Hoy nos propusimos recorrer parte de sus valles y trepar hasta la Laguna de Cebollera (1840) desde Sotillo del Rincón donde conocimos al río Razón, entre un bonito “sotillo” con las aguas retenidas por una rústica presa para formar una fresca piscina natural.

Comenzamos nuestro rodar junto al río por el camino de La Lobera entre un agradable bosque de rebollos que, entre pastos ya secos, comenzaba a dar algunos síntomas otoñales. La subida era suave y entretenida, aunque había que ir muy pendiente del irregular suelo por el que circulábamos. El sonido agradable de esquilones nos indicaba la presencia de ganado entre los pinos y robles aunque no llegáramos a verlo. Más adelante, alcanzamos la pista que te acerca hasta las proximidades de la laguna.

Pero la pista era aburrida y no tardamos en encontrar una excusa para abandonarla: un cartel informativo junto a un aparcamiento, nos contaba que junto al arroyo había hayas centenarias y, en cuanto tuvimos ocasión, nos desviamos en su busca. Encontramos una pequeña senda que nos acercó hasta el mismo Razoncillo y, desde allí, caminando entre líquenes, helechos y rocas decoradas de musgo nos sumergimos entre el cauce del arroyo al que apenas alcanzaban los rayos del Sol, tamizados por la fantástica canopia de las reinas del bosque. ¡Que delicioso paisaje!, con el arroyo rebotando espumoso entre rocas y jalonado de hayas, algunas enormes.

Con pena dejamos el lugar y buscamos de nuevo la pista por la que trepamos bajo un cielo soleado y adornado con pequeños cúmulos. Pedaleamos con paciencia, respirando aire ligero, limpio y fresco. hasta que llegamos a un recoveco donde comenzaron unos tramos imposibles en los que tuvimos que acompañar a las bicicletas caminando. Llegamos a algunos hontanares y, por fin, por una senda apenas ciclable llegamos hasta la laguna de La Cebollera.

La laguna es de origen glacial, menuda de tamaño y de aguas verdosas y frías. Alrededor del circo aún se distinguen las morrenas que dejó el hielo hace varios miles de años al derretirse y, algo más alta, la divisoria de la sierra salpicada graciosamente de coníferas. Por el desagüe de la laguna nacía el arroyo de La Laguna (uno de los arroyos que conforman al Razoncillo) que comenzaba su ágil discurrir. Nosotros, entre unas rocas buscamos la abrigada y dimos cuenta de nuestra fiambrera además de un breve sueñecillo, al sol, sobre la hierba.

Ya repuestos comenzamos el descenso, primero la senda y luego la cuesta imposible de subir y complicada de bajar. Pero llegamos bien hasta el Mirador del Razón: unas rocas prominentes sobre un cantil, con cruz incluida, que encontramos entre un pinar que asomaba al valle. Desde allí observamos sus bosques verdes, su amplitud y su vacío bajo nuestros pies. Al fondo se distinguían el blanco de algunos de los pueblos del valle que ahora también llaman “de la mantequilla” y que visitaríamos más tarde.

A partir de aquí iniciamos el interminable descenso entre un buen grupo de servales pletóricos de frutos. Un descenso alternando lomas y vaguadas que no nos dio un respiro. La tensión de la velocidad, las numerosas piedras en el camino y el esfuerzo agotador de piernas y muñecas.

Finalmente llegamos hasta Molinos de Razón, pedanía Sotillo, donde habíamos comenzado. Seguimos nuestra ruta —ya más tranquila— entre los encantadores pueblos de la comarca del Valle. Pero esta la contaremos en la siguiente ocasión, aunque aquí dejo la ruta completa

* Recordamos que, en Zamora, también tenemos otro importante río Tera, este afluente del Esla

La entrada El verde valle del Razoncillo aparece primero en Durius Aquæ.

El día se presentaba prometedor en cuanto a la climatología: calmo, soleado y probablemente sin barros dado el tiempo que llevamos sin llover. Para andar suelto por el campo no se puede pedir más.

Dejamos el coche en Carrascosa de Abajo y comenzamos a subir la empinada cuesta hacia los montes de tierra roja y parda salpicados de retorcidas sabinas bien agarradas al pedregal.

Rodamos en las alturas por caminos secos y pedregosos. Apenas hay cultivos sobre esta tierra pobre y fuerte aunque en la distancia se escucha el tintineo de un tractor arrodillando una tierra. Tainas y cerradas* van apareciendo derrumbadas, sobre una suave loma podemos ver una atalaya y hacia el norte vislumbramos iluminado el omnipresente castillo de Gormaz. El paseo es sereno, muy agradable y cálido: hoy hay que aligerarse de ropa.

Rodamos entre la soledad de un bello sabinar entre el que aparecen dando brincos varios tríos de corzo, sueltos y libres por el campo… igual que nosotros. Encontramos la Carrasca de Valderromán; hoy mancada a costa del peso de una nevada en uno de sus brazos, aún así, es enorme, espectacular.

A partir de aquí descendemos a los vallejos. Llegamos al pueblo de Cañicera que encontramos vacío. Sus callejas no llegaron a conocer el asfalto y podemos ver como sus buenas casas de piedra y su iglesia se derrumban sin remedio y que por su fuente apenas mana agua. Como un halo de esperanza podemos ver como hay una casa que sobrevive entre un paisaje de palomares y almendros en flor invadido de abejorros.

Entramos de nuevo en los montes que estriban la sierra de Pela, donde nacen los arroyos que conforman el Caracena, conocido también como río Adante. Entre el bosque y sendas confusas llegamos hasta otro despoblado: el de Rebollosa de los Caballeros. Aquí ya no encontramos ya casas sino de montoneras, paredes aisladas con algún dintel y de zarzas que todo lo devoran. Solamente la espadaña de su iglesia, temerariamente desplomada, delata al pueblo que aquí hubo. Un pueblo que no solamente no llegó a conocer el asfalto como Cañicera, sino tampoco la luz ni el agua en sus casas.

Seguimos nuestro paseo por Valdejimeno; entre más cerradas pobladas de rebollos y rodando sobre lapiaces que nos hacían perder las sendas. Así hasta que cruzamos el joven río Caracena y llegamos a Tarancueña. Ahora entre la brecha profunda que creó el río trataríamos de llegar hasta la villa de Caracena.

Todo comenzaba bien, con un amplio camino hasta el molino de Abajo, pero el barranco se estrechó y ahora en su seno solamente cabía el río y un sendero que nos hizo sufrir con las bicicletas, saltando rocas y cruzando varias veces el río que no bajaba precisamente seco. A cambio, el espectáculo de farallones rojos, de curiosas agujas, de cuevas y el mismo rumor del río encajado entre mimbreras y carrizos compensaron de sobra el sacrificio.

Cruzamos Los Tolmos entre zarzales desnudos que desollaron nuestros nudillos mientras algunos buitres nos sobrevolaban. Un hermoso lugar de acogedores refugios pastoriles que ya se habitaron en la edad del bronce.

A la altura del pueblo de Caracena un rebaño pastaba el mismo borde del los cantiles. Desde abajo, en el río, observábamos temerosos como las ovejas correteaban por las alturas sin temor alguno al profundo vacío.

La Torre de Santa María nos señalaba que estábamos, por fin, entrando en la villa de Caracena; llena de historia y, ahora, tan menguada de gentes. Parte de nuestra expedición aún tuvo humor de acercarse hasta el estratégico castillo con unas vistas sobre el pueblo que aliviaron el esfuerzo; después sus iglesias románicas, su royo, su puente y su fuente. Un no acabar de monumentos medievales entre su caserío casi vacío y callejas en silencio.

El Sol había caído y era ya el momento del recogimiento. Con calma seguimos por la carretera, casi cuesta abajo. Aquí una fuente, allí una ermita, también un portalejo, arriba la “vela” árabe, después encinas enormes… entre la entretenida floresta estábamos, casi sin darnos cuenta, de regreso en Carrascosa de Abajo. Allí nos recibieron con perruno entusiasmo y en medio de una buena zaragata un par de docenas de perros aburridos que, bueno… afortunadamente solamente eran «demasiado ladradores».

Aquí, en wikiloc, os dejo el track de la ruta (difícil y encantadora)

* Cerrada: Según me contó un pastor en Caracena, por «cerrada» se entiende un lugar, cercado con piedra seca, en el que los ganaderos permitían a los agricultores sembrar parcelas en los montes evitando el peligro de que el ganado se introdujera en los cultivos.

La entrada Caracena: la villa y el río aparece primero en Durius Aquæ.

Y en casa nos querían dejar los augures de la meteorología con sus previsiones de fuertes lluvias y vientos imposibles. Daba igual, teníamos tantas ganas de pasearlo, que no pudieron contra nuestra voluntad y nos pusimos de viaje.

Cuando llegamos encontramos lluvia y viento pero todo era llevadero. Comenzamos a caminar con decisión entre una agradable bruma que apenas nos dejaba vislumbrar el Pico Frentes y nos fuimos colando por vaguadas y oquedades hasta la Cañada Honda. Entre preciosas vacas mansas coloradas seguimos trochas inundadas que nos llevaron hacia El Raso y Las Morrillas. El viento soplaba a nuestra espalda haciendo tan inútil el paraguas como las botas de goretex entre tanto agua y barro.

Tornamos hacia el Norte, buscando el Duero. Abandonamos el camino y entramos por senderos de ganado, abriéndonos paso entre jaras empapadas que nos iban dejando su agua hasta la cintura. Atentos a los roquedos, a los barros y a las hojas resbaladizas el paseo era una maravilla y, como premio, finalmente dejó de llover y el viento nos dejó tranquilos al abrigo de la Peña de la Sierpe.

Llegamos al Duero retenido por la presa de Buitrago. Se nos mostraba frío, ancho y plateado sin que la bruma nos dejara ver el horizonte serrano. Pero no importaba; en nuestro sendero atunelado por la arboleda ya teníamos bastantes estímulos: corzos correteando monte arriba, una vieja construcción que emerge de las aguas, los líquenes adornando las ramas del roble y los gamones incipientes prometiendo la primavera. Sí, ya era suficiente.

Llegamos hasta la presa que retiene las aguas y, a partir de aquí, tocaba disfrutar del jovenzuelo Duero. El paisaje ha cambiado; el río se vuelve más “natural”, se estrecha y corre saltarín entre rocas oscuras que contrastan con sus aguas espumosas. Abedules blancos festonean sus riberas… ¡vaya!, excepto uno, que yace horizontal arrancado de cuajo por el viento. Nosotros seguimos por el sendero, bien pegados al río, pisando a veces sus playas, sus pasaderas y siguiendo a sus meandros que regatean entre los pinares.

Había dejado de llover y el Sol se insinuaba tras las nubes cuando dejamos el Duero para atravesar un pinar del que entresacaban madera con la habilidad típica de estos lares: haciéndolo sin molestar al bosque.

Buscamos a su pequeño afluente Pedrajas; junto a el comenzaríamos el retorno. El riachuelo de Valonsadero que, con frecuencia baja seco, hoy estaba pletórico, trenzándose entre los robles e inundando los pequeños prados que lo acompañan. Agua clara y limpia que baja rebotando entre bolos calcáreos creando dinámicas espumas. Un paisaje hermoso que nos despista de la precaución de no pisar las bostas blandurrias que, como en un campo de minas, se hallan diseminadas por las praderas.

Hubo que vadearlo en alguna ocasión buscando mejores caminos y, enseguida, llegamos a la Vega del Cubillejo donde encontramos el viejo puente alomado del Canto. Tiene tres ojos aunque el arroyo usa solamente uno para pasar. El lugar parece paradisíaco, podemos ver fuentes, restos de antiguos corrales y enormes robles y encinas. Las vacas, que parecen muy mansas, nos van dejando paso franco mirándonos abobadas.

El río Pedrajas en su sinuoso descenso se va encajando deliciosamente en un pequeño cañón.  Suavemente sus paredes se levantan para acoger los abrigos y refugios en los que nuestros hombres prehistóricos, probablemente inspirados por este paisaje y en días como hoy, representaron con sus óleos, no sabemos qué, ni porqué. ¿Serán quizás la inspiración a tantos grafiteros que siguen su escuela?

El pequeño desfiladero se abrió y ahora el viento se dejaba sentir molesto de frente. Pero ya estábamos en la llanura donde comenzamos unas horas antes. Allí encontramos otro puente, este parecía más antiguo, también alomado, con bonitos pretiles y con un pequeño ojo. Bajo él, no pasa río alguno, ¡está en el medio de la pradera!… Quizás el río Pedrajas, en algún antiguo «cambio climático», cambió su rumbo moviéndose hacia el Sur dejando a su puente huérfano de aguas.

De nuevo comienza a llover y el viento arrecia; como cuando comenzamos. Pero ahora la caminata está ya en la mochila y tenemos refugio: el restaurante de la Casa del Guarda… es hora de tomar el vermú, aunque sea con los pies mojados.

Aquí, en wikiloc, dejamos nuestro paseo por Valosandero.

La entrada Valonsadero, una ruta entre aguas y vientos aparece primero en Durius Aquæ.

Ayer fue San Roque. Por las calles sucias aún vagan algunos adolescentes desharrapados y ya apagados de una euforia que dejaron en vómitos y decepciones.

Recorro el pueblo donde abundan las fuentes y bajo hasta el arroyo. Lo que encuentro es un vergel: mas fuentes entre praderas, muchos huertos y algunos palomares en las laderas de Cuevapalo. Por el vergel discurre con un brío sorprendente el arroyo Valdanzo para entregarse al Duero junto al puente que acabo de atravesar, abajo en Langa.

El Valdanzo mide unos 8 kilómetros según la CHD, es considerado como tal después de la unión del arroyo La Mostaza (Que llega de Valdanzuelo) con el arroyo de Los Pozos (que llega de Cinegro), esto es algo convencional, claro está, pues podría ser también el Mostaza mismo o también el arroyo de La Laguna (desde Miño de San Esteban). Pero estas son cosas de los humanos más que de los ríos.

En todo caso entre arroyos y arroyadas genera un bonita cuenca rompiendo páramos y creando vallejos entre el hueco geográfico que dejan los ríos Riaza y Pedro. Unos lugares solitarios por los que hoy pretendo rodar.

Tomo el camino hacia Miño de San Esteban pasando junto al molino del Cleto que se nutre de aguas del arroyo de los Pozos (otro más). La temperatura es perfecta aunque esto cambiará en breve; algunos corzos me miran y se van, más adelante, un mastín celoso de su trabajo me echa del camino convenciéndome con sus ladridos sordos para que tomara un atajo penoso entre las tierras que por fortuna me lleva enseguida a Miño de San Esteban. Parece que también celebran sus fiestas pero, por aquí, todo está en calma.

Contemplo su iglesia porticada y sus bodegas y lagares. Después trepo hacia la Peña del Gato recorriendo un páramo estrecho y alargado que me permite disfrutar de la majestuosidad de las amplias Tierras del Burgo; pardas y ariscas pero tan inmensas que me veo tan diminuto como los pájaros que veo revolotear junto a una zarza.

Tras estas Tierras del Burgo las montañas. Hacia el Norte y Este el Sistema Ibérico contornea el horizonte. Hacia el Sur, más cercanas están la sierra de la Pela y de Ayllón. Solamente por donde escapa el Duero, hacia el Oeste, los páramos se juntan directamente con el cielo.

Fuentecambrón aparece en el horizonte. Me acerco pisando un pedregal arado y húmedo, —quizás las últimas tormentas—. Entre el cascajo calizo corregüelas y amarantos se recomponen de la reja. El pueblo es del mismo tono indefinido que sus laderas, ¡apenas hay contraste!. Su espadaña, su caserío y una docena de palomares emergen modelados sobre el mismo suelo.

Ahora el sol ha levantado y comienza la calorina. Cruzo el arroyuelo de La Hontanilla que baja seco y tomo un atajo que me llevará a Cenegro. A mi alrededor todo es amplio, todo está calmo y lejano; en la enorme soledad solamente el ruido de mis ruedas sobre el suelo firme me recuerda que allí estoy. Como estuvieron también llenos de vida los numerosos  corrales que me muestran sus entrañas bajo sus muros y techumbres derrumbados.

En Cenegro no parece quedar mucho, da la impresión de que sobrevive con esfuerzo. Sin  embargo, hoy, encuentro muchos niños por las calles, y padres, y coches. Lo mismo en el resto de localidades que he visitado o voy a visitar. Parece como un milagro; el del puente de la Virgen que hace renacer la vida de los pueblos.

Desde el pueblo, en lugar de atajar doy un gran rodeo. Trepo de nuevo a los montes, duros y áridos; por caminos hermosos, firmes y secos pero difíciles de rodar por el brutal lapiaz. Salpicados a veces de carrascas y otras de pinares y siempre aderezados con sabinas grandes y viejas. El calor aprieta fuerte ahora con el Sol en lo alto cuando inicio el descenso hacia Valdanzuelo.

Un cartel me da cuenta que por allí se encuentra El Manadero, la surgencia que da origen a La Mostaza, pero a la vista de la sequedad del arroyo a esta altitud la visitaré en otra ocasión.

Llego a Valdanzuelo junto al arroyo seco y desolado. Almuerzo lo que encuentro en mi mochila a la sombra de un enebro junto a la iglesia. Repongo agua y parto. Parece un milagro pero… es salir del pueblo y el arroyo La Mostaza, ahora, se carga de aguas que corren veloces hacia el Valdanzo.

Las riberas se han poblado de chopos y en su cauce crecen alborotados juncos y espadañas. Me fijo y el caudal sigue abundante y es que los arroyuelos que bajan del Páramo le aportan buenos regueros, además numerosas surgencias y fuentes lo jalonan en su recorrido.

Cuando llego hasta el molino de la Torre me desvío de nuevo y subo por tercera o cuarta vez a los páramos. De nuevo entre claros y bosques con la maravillosa vista de la Sierra de Ayllón como telonera. Me da pereza llegar, ha sido una ruta corta pero una molestia en un pie no me permite hacer más alardes. Trato de alargarla un poco y serpenteo por caminos que cada vez son peores hasta que acierto por fin con una trocha complicada que baja a Valdanzo por su cementerio.

Aquí sigue la fiesta. La plaza ahora está limpia y la gente se ha levantado descansada. Como se suele decir “hay ambiente” y me apunto. Me siento junto a la improvisada barra y pido una cerveza; helada y deliciosa. Junto a mi se escuchan charlas desenfadadas, otros almuerzan y cantan y muchos niños corren en bicicleta o se salpican en la fuente.

Disfruté de la soledad y ahora me siento feliz, relajado entre el bullicio. !Hoy fue posible vivir en dos mundos diferentes por Tierras del Burgo!

Y la ruta de wikiloc

La entrada Tierras del Burgo: páramos y vallejos del Valdanzo aparece primero en Durius Aquæ.

El día levantaba en Calatañazor cerrado y lluvioso. El pronóstico para rodar no parecía precisamente halagüeño pero tras algunas deliberaciones ante un café humeante la decisión fue desempaquetar chubasquero y ponerse en ruta.

Partimos bajo un chaparrón que nos complicó el trepar, tirando de la burra, hacia las ruinas de la ermita de Santa Ana; excelente mirador de Calatañazor que ahora despertaba. A partir de aquí por una agradable trocha entre sabinares encontramos viejas tainas abandonadas y una cañada que nos llevó hasta Aldehuela de Calatañazor junto al pequeño río Milanos que entre suaves hoces se va abriendo paso hacia el cercano Abión, su destino.

No nos habíamos dado cuenta pero había dejado de llover y el encantador valle nos iba mostrando sus pequeños y escondidos secretos: primero el despoblado del Parapescuezos, después un viejo molino devorado por la maleza y finalmente el cuidado pueblo serrano de La Cuenca.

El sol brillaba a ratos y los mayores del lugar charlaban a la abrigada. Querían saber qué hacíamos por allí. Tras comentarles nuestras intenciones no parecían convencidos.

— Lleváis buenas bicicletas pero, no sé cómo estarán esos caminos.

— Bien, desde luego que no.

— Y ojo con perderos que la sierra es grande…

—Bueno —alguien más jocoso comentó— ¡El que anda perdido ya no se pierde!

Y bien cierto es; sólo que nosotros aún no nos habíamos perdido.

Así que con sus buenos deseos y ya secos de aquella primera chaparrada seguimos camino. Pasado el cementerio llegamos hasta La Alvariza desde donde pudimos contemplar Valdelacuenca; un enorme campo cultivado, redondeado y hundido, el cráter de algún volcán dormido. Toda una “cuenca” que nos imaginamos que da acertado nombre el pueblo.

Desde allí comenzamos de nuevo a subir hacia los altos. De nuevo estrechos senderos y magníficos sabinares entre prados verdes y, de vez en cuando, tainas vacías cuyo ganado y sus perros se escuchaban en la distancia.

Las trochas nos llevaron a mejores caminos y, sin lluvia, daba gloria pedalear disfrutando de naturaleza y paisaje; de silencio y soledades. Siguiendo el largo camino de Herreros, entre las cumbres de la sierra llegamos hasta el mirador de Millares. Desde allí contemplamos a vista de pájaro Abejar y el embalse de La Muedra con la azulada sierra de Urbión en el horizonte.

Tras descender el puertecillo nos incorporamos a la vía verde del ferrocarril. Recta, casi llana y con buen firme nos mostraba algunos restos de su pasado ferroviario entre provincias que ya ni recuerdan que estuvieron comunicadas.

De nuevo nos toco subir para llegar a Cabrejas del Pinar. Sin hacer caso de sus variados monumentos preguntamos por una tienda que afortunadamente encontramos cuando ya iba ya a cerrar. Una vez aprovisionados pudimos ya recrearnos con su iglesia, su fuente, su picota, su mayo esbelto y fuertemente acuñado… Un pueblo atractivo e interesante enclavado en el nacimiento del río Cabrejas. Junto a el seguimos hasta el tranquilo paraje del Molino Ranero donde dimos cuenta del almuerzo con la cerveza aún bien fría.

Había entre las sabinas algunas carrascas y robles, también pinos y zarzas. Un paraje evocador en cuyo invisible fondo debían permanecer sin duda al acecho sus faunos acosadores de esas ninfas que habitan el río Cabrejas

Tras el pequeño descanso seguimos con la intención de continuar junto el río que bajaba seco. No pudo ser; tras recorrer un trecho este se encañonaba haciendo imposible avanzar con la bicicleta entre la rocas y tuvimos que abandonarlo a pie por El Caminazo, sobre una alfombra de gayubas verdes entre las que ya emergían algunas setas.

Apareció finalmente el camino por el que queríamos acercarnos hasta la parte alta de La Fuentona. Quizá no fuera decisión acertada; al no conocer la zona hubo que caminar de vez en cuando campo a través con fuertes cuestas y entre pedregales asomados a un enorme barranco hasta dar, ¡por fin|, con una senda que tras un fuerte descenso nos dejó en el curioso y cromático nacimiento del río Abión.

De allí, junto al río transparente, bajamos a Muriel de la Fuente y después llegamos hasta el famoso Sabinar de Calatañazor; un paraje que ya nos dijo poco o nada después de haber pasado el día entre un gran bosque de árboles imponentes, quizás el más grande del mundo, según presume un cartel explicativo.

Tras algunos vericuetos llegamos de vuelta a Calatañazor por el mismo Valle de la Sangre. En ese momento el sol, ya bajo, se colaba entre la hoz profunda del Milanos y alumbraba sus épicas murallas sobre las peñas calizas.

Aquí dejamos el track por si alguien se anima. y ¡Ojo, evitar los tramos de campo a través!

La entrada Cabrejas, la sierra abrazada por el Duero aparece primero en Durius Aquæ.

… Después del relajante café en la plaza partimos de Almazán dejando atrás su muralla y siguiendo la ruta por la ribera izquierda del Duero, sabiendo que no habría puentes hasta Andaluz, donde teníamos el coche. ¡Aún quedaba un largo camino!

La vuelta consistía en recorrer algunos pueblos al Sur del valle del Duero junto a la Sierra de Bordecorex para llegar hasta donde habíamos comenzado.

Remontamos hasta la pequeña localidad de Covarrubias. Los bosques habían desaparecido y, a la vista del estado de sus tenadas en el campo, parece que el ganado también. Ahora predominaban los cultivos cuyos rastrojos verdeaban por la otoñada provocada por las últimas lluvias.

Quedaba camino pero el tiempo era espléndido y había ganas de dar pedales. Así que encaramos hacia Barca con rapidez. Entramos por la ermita de la Soledad donde nos aconsejaron beber de su fuente y así lo hicimos. Recorrimos después sus calles, visitando el pórtico de su iglesia y la picota para salir finalmente hacia Ciadueña. En el camino paramos a curiosear el moderno humilladero con la virgen del Pilar sobre una barca de chapa.

Llegamos a Ciadueña, el pequeño pueblo junto al Duero que antaño tubo una barca para cruzar el río y hoy apenas tiene nada. Recorrimos sus callejuelas disfrutando de su arquitectura rural pero nuestras ruedas, despistadas, pisaron algunos abrojos. Hubo que dar aire a las ruedas y … bueno, afortunadamente el líquido de las cámaras hizo su trabajo.

Remontamos las suaves ondulaciones del valle y llegamos hasta Velamazán. Desde su «vela» pudimos contemplar un hermoso y profundo paisaje de vallejos salpicados de palomares. Las ruedas aguantaban bien y seguimos, tomamos dirección hacia el Duero en un largo camino hasta llegar, ya tarde, a Fuente Tovar. Una amable vecina nos invitó a tomar unas dulces uvas de su parra que nos revitalizaron. Mientras, nos explicaba como se vive la soledad en el pueblo casi vacío; la dureza del invierno que contrastaba con la belleza de sus paisajes, de sus discretos monumentos, de su fuente y lavadero…

– Que raro se nos hace no ver viñas junto al Duero.

– Antaño debió haberlas, aún hay un pago se llama de las Viñas, pero hace tiempo que ni viñas ni restos de bodegas.

Pero venimos observando que en numerosas viviendas de todos estos pueblos las parras cuidadas decoran el pórtico de su zaguán.

Nos hubiéramos quedado un rato más de charla pero el sol caía y había que regresar. Rodamos hacia el Duero y al toparnos con la Pedriza Rubia tomamos la Cañada Real Galiana que atraviesa una deliciosa hoz estrecha y rocosa que nos pone rumbo a Andaluz. Y así llegamos de nuevo al Duero cuando el sol hacía rato que se había escondido y comenzaba a refrescar.

Cruzamos el puente medieval de seis ojos y fuertes tajamares contra los que se rompía un Duero brusco y achocolatado. Un puente viejo, con sus petos desdentados y comido por la maleza pero que nos permite cruzar el río para regresar al portillo de Andaluz cuando cae ya la noche.

Hoy nos hemos apretado más de 80 km pero… !Cuanto nos queda de ver por aquí!

La entrada Y desde Almazán visitamos cinco pueblos del Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Es ya mediodía cuando comenzamos a recorrer las empinadas callejuelas de Andaluz hasta subir a su majestuosa iglesia de San Miguel Arcángel. El valle del Duero se muestra a nuestros pies ancho y diáfano. La iglesia porticada junto al cementerio emociona y, sobre el pueblo, las laderas peladas del Cerro Andaluz nos recuerdan que hay que comenzar a dar pedales… y cuesta arriba.

Y a ello nos ponemos. Con paciencia remontamos la Punta de la Sierra, paramos en el Monte Roza y llegamos hasta Las Carboneras. Rodamos primero entre un cerrado carrascal, después aparecieron las sabinas, luego pinos y finalmente todo se salteó de rebollos. Un hermoso paisaje forestal relleno de jara olorosa y brezo colorido. Varias majadas nos recordaban que llevábamos el Cordel de Berlanga a Soria y cuando rodábamos por el Sur del cerral se nos mostraba el valle del Duero; cuando lo hacíamos por el Norte eran los valles del Sequillo y Andaluz. Así hasta que llegamos al pico Valdemocho. A partir de ahí un agradable descenso nos llevó hasta Tardelcuende.

El lugar nos sorprendió. Al contrario de lo que viene siendo habitual, el pueblo estaba vivo. Además de su “moderna” iglesia, ayuntamiento y estación de tren; había bares, tienda… incluso podía presumir de tener un cine: cine «El Pinar». Eso sí, cerrado como en las grandes urbes. Allí aprovechamos para comprar algunas viandas y con ellas en la mochila seguimos de nuevo hacia los pinares.

Entre el agradable aroma a madera recién cortada que dejan las serrerías dejamos atrás Tardelcuende buscando la fuente de Agua Clara para almorzar. Ahora entrábamos en un inmenso mar suavemente ondulado de altos negrales provistos de su grapa y pote donde escurría la miera. Cada poco los barriles de recogida se veían apilados en algún claro. Parece que la resina de nuevo resulta interesante.

Llegamos a un paraje con algunos pinos notables y un refugio blanqueado. Allí estaba la fuente y nos tomamos un descanso. No mucha, pero algo de agua soltaba por su caño creando un charquillo en el que revoloteaban tranquilas numerosas avispas. Desde allí, mirando a la redonda, podíamos observar los diferentes estados de los rodales de pino que se explotan ordenadamente; árboles maduros y latizales en fases diferentes.

El tiempo era delicioso para una siesta y aunque «a buen sueño no hay mala cama»  las moscas, mosquitos, tábanos y avispas nos invitaron a abandonar el lugar y reemprendimos la marcha. Subimos primero hasta la lagunilla de Las Picazas y después bajamos veloces hasta la pequeña aldea de Fuentelcarro situada sobre un portillejo que nos mostró de nuevo el valle del Duero ahora cruzando la anchurosa y disputada tierra de Almazán.

Y hasta Almazán bajamos y paseamos. El Duero bajaba turbio y alborotado bajo la pasarela entre los cerrados sotos cuando remontamos la muralla de la villa hacia la plaza. Allí un descanso y un delicioso café con hielo contemplando el armonioso perfil de la torcida iglesia de San Miguel.

Venimos sintiendo la naturaleza y respirado su paisaje. Ahora repuestos preparamos el regreso hasta Andaluz por el sur del Duero y todo cambia …

Aquí os dejo la ruta de wikiloc

                                                                         PINCHA Y SIGUE LA RUTA EN LA SIGUIENTE ENTRADA

La entrada De Andaluz a Almazán: bosques y San Migueles aparece primero en Durius Aquæ.

La ruta es clásica y conocida, además ahora se encuentra muy concurrida. Sin embargo tiene mucho de especial para este cuaderno, dedicado precisamente al Duero y su cuenca: por un lado visitaremos el lugar de donde surge el río  y por otro disfrutaremos de la sorprendente belleza de estos paisajes alpinos.

Los Picos de Urbión

Comenzamos con un café en Duruelo a media mañana con aroma a madera aserrada en el ambiente; después hasta el “Bunker” en coche y de allí a caminar peñas arriba con un cielo muy limpio y la temperatura más que agradable.

Pronto ganamos altura, los albares desaparecen y los roquedos amenizan las sendas; enseguida caminamos por la divisoria entre las aguas del Ebro y del Duero. Subimos hasta el picacho del Camperón y desde allí, por el cantil, nos encaramamos hasta la cresta del Urbión con la vista perdida en un impresionante panorama de montañas y lagunas hacia el Norte y un mar de pinos en el resto de direcciones.

El pico bífido del Urbión es popular y más ahora en tiempos de pandemia. Ahora que parece que las verbenas y charangas son escasas y las ganas de viajes exóticos se han desvanecido se buscan destinos más familiares y cercanos. Alrededor de la cima encontramos no menos de veinticinco personas y muchas más subiendo y bajando aunque sobre el buzón de la cumbre una pegatina clama contra la despoblación en Castilla y León. Jóvenes parejas y familias con niños, grupos de amigos y perros inquietos que rebrincan entre las peñas. Algunos llevan mascarillas, la mayoría no y junto a la cruz se forma una pequeña cola para la foto. Un pico dulce en verano al que casi se puede llegar en bicicleta pero que se eleva nada menos que a 2228 m.

Hasta la Laguna negra

La mañana es tan agradable que en lugar de bajar desde los Picos alargamos la ruta hasta los farallones de la Laguna Negra por una senda que a veces parecía la calle comercial de una gran ciudad. Descendemos hasta el primer circo y encontramos la Laguna Larga colonizada de algas. Por ella se desborda con gracia el recién nacido Revinuesa que comienza su descenso hacia el Duero que encontrará abajo, casi en la cola del embalse de la Cuerda del Pozo.

Los pinares son menudos y se tupen a medida que descendemos; aparecen charcas y manantiales en los que las ranas aprovechan las últimas aguas del verano.

Llegamos hasta el borde del gran circo de la Laguna Negra que hoy encontramos de color azulado. Desde arriba la observamos en toda su extensión con sus peñas derramadas y pinos y hayas circundándola. Algunas nubes la cruzan creando reflejos grises que nos sugieren los cuerpos sumergidos de Alvargonzález y sus parricidas que allí deben de habitar. Pero lo que en realidad observamos es a muchas personas alrededor de la laguna, se relajan y charlan; disfrutan del idílico paisaje. Nadie se baña, no debe estar permitido, aunque nosotros ya tuvimos la suerte de flotar en sus aguas inquietantes y heladas años ha.

En ese paraje excepcional hacemos alto y damos cuenta del bocadillo. Mientras, del gran pozo, surgen las limpias y agradables notas de un saxo ampliadas por el anfiteatro natural con un coro de confuso griterío y lejanos esquilones.

Y llegamos a la fuente más alta del Duero

Emprendemos la vuelta por el mismo sendero, ahora subiendo hasta el collado donde comienza el valle del Duero. De inmediato se pliega y va dando lugar a un regato seco. Al poco aparece el discreto monumento que señala la Fuente del Duero que acogerá la mayor cuenca de Iberia.

También encontramos una placa con los versos de Gerardo Diego y entre los recovecos surge el agua: limpia, fría, transparente casi no la vemos pero nos da la vida.

Allí nos refrescamos por fuera y por dentro y descansamos unos momentos contemplando la grandiosidad de la formación de Piedras Blancas y el mismo pico de Urbión por donde caminamos hace unas horas.

Descendemos acompañando al joven río. Poco a poco se le unen otras fuentes, aparecen pozas y canales subterráneos tapizados de herbazal salpicado de florecillas que siguen en su particular primavera y de vez en cuando sus crecientes aguas saltan entre los bolos formando bellas cascadas. Algunos enebros y pinos silvestres se le van acercando y los brezos, también en flor, tapizan el conjunto.

Al poco se nos pierde entre los pinares y dejamos —de momento— que nuestro Duruelo siga su camino. Duruelo que es lo mismo que decir Duerillo, como bien aclaró Unamuno para quien tuviera dudas sobre los recovecos de nuestro idioma.

¡Ay Duerillo! ¿llegarán tus aguas a conocer los jardines de Cálem? (llegada del Duero al océano)

Aquí el track de wikiloc 

La entrada El manantial del río Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Habíamos dejado nuestro viaje en moto remontando el puerto del Mojón de la Lastra entre Recuerda y Retortillo de Soria. La carretera perfecta con un agradable revirado, pero lo mejor era que frecuentemente el cielo se nublaba aliviándome el sofoco de las cuatro de la tarde. Abandonaba las Tierras de Ayllón para entrar en las inmensas anchuras del valle del Duero, en las tierras de Gormaz.

El gran castillo califal

El espectáculo cuando aparece el castillo de Gormaz en el horizonte es sobrecogedor, misterioso, inmenso…Sobre un poderoso cerro se levanta la fortaleza sin que nada a su alrededor sea capaz de darlo sombra. Las tierras ahora son pardas y el río apenas lleva ribera.

Subo hasta el cerro tras refrescarme con una naranja. Paseo entre las tremendas murallas solitarias y evocadoras. Por las aberturas de los muros aparecen dibujados los campos y no es difícil imaginar a cides pertrechados luchando recurrentemente por su posesión hasta que la historia lo dejó lejos de la frontera.

Desde aquí, el cruel Almanzor debió planear algunas de sus aceifas que dejaron a las indefensas aldeas cristianas regadas de sangre y dolor.

¿Cómo es que un individuo de tal catadura tiene dedicado el pico más alto de del Sistema Central ? Quizás la memoria histórica no sea capaz de llegar tan lejos.

Ribera Soriana

Dejo la metafísica y vuelvo a la moto. Emprendo el regreso recorriendo la ribera Soriana: La Rasa, donde visito los selváticos restos del ferrocarril de Valladolid-Ariza; San Esteban de Gormaz con el Duero paseando entre sus calles y Langa de Duero donde el espectáculo lo ponen los caprichos creados por la erosión en sus peñascos. Aquí tomo un café con hielo acompañado de moscas y del eco de cuarentas y órdagos apasionados.

Tomo de nuevo un pequeño tramo de la N-122. Las pelusas de los chopos me quieren engañar; parece que nieva pero el termómetro de bitácora marca aún 29 grados.

Roa, otra villa sobre el Duero

En Aranda me desvío hacia Roa donde me doy el último paseo de la jornada. Hay gente en los bares y terrazas —parece que juega España— pero también la hay por el bonito Paseo del Espolón que se asoma al cantíl sobre el Duero en un atardecer en el que Haza, ahora en el lejano horizonte, resplandece y asombra al mismo busto del cardenal Cisneros que mira con fijeza.

Dicen que los hebreos no mataron a Jesucristo; que fueron los romanos. Tampoco los raudenses mataron a Juan Martín Díaz como alguna leyenda cuenta, sino que fue el Borbón en uno de los hechos más infames de nuestra historia.

Ahora por el viejo puente cruza cansino un rebaño de churras andarinas que llega del polvo y las moscas. Es hora de recogerse —me dice el sudoroso pastor—, los vehículos aguardan con paciencia y el ganado toma la empinada ladera arrebañando cardos y amarillas. Pero un pastor nunca termina y es probable que aún haya que ordeñar.

Regreso por páramos hacia Encinas.  El cerro Manvirgo sobresale dominante entre viñedos con rosales. Yo ruedo solitario hasta caer a los valles de Esgueva y Jaramiel, llegar a Tudela y finalizar en Laguna cuando el sol cae entre nubes eléctricas que amenazan tormenta.

Atrás las murallas de Gormaz y, ante mi, una moto llena de mosquitos aplastados.

La entrada Duero arriba, hasta las tierras de Gormaz. 2ª parte aparece primero en Durius Aquæ.

Desde Garray

Nos acercamos desde Soria a Garray por la Cañada Real. Llegamos a un puente verdaderamente singular: paso de cañada y antes de calzada; pero además, bajo sus arcos se juntan dos ríos y entre medias se entronca la carretera de Tardesillas. Bajo el puente encontramos débil al Duero. El trabajo que tiene por delante de llenar el embalse de Abejar —casi vacío— le hace bajar escaso. Por contra, el Tera, río corto y aun salvaje, disfruta del deshielo de las últimas nevadas y baja alegre y abundante, haciendo más patente, si cabe, el empujón que desvía al Duero de sus inconvenientes intenciones. A partir de aquí se somete a su destino y traza un valle del que ya no podrá escapar hasta su verdadero océano.

Tuvo que ser dura la vida en esta tierra en la antigüedad. Pedregales inhóspitos por encima de los mil metros y sin embargo, no solo aquí vivieron los indomables arévacos, sino que todo un imperio se empeñó en dominarlos. Hemos visto los restos de Numancia desde donde se ubicó el campamento romano de La Dehesilla, hemos observado el relieve y comprendido el asedio, admirando el orgullo y determinación de los sitiados.

A partir de la vieja fábrica de harinas nos encontramos con el delicioso río que inspiró a tantos poetas; suavemente encañonado, de paso ligero y a veces brincando, sus aguas bajan claras y frías. Riberas casi salvajes y agradablemente desordenadas. Además, los restos de la nevada reciente…¡Qué paisaje más sereno!

Al acercarnos a la presa del Perejinal, cerca de Soria, observamos como el río se retiene, se ensancha. Casi pierde su ribera y choca con las rocas laterales que parecen de hormigón. Afortunadamente un bonito sendero artificial de madera salva el obstáculo y nos permite seguir el paseo sobre nieve helada. Es el efecto del embalse de los Rábanos que, aguas abajo, eleva unos metros la superficie del agua. Así, a partir de aquí, el río que vemos no es el de Bécquer, ni siquiera el de Machado ni Diego. Es una lámina de cristal gris verdoso y a veces fulgurante, que nos repite la imagen, invertida, de su colección de álamos, sauces alguna anaranjada mimbrera.

Hasta Soria

Llegados a la Mira es agradable contemplar Soria resbalando por el collado hasta el puente de piedra y allí encontrarse con su Duero. Si bien el río ha cambiado, la ciudad sigue impertérrita, hermosa, llena de monumentos increíbles y únicos. Además sus sotos y riberas cuidadas y accesibles te empujan a pasearlas.

Descendemos a lo que queda de San Juan de Duero —¡Qué no es poco!— y después hasta la ermita-cueva imposible de San Saturio cruzando sobre la capa de San Prudencio, en forma de moderna pasarela. Y más tarde subida al Castillo para observar esa «curva de ballesta», bien dibujada. Cerca, el cadáver de un olmo seco descansa junto a Leonor.

Y por fin Soria, primera ciudad del Duero. Sorprendentemente acogedora y hermosa. Los que vivimos en ciudades “estropeadas” envidiamos las belleza y armonía que proporciona el lento crecimiento a través de los siglos que van dejando su selección natural de edificios emblemáticos. Puedes pasearlos y contemplarlos iluminados varias veces en una tarde fría, eso sí, envuelto en todo lo que llevas. Sus callejuelas, sus plazas y su románico, su casino, sus tiendas, y su Alameda. Y en algún bar… qué gozada ¡la barra calefactada!

Dejamos Soria y sus caminos y retomamos el camino de Valladolid; dos ciudades lejanas entre sí. No se si habrá otras en España no unidas por autovía… ni ferrocarril, además de Valladolid-León claro está… siempre es lo mismo.

Con paciencia y precaución regresamos; casualmente escuchamos a Gabinete Caligari y su tema “Camino Soria”. Van cantando algo así: “El sol no llega a calentar pero te encuentras en la gloria”.

Y así ha sido.

Aquí os dejo una pequeña galería de fotos de Soria y una de las dos rutas que hicimos . También comentar que la cena que disfrutamos en el acogedor «Rincón de San Juan» fue toda una delicia.

La entrada Soria, joven y frío Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Algunas fotografías de nuestros paseos por Soria

Soria, joven y frío Duero

La entrada Algunas fotografías de Soria aparece primero en Durius Aquæ.