un reconfortante café antes de subir al coche.

Al final caminamos unos 19 km y encontramos tan interesante el río hacia arriba como hacia abajo. aquí el track que indicamos como moderado por el fresco vadeo del río Serrano.

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Y aprendemos a remontar despacio una cuesta

Haciendo un esfuerzo y en varios coches (por la dichosa pandemia) nos acercamos a conocer el Castillo de Castilnovo, en las cercanías de Sepúlveda. Nos encontramos ante un castillo-mansión cargado de tesoros y con el encanto que tienen los “Chateaux de la Loire” tan conocidos en Francia aunque en esta ocasión en la misma Castilla y al lado del pequeño arroyo San Juan, afluente del Duratón… cuando lleva agua.

Conducimos despacio por la SG 202, saboreando el paisaje otoñal. Encontramos el Valle del Duratón cambiando su pardo veraniego al tímido verde invernal producido por las primeras lluvias de otoño. Pasamos Aldealcorvo y a medida que la carretera se eleva mi copiloto me indica: -Prepárate ahora, al acercarnos a la cresta a medida que el horizonte se eleva verás aparecer los torreones, después las puntas de los álamos y finalmente el valle del río San Juan. Me insiste en que vaya despacio.

Y así va sucediendo. Son momentos deliciosos; una sinfonía de color y de forma en movimiento al que se unen las nubes que también pintan el cielo cargadas de volumen por la iluminación, casi lateral, del frío sol mañanero.

El castillo de Castilnovo

El curioso castillo se encuentra ubicado y habitado dentro de un entorno privado y la visita debe de ser concertada.

Su historia se pierde en los comienzos de la invasión musulmana en los que pudo ubicarse una atalaya defensiva. Más tarde, en la edad media, pasó por diversas vicisitudes y dueños entre los que se encontró el poderoso condestable D. Álvaro de Luna. Tuvo también prisioneros ilustres como los delfines de Francia, hijos de Francisco I prisioneros en la batalla de Pavía. Llego a pasar a un pintor romántico de la corte de Isabel II para finalmente vendido y comprado llegó a parar a la familia Gárate, sus actuales propietarios. Como cualquier edificio de esta edad ha ido pasando por periodos de abandono y otros de reforma habiendo llegado a nuestros días en un espectacular estado de conservación y con una cierta armonía en cada uno de los estilos que nos muestra entre el que destaca el gótico-mudéjar.

En su interior pudimos disfrutar de un sosegado paseo, casi en familia, escuchando las explicaciones de Rosa, su administradora. Así se fueron sucediendo sus patios, corredores, sus torreones y sus estancias entre curiosas colecciones de soldaditos de plomo, de abanicos, de armas blancas, de materas, de pintura y escultura, de… creo que no podré recordar todas. El castillo también acoge la sede de la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo por lo que también pudimos visitar una colección iconográfica de la Virgen de Guadalupe y otra exposición sobre las artes de la charrería mexicana.

Bajo el castillo, una elegante biblioteca con los nombres propios del Marqués de Lozoya y de Mateo Alemán conserva el olor y el encanto del papel de calidad, de los muebles de nogal, de despachos presidenciales y de recuerdos, muchos recuerdos…

Pudimos también dar un paseo por el entorno natural, como de jardín inglés. Un monte de sabinas y carrascas desciende hacia el río hasta fundirse con el bosquete de galería en el que la arboleda va amarilleando. Entre las alamedas llega un arroyo desde Villafranca que alimentaba a un molino, ahora perfectamente conservado, y que su dueña tuvo la amabilidad de mostrarnos.

En suma: más de tres horas de visita a Castilnovo que se nos pasaron volando. Y así fue, al terminar, cuando ya hambrientos acudimos a almorzar a Villafranca. Una comida bien atendida al agradable abrigo de un hogar encendido y de una buena conversación repasando lo experimentado.

Y vuelta por Sacramenia.

De regreso hubo café y paseo por Fuentidueña, una localidad que nunca defrauda. De nuevo visitamos sus murallas, su hospital, sus bodegas… y también su necrópolis.

Leemos sus carteles que indican que en los enterramientos medievales se colocaban a los difuntos hacia arriba y con la cabeza hacia el Este… y bueno comprobamos los puntos cardinales, comprobamos el ábside de la iglesia y comprobamos las oquedades para las cabezas de los difuntos; incluso la brújula del móvil. Para nosotros que estas están orientadas justo al contrario, es decir, hacia el Oeste.

Aún hubo tiempo para más. En Sacramenia visitamos la tienda de queso y yogures artesanal al pie del cerro de San Miguel donde hicimos un pequeño acopio de algunos de sus productos. Y de vuelta por el valle del Duratón disfrutar despacio, al igual que a la ida, de un emotivo atardecer sobre laderas de rojos viñedos que culminaron con la aparición del castillo de Peñafiel iluminado sobre el valle del Duero.

Aunque somos algo exigentes esta vez no quedó mas remedio que poner el “10” a nuestro apasionado organizador.

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