Elegimos Valdenebro de los Valles para comenzar. Después iríamos al encuentro del molinero río Anguijón para finalmente regresar por la llanura Terracampina.

Entre un precioso atardecer en el que el Sol rozaba un horizonte de girasoles dejamos atrás la Fuente Barrio y remontamos el arroyo de Prado Valbuena por una bonita vereda repleta de chopos plateados hasta subir hasta lo alto del páramo de Torozos. Arriba nos esperaban enhiestos una buena hilera de viejos almendros para recordarnos aquellas épocas de los viñedos que por aquí abundaron.

Pronto dimos con el valle del curioso río Anguijón, un rio que tenemos bien explorado de día pero que, ahora, entre las penumbras, se nos antojaba lúgubre y misterioso.

Bajamos hasta los sotos del río y visitamos su cauce que nos dejó sorprendidos de que en pleno verano y, entre cardos ya secos, llevara tan buena corriente al poco de haber nacido.

Más adelante, junto al río, encontramos un viacrucis que seguimos hasta llegar a la Ermita de Serosas. Ahora la Luna ya se dejaba ver en el horizonte, levantando justo sobre el vallejo del Anguijón entre oscuras nubes. Desde la ermita nos encaramamos hasta Montealegre de Campos donde paseamos por sus calles vacías y rodeamos su fulgurante castillo. Solamente un par de perros, desde el interior de algún corral, anunciaban a ladridos nuestra discreta presencia,,, hasta ahora claro.

Desde el mirador que tan bien conocemos se intuía la Tierra de Campos a nuestros pies salpicada de muchas luces. Luces agrupadas que delataban a sus pequeños pueblos, otras que señalizan tendidos y antenas, las intermitentes rojas que acompañan a los aerogeneradores, luces potentes de cosechadoras que trabajan en el campo y las luces del tráfico de sus carreteras.

Bajamos del cerro hacia la llanura siguiendo un río Anguijón que ahora ya no tiene valle y discurre acomodado en una zanja por la llanura. Por ella llegará hasta Meneses, después a Belmonte y en Villanueva de San Mancio se entregará al Sequillo tras pasar bajo el Canal de Castilla.

En Meneses de Campos encontramos cierto ambiente veraniego; su iglesia iluminada, algún paseante y el eco de la conversación en la terraza de un bar entre los que no habrían de madrugar. Nosotros dejamos el animado lugar para entrar de nuevo por los caminos. Caminos a veces oscuros, otras iluminados por la luna y muchas deslumbrados por las luces y más luces que, como hemos comentado, abundaban por los alrededores.

Mientras rodábamos, delante de nuestras ruedas, con frecuencia se cruzaban infinidad de topillos asustados, de una cuneta a la otra, en lo que parecía mas bien un juego suicida.

Un despiste nos llevó casi hasta Belmonte —Daba igual, era un  placer sentir sobre la bicicleta la suave brisa de la noche— . Desde allí, nos encaminamos hasta Palacios de Campos con la vista del negro Moclín a nuestra derecha. Habíamos sobrepasado ampliamente la medianoche y la temperatura se mantenía tan agradable que aún seguíamos con la manga corta.

La luna se levanta hasta su medianoche y a las nubes se las llevó la brisa cuando entramos entre los valles y cuestas de Valdenebro. Rodamos placenteramente en silencio con nuestra luces apagadas; no son necesarias, el reflejo de la luna es suficiente. Ha dado la una y ya van a dar las dos cuando atravesamos el Teso de la Horca para entrar por las callejas silenciosas del pueblo que descansa en silencio.

Aquí la ruta por si alguien se anima. Hay un tramo repetido ya que me olvidé la mochila y tuve que regresar hasta la ermita a buscarla. Mala cabeza que sufren las piernas…

La entrada Nocturno junto al Anguijón, entre Torozos y Tierra de Campos aparece primero en Durius Aquæ.

La colegiata

Villagarcía es un lugar terracampino que hemos visitado con frecuencia, conocemos su molino de viento y las fuentes de Cañicorrales y San Boal, hemos paseado por lo que aún queda de su castillo, conocemos su monte y, por supuesto, su río Sequillo. Pero nunca se nos había ocurrido visitar el Museo de la Colegiata de San Luis… hasta ahora.

Tras dar gusto al paladar entre amigos, ahora que tan necesario es animar a la hostelería y a nosotros mismos, nos acercamos al pueblo para completar la tarde. Una nube de palomas se levanto al unísono de la cubierta de la colegiata al acercarnos mientras que Teresa, guía del museo, nos recibía puntualmente.

Éramos los únicos visitantes y el recorrido, muy bien ilustrado por Teresa, se convirtió en coloquio ilustrado con lo que íbamos viendo que no es poco y que trato de resumir aunque esto está muy bien explicado en otras páginas:

• El edificio: Algunos lo llaman el Escorial de Campos por sus trazas herrerianas y su similitud a escala con el famoso monasterio. Resulta que es de los primeros templos construidos en la Contrarreforma que fue utilizado de modelo para otros muchos. Se encuentra en muy buen estado sin apenas intervenciones.
• Jeromín: Damos un buen repaso a la historia de este héroe nacional que incluye una sala con recuerdos de la batalla de Lepanto, entre ellos el cristo que llevaba Juan de Austria en su camarote y la bandera tomada a la nave capitana de la escuadra otomana.
• Retablo en alabastro diseñado por Juan de Herrera, cripta donde se encuentran sepultados sus promotores…
• Reliquias, orfebrería, cuadros, documentos, tapices, bordados….
• Museo etnográfico
• Jardín con restos del acueducto que traía las aguas desde las laderas de los Torozos

En fin, creo que lo dejo ahí. Cómo decíamos al principio: mucho y sorprendente… pero hay más:

Además de todo este impresionante patrimonio conservado,

el lugar se encuentra impregnado también de la historia de un insigne escritor de la tierra del Duero: Se trata del jesuita Francisco de Isla, el autor de «Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes».

Teresa llamó primero a la puerta de su celda y el escritor, más bien su alma, nos autorizó a entrar.

Me llamó especialmente la atención la recreación de la celda que ambienta su tiempo y su obra. Un espacio sencillo e íntimo con cama, jofaina, escritorio y muchos libros. En una percha capas, birrete y sombrero. Algunos recuerdos de sus mundanas costumbres: chocolate y caza… poco más. Y así debió dejarlo aquella nefasta madrugada de abril de 1768 cuando Carlos III ordenó con nocturnidad la expulsión de la Compañía de Jesús.

Me pregunto como fue aquello. Apenas una línea en la historia que vimos en nuestro bachillerato pero el destierro real y de por vida para unas 2600 personas.

Y por aquí encontramos interesantes relatos y respuestas que nos cuentan como de madrugada apareció un ejército a bayoneta calada y los alguaciles con la Pragmática Sanción simultáneamente en el reino, sin previo aviso y sin escuchar a los ofendidos… las cosas del poder.

Isla se encontraba enfermo, a punto de cumplir 64 años. Había vivido una vida entregada a su vocación, al estudio y a la escritura. Escritura inteligente, satírica y mordaz que lo llevo a tener problemas con la Inquisición. Había vivido casi siempre en el entorno de nuestra tierra del Duero y, de repente, con lo puesto, un penoso viaje; primero a Galicia y desde allí una interminable travesía en barco, hasta la lejana Córcega para, pocos meses más tarde, ser expulsados de nuevo y huir a la península itálica. Una vida miserable en un exilio en el que malvivió de limosnas y desprecios hasta que murió catorce años después.

A raíz de esta visita he leído algunas de sus cartas llenas de ingenio y agradecimiento pero sin una queja. También he leído las memorias del joven novicio Isidro Arévalo. Este narra en detalle el periplo de los Novicios de la Colegiata hasta encontrarse con los PP en Santander y embarcar con ellos hasta Calvi. En la lectura es posible revivir aquel destierro viendo salir del pueblo en caravana aquellos 26 carros de cuatro mulas hacia Rioseco con aquellos que no volverían a ver su Patria despojados de honor y bienes.

Pero mejor, con el mismo Padre Isla … ¡viajemos en el tiempo!

El día 4 de abril, después de comer, salió aquella santa y numerosa Comunidad compuesta de 107 sujetos entre Sacerdotes, Coadjutores antiguos y Novicios, habiéndose quedado 6 enfermos en el Colegio a pesar de las ansiosas instancias con que pedían les permitiesen ir a morir en compañía de sus Hermanos desterrados. Iban todos distribuidos en 26 carros, tirados cada uno de cuatro mulas, todos con su Crucifijo, el Breviario debajo del brazo los obligados al Oficio Divino, y los más sin otro equipaje que una almohada con un par de camisas y algunas cosillas indispensables, pero tan pocas que, siendo la almohada bien estrecha, sobraba bucle para otras tantas más. Comenzóse la marcha con tambor batiente entre dos filas de soldados con bayoneta calada, formados desde el Colegio hasta fuera de la Villa. Los alaridos, los clamores, las lágrimas y los tristísimos lamentos, que se veían y oían por puertas y ventanas, los semblantes atónitos y como desmayados a violencia del dolor y del sentimiento, las voces en que prorrumpía la muchedumbre, muchas de las cuales no nos permite referirlas la moderación y la prudencia, los extremos que hacían todos como si en cada uno de los jesuitas les hubiera faltado su padre, su madre y todo cuanto más amaban en la tierra: este conjunto de objetos que se presentó no sólo en aquel reducido pueblo, sino generalmente en todas las Ciudades, Villas y Lugares, donde había Colegios de la Compañía, y en todos los Lugares, Villas y Ciudades por donde transitamos hasta llegar a nuestros respectivos embarcaderos, con más o menos dolorosas expresiones según era mayor el trato, conocimiento y experiencia que se tenía de nuestros Ministerios, decimos, Señor, que este conjunto de objetos lamentables penetró nuestro corazón de tal manera que aquellos mismos ojos, que se mantuvieron enjutos, constantes y serenos en el primer golpe de nuestra desgracia, no pudieron negar las lágrimas, y muchas lágrimas, a un espectáculo tan tierno como doloroso. Este hecho, volvemos a repetir, no fue peculiar al Colegio de Villagarcía. Fue común a todos los Colegios: tuvo por testigo a toda España y depondrá de él la tropa que escoltaba a los desterrados. Si los jesuitas hubieran turbado en los pueblos «la subordinación, la tranquilidad y la justicia», como siniestra y maliciosamente han informado a Vuestra Majestad, no era verosímil ni aun posible que los pueblos hiciesen tantas demostraciones de sentimiento por su exterminio, pudiendo asegurar santamente a Vuestra Majestad que son de muy poca consideración las que aceleradamente referimos respecto de las que nos obliga a suprimir la discreción y la modestia. ¡Qué lejos estaban vuestros pueblos de clamar por nuestra expatriación, como hemos llegado a entender que se ha intentado persuadir a Vuestra Majestad!

Pues sí, así son las cosas del poder, que no del querer….

¿Queréis saber más?

Memorial a Su Majestad Católica sobre los excesos y agravios hechos a los jesuitas de las cuatro Provincias de España en la Ejecución de su Real Decreto de 26 de febrero de 1767

Diario de los Jesuitas expulsos de Isidro Arévalo

Publicaciones del grupo de investigación jesuítica en la Universidad de Alicante

La entrada Villagarcía de Campos, 26 carros de cuatro mulas, crucifijos y breviarios aparece primero en Durius Aquæ.

Desde allí tuvimos ocasión de disfrutar de una magnífica ruta de bicicleta entre los ríos Bajoz y Sequillo. O lo que es lo mismo: entre los Montes Torozos y Tierra de Campos. Aquí tenéis el curioso track de wikiloc y a continuación algunas cosas que nos pasaron en un día otoñal y fresco, sin viento y con alguna llovizna final; es decir: muy agradable. Con la novedad de hacer los últimos kilómetros de noche.

Comenzamos el paseo en la hermosa localidad de piedra sobre el páramo. Desde allí comenzamos nuestra rodadura por los montes de Morejón y de Curto, disfrutando del milagro que supone que aún se conserven estas matas de quejigos, ahora de ocre apagado, que nos van mostrando sus ramas atormentadas a medida que caen sus hojas.

En el camino fuimos encontrando granjas valladas —cada vez más— . También las viejas casas de Monte Curto y de Carvajal; lugares recónditos y apacibles dentro de la provincia de Valladolid.

Bajando hacia el valle del Sequillo, en término de Villabrágima, visitamos el casetón de la Fuente Grande junto al arroyo de Rionuevo. Lo encontramos abierto y podemos observar la cueva profunda que recoge un hilo de agua que llega del nacedero. Frente a ella se levanta el Cerro de Pajares; una lengua del páramo con bonitas cárcavas y en la que encontramos los restos de una importante adobera desgastada por los tiempos y ahora integrada en el paisaje.

Pasamos entre las torres mochas de Villabrágima y seguimos hacia el Sequillo cruzándolo por el puente que hay junto a las piscinas. Ahora remontamos el río por su ribera derecha sobre un precioso y soleado paisaje de álamos a través del cual se nos muestra el perfil esbelto del pueblo.

LA CONFIANZA: FÁBRICA EN EL OLVIDO

Llegamos a la imponente fábrica de “La Confianza”, ya en término de Tordehumos. Nos entristece ver su estado no solo por el abandono sino por la depredación que se hace de sus restos. Un impresionante edificio que dio luz y pan a estos pueblos y hoy solamente tiene como abogado el estar en la Lista Roja de patrimonio en peligro.

Sentados en el quicio de una de sus puertas almorzamos con un tibio sol. Mientras sus paredes hablan y nos cuentan algunas cosas del curioso lugar:

Nos dicen que el ruinoso molino propiedad de las Clarisas de Tordehumos pasó a las manos de nuevos emprendedores como consecuencia de aquella desamortización liberal del 1836 y que mediados del XIX los hermanos Herrero fundaron la imponente fábrica de piedra y ladrillo que disponía nada menos que seis piedras de moler y un ingenio para el cernido. En aquellos años en que los nombres se elegían en español se bautizó con el hermoso nombre de “La Confianza” elección que aportaba credibilidad a su labor.

Cuentan también que durante más de cien años estuvo en servicio. Que se adaptó a cada tiempo con sucesivas mejoras y cambios en los sistemas de molienda sustituyéndose las piedras antiguas por el sistema Daverio, perfeccionando la elaboración de harinas y llegando a tener la capacidad para la fabricación de 18,000 kg de harina cada 24 horas.

Parece que a partir de 1906 dispuso de dos motores de gas pobre para incrementar la energía disponible. Las aguas escasas del Sequillo por si solas ya no llegaban a soportar el trabajo. 

Nos comentaron que más tarde se instalaron turbinas eléctricas que trabajaban de noche como actividad complementaria y que proporcionaron, en los albores del siglo XX, la magia de la luz eléctrica a Tordehumos y Villabrágima.

Dicen que junto a la fábrica se ubicó un primitivo silo del Servicio Nacional del Trigo, además de palomares, cuadras y gallineros y, que no lejos, sobre el cauce del Sequillo Viejo, podemos encontrar un bonito puente de piedra de un ojo. Observamos que su canal y su balsa han desaparecido y con algo de esfuerzo se aprecia la arcada de salida de aguas. Debió de ser sin duda un hermoso paraje industrial.

Allá por los años 60 del siglo pasado la modificación del cauce del río Sequillo puso la puntilla a aquella instalación dejándola sin agua. El estado la expropió para no utilizarse jamás.

Parece que las paredes de «La Confianza» ya callan también.

Ahora se encuentra abandonada y en estado de ruina progresiva. Su maquinaria ha desaparecido y sus cubiertas han cedido. Algunas de sus imponentes vigas de madera han sido tronzadas sin contemplación y todo su interior es una peligrosa escombrera que además permitiría su expolio y saqueo si quedara algo que expoliar.

Dejamos atrás «La Confianza»

y se nos ocurre que podríamos trepar al Cerro de Santa Cristina, un torozo suelto con unas impresionantes vistas de Tierra de Campos y del castillo de Tordehumos. Así que, algo tarde ya, nos pusimos a ello. Llegamos arriba y lo que suele ser habitual en estos cerros cuyas laderas han sido repobladas de pino es que ahora los árboles casi no nos dejan ver el horizonte. Salvo hacia el Norte, hacia allá disfrutamos de la vista de Morales, Villaesper y algunas otras localidades. Con cierta dificultad bajamos campo a través esquivando cárcavas anaranjadas de gredas y arcillas desnudas. Así hasta encontrar un camino hacia Tordehumos.

Ya habíamos visto pozos curiosos en Castromonte, justo en su calle principal e integrados en sus fachadas. Y aquí, en Tordehumos, poco antes de llegar al pueblo encontramos el Pozo de la Fuente junto a la carretera VP 5007. Lo observamos con detalle: su imponente tamaño y profundidad, la belleza del brocal enterrado en parte y el espejo de agua en su fondo. Una vieja reja de forja que lo cubre permitía con su diseño el subir y bajar hasta ocho herradas a la vez. Es curioso que estos elementos tan singulares no estén puestos en valor. Por otro lado se agradece que al menos aún existan y los podamos contemplar.

Cruzamos de nuevo el Sequillo y vamos remontando tranquilamente de nuevo hacia el páramo. La tarde se nos echa encima y comienzan a caer algunas gotas. Con la excusa de ponernos el chubasquero hacemos un alto a media cuesta.

De nuevo estamos en el monte y nos dirigimos ahora hacia la Santa Espina para tomar allí el precioso camino que sube junto al Bajoz hacia Castromonte y al que nos enfrentamos con poca luz.

Encontramos el paraje curiosamente concurrido. Parece que el confinamiento anima a visitar el campo y encontramos a numerosos excursionistas que regresan a sus vehículos pero también pequeños grupos jóvenes que se reúnen junto a la ribera del pequeño embalse como alternativa a las discotecas.

A nosotros nos cae la noche cuando llegamos al viejo molino de Castromonte. Subimos por fin la últimas cuestas y llegamos al páramo muy cerca ya del pueblo. En el horizonte titilan acompasadas las luces rojas y blancas del bosque de aerogeneradores que apenas distinguimos en la oscuridad.

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Resulta agradablemente curiosa la historia y la geografía próxima a Osma. La ancha vega del río Ucero alberga la Ciudad de Osma a su derecha y el Burgo de Osma a su izquierda. Una pequeña formación rocosa que atraviesa el mismo río cierra a ambas ciudades por el sur dejando en las alturas la ciudad celtíbero-romana de Uxama a la derecha y el castillo medieval en otro cerro a la izquierda. Por si todo esto no fuera suficientemente complicado el río Abión corta con brusquedad la parte izquierda incorporándose al Ucero en el centro. Algo más al sur, el Sequillo de Soria, pasa por el sur de esta pequeña sierra. Un pequeño laberinto de barrancos y vegas que convirtieron en estratégico el lugar para los intereses de los hombres desde mucho antes de la Historia.

El Ucero

La mañana se presentó con una niebla alta que a todo lo daba un aire gris y tristón. Bien abrigados nuestras ganas de rodar estaban por encima de ese inconveniente. Comenzamos nuestro camino en bicicleta por las calles de Osma donde encontramos pan aún caliente. Inmediatamente dimos con el Ucero en su puente romano. Rodeados de historia tomamos alguna fotografía subiendo inmediatamente hasta el Castillo. Desde allí, a pesar de la niebla, casi podíamos observar completa la ruta que pensábamos hacer… y que no quedó más remedio que retocar.

Resultó que entre la niebla, el frío y las piedras una de las ruedas se desinfló bruscamente negándose pertinazmente a ponerse dura a pesar de la variedad de recursos con los que contábamos para su estímulo. En el Burgo una ferretería en la que se venden bicicletas nos proveyó de una cámara nueva —“con chicle”— como nos dijo el amable ferretero que de paso nos aconsejó no salirnos de los caminos. Un buen consejo que no somos capaces de seguir…

Tras perder dos horas cruzamos los dedos e iniciamos nuestro derrotero. ¿Podría ser esto el triunfo de la voluntad?

Tras callejear por el Burgo llegamos hasta Dos Aguas y seguimos la vereda junto al Ucero compartiendo el Camino del Cid entre torres, castillos, puentes, canteras  y atalayas hasta el puente de La Güera y los restos de la antigua hidroeléctrica. Allí tornamos hacia oriente por el agradable camino de Majatalega al encuentro de otro afluente del Ucero: el Sequillo. La atalaya del Lomero, que habíamos previsto inicialmente tomarla desde las alturas, nos acechaba entre la niebla. A nuestra derecha era silueta de la fortaleza de Gormaz la que nos marcaba el paso de nuestro cercano Duero

El Sequillo

Así llegamos a otro de los sequillos del Duero, en este caso el Sequillo soriano que según dicen “siempre lleva agua”. Agua llevaba, y bien clara, pero la sorpresa fue atravesar las bonitas hoces que lo jalonan a la altura de Peñas Altas. Subimos finalmente a la Cañada Real Soriana para llegar hasta Lodares de Osma por un tramo embarrado del sendero GR-86 junto al Sequillo y en el que pudimos ver como cruzaba por delante de nosotros con gran agilidad un enorme jabalí; a cierta distancia, ¡menos mal!

En Lodares tras visitar sus coquetos lavaderos remontamos de nuevo el vallejo del Sequillo. Junto a la Fuente de la Aguada, además del agua fresca  recibimos el premio a nuestro empeño por reparar la rueda: el sol se abría paso con energía entre la niebla iluminando los valles y entonando nuestros cuerpos.

Y entre sol y nubes llegamos hasta Valdenebro. Junto a la Fuente Vieja y sus dos hermosos castaños dimos buena cuenta de la fiambrera y del pan que habíamos adquirido en Osma. Valdenebro es un pueblo apartado y acogedor, de árboles y fuentes; y con un trazado urbano que parece de diseño. Salimos por la parte alta, junto a su iglesia románica y así llegamos hasta la Fuente Fresca que, hace ya tiempo,  era la que se encargaba de abastecer a la Vieja, donde habíamos almorzado.

Y el azulado Abión

Ahora trepábamos entre un bosque agradablemente desaliñado de pinos y sabinas salteados con encina hasta llegar al Portillejo (1033) desde donde volvimos a contemplar el valle del Abión. Tras una bajada algo complicada por el barro llegamos a Valdenarros, al lado opuesto de la loma y ya regado por el río Abión que bajaba potente y con elegantes tonos azulados entre una bonita ribera de chopos cabeceros.

Seguimos por la vega pegados a la autovía hasta que de nuevo encontramos el río Abión bajo su único puente de piedra de un solo ojo: el de la Tejada. Justo a las puertas de la hoz y en un paraje que, a pesar de estar en enero, invitaba al baño.

La Hoz del río Abión es imponente. El río baja con buena cantidad de agua pero el camino está seco y firme. El sol aparece y desaparece según la orientación de cada recoveco y con el se alterna el frío y el fresco. Los verticales y pelados riscos producen cierto desasosiego que se disipa con la vista a contraluz que nos ofrece en la lejanía el castillo, ahora en lo alto.

Así llegamos de nuevo a una antigua piscifactoría y finalmente al molino dormido entre álamos blancos y almendros negros, todos en reposo a la espera de una luz más cálida.

Nuestro paseo terminó después de algo más de 40 km en el coqueto Paseo del Carmen con imágenes de ríos, murallas y catedrales y, ¿cómo no?, el exquisito sabor de un buen torrezno.

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El Canal de Macías Picavea

Cuando dejo atrás Medina de Rioseco el Sequillo se ve obligado a tomar dirección oeste, hacia Zamora. Los alcores de los Torozos marcan bien su valle por el sur impidiéndole el paso. Como decíamos en la entrada anterior se desliza con brío por las aguas que le cede el canal, pero además… ahora no marcha solo.

El Canal de Macías Picavea tomó aguas del Canal de Castilla en Rioseco; aguas que llegaron del Pisuerga, del Carrión y del Cea. Ahora este canal acompaña al Sequillo durante treinta kilómetros repartiendo esas aguas entre vegas y regadíos.

Sigo mi viaje y ahora tomo la VA-505 junto al río. Un rosario de pueblos se benefician de estos riegos: Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos, además de Medina. Llevan aprovechando estas aguas desde mediados del siglo pasado, ¿habrán conseguido, gracias a ello, incrementar la población de sus pueblos?

Paro en cada pueblo, no tengo prisa: observo castillos, palomares, ermitas, chozos y puentes; incluso de los restos de un bello molino de viento. Casi todo lo encuentro en ruinas y por ello mi viaje lleva la palabra triste en su título.

¿Quién quiere vivir en estos pueblos? Me decían en Herrín de Campos.

El viejo canal de hormigón también está arruinado. Se ha modernizado y el agua se encuentra ya con presión en cada finca. De aquellas 500 ha de 1940 se ha pasado a más de 2000 y la realidad es que, a pesar de los regadíos, los cuatro pueblos tienden a la pérdida de población. Claramente tampoco esta es la solución.

De nuevo la estepa…

El río baja tranquilo, lánguido y perezoso. Apenas tiene cometidos y su aspecto es desaliñado. Sigue aburridamente entre caballones que a veces se atreve a desfigurar con alguna masa de chopos y mimbreros. Junto al agua, entre los juncos, puedes encontrar alguna diminuta playa que permite acercarse al ganado a beber .

Paso por Villanueva de los Caballeros. Recuerdo cuando tuve ocasión de subir a la torre de su iglesia para escuchar un enérgico concierto de campanas a cargo del señor Vidal Izquierdo, su campanero, que por entonces buscaba heredero de su musicalidad que ya era única en el valle. Ojalá que lo haya encontrado.

Y a continuación por San Pedro de Latarce con su sorprendente y misterioso castillo de calicanto junto al río. Un río que fue alejado del castillo y al que le amputaron su hermoso puente de piedra para sustituirlo por una prótesis de hormigón.

Y junto al río encuentro, nada menos, que a un pescador. Le pregunto atónito si consigue sacar algo:

– Bueno, algún barbo o carpa. Hoy nada, pero pasas la mañana.

¡Qué sepa usted que yo llegué a comer anguilas!. Deliciosas en salsa verde, me apunta.

Dios mío, pero ¡Qué hemos hecho de nuestros cauces! Reflexiono mientras me acompaña el fuerte rumor de los motores que sacan agua del río para que crezca el maíz.

… y la raña de Villalpando

A partir de aquí el río mantiene —en parte— su morfología original; va algo más encajonado y mantiene sus meandros aunque perdió su antiguo cauce trenzado entre prados. Aparecen salteadas algunas encinas ¡en Tierra de Campos!, la tierra sin árboles.

Sí, resulta que por el norte el hermoso “Raso de Villalpando”, la aislada raña que se desparramó lejos de la Cordillera Cantábrica, cría uno de los escasos y raros bosques en Tierra de Campos en el que hasta eucaliptos puedes encontrar entre pinos, encinas y quejigos.

La rojiza raña separa los valles del Valderaduey y Sequillo que ya se vienen acercando. Duro tuvieron que trabajar estos ríos para horadarla en tiempos de caudales más enérgicos.

Siendo mi viaje en moto —como es— imaginario me atrevo con soltura por unos complicados caminos de canto rodado. Este último tramo si que tuvo molinos. Hoy se muestran arruinados entre sus propios barros. Me entretengo en el imponente molino de Ojitos y más tarde en el complejo fabril del Jesuita con una gran presa en el río que en la actualidad se mantiene junto a varios edificios industriales semiocultos tras una tupida fresneda. Recorro sus desolados recovecos en los que el tiempo se detuvo bruscamente mostrándonos sus piedras, cabrias y otros enseres molineros entre puntales y adobes desmoronados.

Enseguida llego a Belver de los Montes, ya en Zamora. Al elegante Puente de Allá también lo quitaron el río y de nuevo abundan vegas y dehesas. Sobre el teso norte del pueblo, poblado de pinos, se aprecian las ruinas de las murallas de la vieja villa fronteriza. También son de calicanto, como en San Pedro, el material que tanto abunda en la raña.

Y —¡por fin!— el Valderaduey

Por fín llego a Castronuevo de los Arcos y allí cruzo el Valderaduey; sigo por la carretera hacía Cañizo pero antes del molino de la Bragadilla tomo un camino a mi derecha que me lleva directamente hasta el pausado y artificial encuentro del Sequillo con su padrino Valderaduey. El carrizo festonea sus riberas pero un así puedo disfrutar del agradable encuentro de aguas hermanas que, como han podido, han recorrido la inmensidad de la Tierra de Campos poniendo ahora el rumbo hacia el Duero a través de la Tierra del Pan.

Es hora de regresar. el fresco de la tarde se deja sentir y hay que ajustarse el equipo. Suavemente ruedo por carreteras rectas y vacías con el sol poniéndose a mi espalda. Ha sido un largo viaje acompañando al Sequillo… un largo viaje desde casa mientras me recupero de mi lesión. Un viaje en parte triste por la desolación que muestran nuestros pueblos pero interesante por lo mucho que aún encontramos y de sobra hermoso en la amplitud y sencillez de sus paisajes infinitos.

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Sigo mi imaginario viaje en moto a lo largo del río Sequillo por la estepa terracampina. Un viaje basado en tantos reales que me parece sentir, no sólo el viento fresco en la cara,  sino hasta los olores de cada una de las imágenes que voy revisando.

Tras dejar Herrín llego a Villafrades, tangente al Sequillo y rodeado por el arroyo Berruez, que llega desde Villalón. Tanto uno como el otro disponen de altos terraplenes que los vecinos sin duda agradecen ya que el pueblo se encuentra por debajo del nivel de los ríos. Las riadas han causado por aquí grandes desastres como la acaecida en 1962. No hace tanto.

Por Villafrades también paso el tren. Aún es posible encontrar los restos de los andenes del «Tren Burra» y las robustas pilastras del viaducto que superaba el Sequillo. Ahora solamente sirven para la retención de cañas secas.

Pura estepa

Tomo ahora la VA-921 que va junto a un río seco y desnudo de arboleda. Viajo por el medio de la Tierra de Campos, monótona y vacía. Encuentro pequeños pueblos de Valladolid. Gatón y Villabaruz, ambos de Campos. El primero de inconfundible perfil por el chapitel de su torre y el segundo que luce remozada su ermita de San Pelayo entre un anillo de desolación… Entre los dos no llegan a cien habitantes. Los pueblos están agónicos, como la tierra: áspera, pobre y cansada de la cebada.

Sigo camino, a mi derecha encuentro junto al río la solitaria ermita de la Virgen del Castillo, esta ya de Tamariz de Campos donde encontramos en una de sus plazas la estatua de aquel «Purpurino» desterrado de la provinciana capital por perverso. En Tamariz algo cambia, comienzan de nuevo las arboledas y la vega se ensancha. Al fondo, no muy lejos, se observa un vergel y yo de nuevo tomo los caminos.

En cada lugar aparecen ermitas junto al río y palomares, pero ¿y los molinos? Hasta ahora ninguno. Sin caudal ni desnivel no encontraron la energía necesaria. El más cercano probablemente uno de viento en Cuenca de Campos y así será hasta que con el Canal de Castilla en Medina de Rioseco se levante la fábrica de San Antonio y en Tamariz las de la Sexta y Séptima esclusas.

El río, el canal y el arroyo.

El viaje del Sequillo se acerca al Ramal de Campos del Canal de Castilla, lo cruza bajo un elegante acueducto selvático entre su sexta y séptima esclusa: mucha agua por arriba y poca por debajo. Las arboledas son espesas y enormes y las tierras disfrutan de venas de aluminio y aspersores que logran dar vida a semillas más afortunadas.

Pero el festival sigue y las vegas no terminan. Al poco el río Anguijón —principal tributario del Sequillo— se une con sus aguas también escasas. Llega desde Torozos, más allá de Montealegre, cuyo castillo ahora puedo ver a lo lejos, tras el de Belmonte. Este pequeño río sí que tuvo molinos, ¡nada menos que 15 en su corto recorrido de 25 km!

Juntando ambos sus lágrimas llegan hasta Villanueva de San Mancio.

Aquí en Villanueva colocaron la torre de la iglesia del discípulo de Cristo Mancio sobre un pedestal imponente e inverosímil, al menos como lo vemos en la actualidad.

Salgo por la ermita del Cristo y sigo el viaje del Sequillo. El viento del noroeste sube de tono en mi imaginario viaje y al tornar hacia el oeste por la VA-913 me ladea y necesito compensar. Aun así puedo distraerme contemplando los olivos plantados arriba, en el Moclín y Valdecuevas, sobre las mismas almas de los viejos soldados que por allá se las tuvieron hace doscientos años con el gabacho y otros despropósitos.

…y Rioseco

Al poco llego a Medina de Rioseco. Es aún la ciudad más poblada de la Tierra de Campos. Que bella tuvo que ser la capital de los almirantes castellanos de cuando Castilla tenía mares; ahora solo seguimos el humilde río que rodea la ciudad por el este y por el sur.

También llega el Canal de Castilla a su imponente dársena con agua de sobra. Agua que pasa bajo la harinera de San Antonio y, sin mover ya cigueñales, se vierte al río haciendo que a partir de aquí su cauce lleve corriente.

Y aquí, en Medina de Rioseco termino esta etapa. Hago como que aparco la moto, me quito guantes, casco. Me suelto un poco la ropa y dudo entre visitar sus museos y monumentos o ¡sus pastelerías!

Bueno, estoy de reposo y no conviene andar. Tomaré una rosquilla de palo revisando mi colección de fotografías.

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Son varios los pequeños ríos o arroyos que con el nombre de “Sequillo” acompañan al Duero. El Sequillo que vamos a recorrer no es otro que el terracampino “Rivulo Seco”. Un río que nace indeciso, sin una fuente clara, en las rañas del norte de Sahagún en el estrecho interfluvio que dejan el Valderaduey y La Cueza; atraviesa la inmensa y vaciada Tierra de Campos; en Medina de Rioseco revitaliza su débil caudal con aguas que le cede el Canal de Castilla para finalmente entregarse al Valderaduey entre Cañizo y Castronuevo de los Arcos.

En sus 123 km discurre entre los escombros de dos reinos permitiéndose conocer cuatro provincias: León, Palencia, Valladolid y Zamora, por las que desciende 278 m.

Los páramos altos

Tras atravesar la estepa soleada y ventosa llego hasta San Martín de la Cueza. Me cuelo prudentemente por algunos caminos de grandes cantos y llego a sus supuestas fuentes. Éstas están secas y solamente algo de verdor en las zanjas que conforma el  río me indican sus comienzos alrededor del Alto de Cuesta Quemada. Desde allí baja un solo cauce hacia la localidad de Riosequillo donde encontramos sus primeros puentecillos. A nuestra derecha dejamos cerca Sahagún y a su mentor, el Valderaduey, que lo recogerá más abajo.

El arroyo desciende de norte a sur, como si goteara. Así va cruzando las localidades San Nicolás del Real Camino y Escobar de Campos. El paisaje es agradable, va cambiando de raña a campiña a la vez que se hace algo más suave y pajizo. Pronto el río se encuentra enjaulado en una zanja infestada de carrizo y jalonada de motas. Por aquí recibe al evocador arroyo de los Templarios.

Siguiendo carreteras y caminos observo como los pueblos casi han muerto. Ya se consumó el tiempo de la decadencia y de los lamentos que tantos intelectuales denunciaron desde hace siglos. Sí, se visitan en verano, pero como algo exótico, viejo y anecdótico que gusta mostrar y contar. Tampoco es necesario ya vivir en ellos para que la industria agraria exprima aguas y tierras. Solamente los omnipresentes aerogeneradores contrastan con descaro con el adobe y el abandono.

Llanuras

El escaso caudal del Sequillo es irregular. Puede llevar aguas en primavera y en otoño; charcas en invierno y nada en verano. Pero esa irregularidad también es irregular entre anualidades habiendo años de grandes riadas en las que el río anegaba su vega, llegando incluso a inundar pueblos. Suficiente excusa para encorchetarlo en una estrecha artesa de artificiales riveras que de paso convertían los prados en nuevas labranzas. Un cauce brusco jalonado en ocasiones por quebradizos chopos que dan el aspecto de una descuidada linde.

Es así como llega a Villada, un municipio prudentemente apartado del río que aún conserva en su vega prados y huertas y un elegante puente de sillería con un gran ojo ovalado. Aquí hay fábrica de pipas y algunas otras cosas. Incluso un tren AVE cruza sobre el invisible río sin detenerse.

Ahora tomo la PA-505, dejo Villacidaler a mi derecha en un pequeño altozano con la ermita de Nª Sra. de la Carrera cercana al río. Los campos se ensanchan a ambos lados de la recta carretera y apenas se aprecian ya ni valle ni cuestas. Sigo hasta Boadilla de Rioseco que prefirió apellidarse aludiendo al río en lugar de a los Campos, quizás porque posee el puente más ancho y hermoso de todo su recorrido. Lo cruzo y de nuevo me meto por caminos, ruedo despacio sin poder evitar dejar atrás una estela polvorienta.

Enseguida me topo con el canal de regadío Cea-Carrión que llega horadando colinas desde Galleguillos de Campos. Cruza bajo el río y lo sigo hasta que llego a lo que fue el monasterio de Santa María de Benavides, un gran cenobio en los documentos pero que las desamortizaciones y sus actuales usos agrarios han hecho desaparecer cualquier aspecto que lo recuerde como tal.

La gran balsa

Arranco de nuevo para acercarme al reciente hito de modernidad terracampina que constituye este proyecto de regadío. Se trata de la puesta en marcha del Sector IV del plan de regadío del canal anteriormente mencionado. Una gran balsa almacenará agua durante el invierno para regar más de 2000 Ha en términos de Boadilla, Villalón, Herrín y Villafrades.

La balsa no tiene gran altura y apenas destaca sobre el horizonte, cuando la visito comienzan a llenarla ¿se logrará? Y si funciona… ¿logrará fijar población en los pueblos? O simplemente servirá para cambiar nuestras avutardas por gansos.

Con estas dudas llego hasta Herrín de Campos. Aquí puedo tomar un café charlando con el encargado del bar y algún agricultor. Pregunto por el proyecto encontrando algo de frustración debido a los años que llevan esperando. En cuanto a la población y su posible aumento hay unanimidad: … pero ¿Quién quiere realmente vivir por estos pueblos?

Sin embargo el pueblo es hermoso: el río, los palomares, sus bodegas y fuentes… Pero sí. Es cierto, ¿quién quiere vivir en estos pueblos?

Me abrigo y sigo por el camino, aunque voy despacio el gallego racheado viene fresco y va atardeciendo. A mi derecha se encienden luces en Villalón y al frente, junto al río me espera Villafrades: un pueblo tenaz y superviviente donde seguiremos el viaje del Sequillo.

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Cuando viajamos a baja velocidad, bien sea andando o en bicicleta, tenemos la suerte de poder saborear con detalle nuestros magníficos paisajes así como hermosas vistas de nuestros pueblos y sus monumentos. Pero tenemos tiempo también de observar y sentir curiosidad por la intrahistoria propia de estos lugares, materializada por los recuerdos que personas de otro tiempo han querido dejarnos para comunicarnos y que recordemos su sufrimiento y dolor. Son detalles fáciles de pasar por alto y cuyas historias, en la mayoría de las ocasiones, se pierden en la memoria. Aquí rescatamos la trágica historia de la placa de Urueña en la calle de Oriente.

Otoño de 1927

Luisa había crecido entre las murallas de su pueblo al borde de un torozo; y dentro, entre los muros de la casa de sus padres, gente acomodada y religiosa en momentos tan socialmente convulsos en los que era necesario esforzarse para proteger bienes y estatus. Luisa con 18 años comenzaba a ir a misa y al rosario con las amigas y a llegar a casa dando rodeos, incluso a veces a asomarse por el arco, al sur de la muralla, para observar el inmenso «más allá» del valle del Sequillo.

Casimiro había llegado hacía poco de su pueblo, cercano y a la vera del Valderaduey. Era un joven mayor que ella, algo altivo e instruido. Además era chófer —¡nada menos!—, una auténtica novedad en aquellos tiempos.

Primero debieron de ser miradas y después gestos, más tarde alguien ayudó y finalmente se conocieron. Consiguieron robar algunos minutos a las semanas para encontrarse y para acabar queriéndose o al menos deseándose. Ambos debieron de imaginar un mundo maravilloso para ellos llegando a olvidar por completo que no estaban solos.

Celos, envidia, lealtad…

¿Quién sabe?. Poco tardaron los padres de Luisa en enterarse e interesarse por la reputación y patrimonio de Casimiro. Tan poca cosa vieron en el que los decepcionó profundamente.

Mientras tanto en su cálido mundo de aquel verano, Luisa y Casimiro gustaban de pasear, aunque vigilados, por la pelada ribera del arroyo de la Ermita. Ratas y cangrejos fueron cómplices de sus breves escarceos entre el polvo de los rebaños que regresaban de los montes.

En su avance hacia la felicidad decidieron que Luisa presentaría a Casimiro a sus padres y fue así como Casimiro acudió con camisa de lino blanca a la casa con sirvientes de su novia. Cuando se cerró la puerta de aquel zaguán sombrío dejó de brillar el sol. Algo que comenzó con reproches acabo con graves insultos y humillaciones hacía Casimiro. Éste abandonó aquel lugar amenazado, descompuesto y sin novia. No sabemos mucho más excepto que se había declarado una sentencia de muerte cruel e innecesaria.

Con alguna ayuda y vigilados consiguieron volver a pasear. Ellos ya no eran los mismos y aquel baño de odio resultó ser de una pez tan pegajosa que no consiguieron secarla. Discutieron; ella le insultó y el… llegó a pegarla en la mano. El, obcecado, quiso retener a la fuerza aquel escurridizo amor que se le escapaba. En su bolsillo encontró un revolver plateado y su mano lo sacó sin su permiso, porque en su cabeza nadie daba ya permisos. Así fue que la amenazó apuntándola y ella tembló y lloró.

Pasaron unos días. Él, más asentado, quiso pedir y que le pidieran perdón y ella, aun amedrentada, consiguió reanudar sus paseos con las amigas. Ninguno dormía por las noches. ¿Pero porqué se meten con mi madre?, esto le desencajaba. ¿Y ella?… Eso nunca lo sabremos.

— Y la muerte

Después del rosario tres jóvenes amigas dieron un paseo por la carretera del páramo. Ya de vuelta al llegar al pueblo una de las compañeras dijo a Luisa:

— Ahí tienes al Casimiro.

— ¡Bah! Respondió ella, con un desdén sin convicción.

Casimiro en un alarde de decisión las abordó; su corazón brincaba en su pecho.

— Luisa, ¿haz favor?

Y la temblorosa Luisa accedió a conversar, y sus amigas entre sonrisas y preocupación avanzaron delante por la Calle de Oriente hacia la Puerta del Azogue.

Y fue así como acabo todo. De nuevo sus mentes abandonaron los cuerpos de Casimiro y de Luisa. Solo llegaron reproches e insultos.

La mente de Casimiro transitoriamente, mientras disparaba el arma que había heredado de su padre fallecido y la de Luisa definitivamente. La herida que el disparo provocó en su cabeza hizo desfallecer su joven cuerpo sobre la tierra seca.

A Casimiro lo llevó la Guardia Civil a la cárcel de Mota y Luisa fue velada y llorada. Casimiro pasó algún tiempo en prisión y la interfecta fue sepultada en el castillo. El eterno dolor de los padres hizo que pusieran esta placa en su recuerdo y que ahora lleva ya noventa años sobre los adobes en Urueña.

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Los detalles y track  aquí en Wikiloc

Desde Villada remontaré el Sequillo hasta su encuentro con uno de sus principales arroyos: el río Templarios. En su cabecera recorreré un pequeño tramo del Camino de Santiago para volver al encuentro de la Tierra de Campos y regresar de nuevo a Villada.

El río Templarios es más bien un arroyuelo con nombre evocador. El tiempo por aquí discurre tan lentamente que no es difícil imaginar a los caballeros del Temple dominando estos fértiles parajes desde Villalcazar bajo instrucciones llegadas desde Acre o Jerusalén. Pero de aquello ya pasó mucho tiempo.

Nace, o mas bien se forma, de la unión de varios pequeños arroyos cerca de Moratinos, a partir de aquí discurre durante 11 km hasta el término de Villada donde se entrega al río más característico de Tierra de Campos: El Sequillo.

En estas fechas, ni siquiera juntos logran que entre sus carrizos corra una gota de agua.

Salgo de Villada por la ermita de la Virgen de Río

hacia el camino de Los Galgos. Son las plomizas cuatro de la tarde aunque cuento con la promesa de la AEMET de que se nublará. De momento no es así. Ruedo por plena Tierra de Campos en un tiempo de cosecha que no es para celebrar, ni mucho menos. Plantas ya secas pero escuálidas; apenas levantan un palmo. Será año de apretarse el cinto.

Me acerco a la a fuente de Calaborrilla, aunque poca algo de agua mana. Esta perdida. Más adelante me aproximo al río por las proximidades de El Pantano, un espacio acuático acertadamente recuperado para ocio de los villadinos.

Ahora sigo a lo largo del río, en busca de Villelga. Hago otra parada en la fuente de Santiago; también mana agua y tiene un adecentado arca aunque el entorno está también difícil.

Villelga, al lado del arroyo, aunque conserva algunas casas habitadas no parece que llegue a sobrevivir a otra generación. Sus viejos y oxidados columpios echan de menos las colas de niños ruidosos e impacientes. Quizás nunca las hayan conocido pues parecen llevar cuarenta años nuevos.

El Séptimo Sello

Remontando las lomas me dirijo hacia el norte rodando por la divisoria del Templarios y Valdeginate, seguimos en Tierra de Campos pero el paisaje va cambiando. No son las llanuras eternas, más al sur. El campo es más compartimentado, más variado. Encontramos cuestas algo más pronunciadas y magníficas arboledas en los cauces y en las lindes.

Por estas soledades me dejo acompañar un rato del caballero Antonius Brock. Haciendo mías sus dudas y sus vacíos.

— ¿Qué hay después?, me pregunta.

— Tu debes de saberlo, ya llevas una buena temporada en ese después. ¿has preguntado a tu escudero?

Se marcha sin decir nada, ¿hacia la nada?

¡Menos mal! 

Al llegar a Terradillos de los Templarios tomo el Camino de Santiago. Observo que no sólo a mi me acompañan caballeros; el albergue del lugar lleva por nombre Jacques de Molay. La ambientación no puede ser más apropiada. Justo en el camino, entre Terradillos y Moratinos da comienzo el Río de los Templarios. Recoge la escorrentía —en este momento nula— de media docena de arroyos que forman un anfiteatro en el borde mismo de Tierra de Campos, en torno a los 900 m de altitud.

En Moratinos se hace necesario tomar una clara con limón. Afortunadamente la promesa de las nubes se ha cumplido pero la temperatura no refresca y hay que contrarrestar al insípido bote de agua calentorra que llevo encima.

Veo árboles abrigados en la plaza, ¡con jerseys de lana! … Pobrecillos.

Tras la caña sigo mi camino abandonando el de Santiago.

A través de un bonito camino jalonado de escobas doradas llego a San Martín de la Fuente y a Villátima y a Villemar. Granjas o localidades que correrán la misma suerte que puede correr Villelga. Sus barros vuelven al barro, sus viejas maderas se descomponen y las tejas que sobreviven se venden a quien las quiera recuperar. Algunos ancianos disfrutan de un calmado atardecer y alguien riega de una alberca un precioso huerto. Poco más queda.

La tarde va cayendo y como la temperatura es agradable remonto de nuevo las laderas para dirigirme al pueblo leonés de Escobar de Campos y desde allí a Villacreces. De nuevo los campos se abren con amplitud y menguan las arboledas, en Escobar me encuentro con la grata sorpresa de la fuente de Peñahiguera junto a un castillo de bodegas, casi todas hundidas. El agua de esta fuente resulta revitalizadora —sin duda la mejor del trayecto— fresca y clara tiene un caño discreto pero continuo. ¡Ojalá que dure!

El camino a Villacreces, que también es Camino de Santiago (desde Madrid), se ve alterado en parte por los rodeos que hay que dar para cruzar el nuevo AVE a León, pero cuando salto el obstáculo llego a uno de los parajes más románticos de Valladolid. Un pueblo abandonado en los años 70, no llegó a tener una carretera asfaltada como tampoco llegaron a estarlo sus calles. La torre de su iglesia es lo único que aún se mantiene en pié, algo que no han logrado otras torres mejor atendidas. Sin embargo, su prado, su arroyo y su fuente conforman un paraje fresco y bucólico donde los haya.

Y aquí otra vez me encuentro con Antonius. Desesperado juega al ajedrez sobre la hierba y hace preguntas a su cruel compañera.

— Esta despoblación… ¿es por la peste?

Esta ríe sin contestar y yo allí los dejo.

Somos demasiados para un lugar tan concurrido

así que tomo la carretera a Pozuelos del Rey. Sí, hoy en día es carretera aquel camino por dónde partió el último carro que abandonó este pueblo hacia Villada, donde se establecieron sus últimos vecinos.

Pero el sol va cayendo y quiero volver a los ríos. Llego hasta donde el Sequillo recoge al río de los Templarios en las proximidades de la Casa de la Piedra. Sigo sin ver agua, todo es esguazo. Son sus espaldones artificiales, que forman una «ye», los que me indican el accidente. También las praderas de carrizos que colonizan sus cauces.

Así vuelvo a Villada, con el sol poniente entre chopos, sauces y álamos temblones, algunos tronchados sobre el cauce sucumbiendo a la sequía.

Ríos secos pero… al menos algo de agua en las fuentes.

Nota: De vuelta a casa con el coche no pude por menos que parar en un lugar que tenía pendiente. Este es el puente de Boadilla de Rioseco, sobre el Sequillo, conformando parte la la carretera a Cisneros. ¡Impresionante! Aquí tenéis una pista.

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