El viento, manso, apenas mecía el crecido cereal y, la temperatura estaba fresca, con un Sol atenuado por preciosos cúmulos que surgían del suelo húmedo.

Comenzamos con lo más difícil. Después de llegar hasta Itero Seco por la Tierra de Campos nos encaramamos a la divisoria de los valles del Valdavia (Pisuerga) y del Ucieza (Carrión). Por la suave alineación de colinas que separan ambas cuencas, fuimos subiendo y bajando toboganes, rodando o caminando según permitían nuestra fuerzas, a veces por caminos otras por cortafuegos. Un cerrado bosque de pino y roble cubría el paseo dejándonos ver, cuando aparecía algún claro, los valles a nuestros costados. Al fondo las montañas nos mostraban a veces sus crestas con algunos manchones blancos. Otras, las nubes las cubrían, poniendo algo de inquietud en nuestra ruta, ¿tendríamos tormenta?

La fauna entretenía también. La pajarería no dejaba de alborotar intentando acompasar trinos con graznidos. Aquí saltaban los ciervos, cruzándose frente a nosotros por el camino. Y, allá… ¿Qué era aquello? Nos parecieron una pareja de gatos monteses que se colaron finalmente por la espesura. ¡La primera vez que vemos estos felinos!

Afortunadamente los caminos de arcilla estaban secos. Los de raña: muy sueltos, molestos. Pero en las cunetas de todos ellos se agolpaban las margaritas, los dientes de león, jarillas, acederas, botones de oro y de vez en cuando alguna amapola madrugadora entre linos azules que debieron caer de alguna sementera. Los amarillos predominan; retamas y aulagas aportan sus tonos dorados como contrapunto a las colzas y gébanas, más mates y alimonadas.

El colorido es vibrante. Emociona; y, sin darnos cuenta, parece que evitamos pisarlas.

Tras una buena kilometrada por las crestas descendimos a los valles. Atravesamos los arroyos Valbuena y Valenoso entre trigos y cebadas en ciernes, y llegamos hasta el pueblo de Valenoso donde hicimos un alto para almorzar. Además, en el atrio de su sencilla iglesia de calicanto encontramos un viejo carretillo que cargaba con un rústico juego de bolos. No pudimos vencer la tentación de probar a lanzar las pesadas y toscas bolas de madera contra los palotes firmes hasta que…comenzó a llover.

Tiramos de chubasquero y seguimos nuestra ruta. Las gotas, frías, nos acompañaron un buen tramo de nuestro camino. Molestaban en las piernas desnudas y el camino se embarraba. En contraste, el  aire con aroma de tierra mojada, se inhalaba agradablemente añadiendo otra placentera sensación más a las que os vamos contando. Afortunadamente íbamos por la raya de la lluvia, hacia el Sur, donde el cielo se despejaba y pronto dejamos al aguacero a nuestra espalda.

En Vega de Doña Olimpa nos acercamos hasta su iglesia. Una escalera adosada a la torre  nos permitió acceder al campanario para contemplar, entre la bruma, al Ucieza que recibía al Valenoso. Más abajo recibiría al arroyo Valbuena y, así, el río Ucieza iba ensanchando y haciendo de su cauce el espejo de una hermosa ribera de chopos.

Hoy poco lugar había para la arquitectura. Sus pueblos, sencillos, apenas mostraban alardes. A veces un campanario, alguna fuente o palomar, el puente… Hoy, era la naturaleza, el campo desierto el que todo lo llenaba. Resulta curioso observar como la maravillosa y abundante arquitectura románica palentina asentó sus monumentos sobre la cuenca del Pisuerga sin que en la del Carrión hayan permanecido apenas esas maravillas.

Callejeamos también por Villota del Duque; su cementerio con ermita estaba colmado de lilas blancas y lirios malvas. Por Gozón de Ucieza, allí disfrutamos de su puente con el sugerente telón de la ermita del Sayugo. Y por Bahillo, que lucía un bonito pórtico gótico en su iglesia de la Asunción.

Y dejamos al Ucieza y sus riberas para entrar de nuevo a la estepa terracampina, tan amplia y vacía como hermosa. Un viaje semejante al que pudiéramos realizar por las estepas rusas o a las praderas americanas. Los mismos caminos infinitos y semejantes horizontes, nítidos en la distancia.

Nos sorprendió el cansancio cuando regresábamos a Villasarracino, de repente. Parecía como si hubiera querido respetar nuestro periplo, como si no hubiera querido molestar y ahora nos avisaba de que ya era suficiente, pidiéndonos la humilde compensación de una cerveza fría.

Aquí el track de la ruta

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Aunque el día era perruno desde el punto vista meteorológico, el campo estaba pletórico; con cereales esplendorosos, con prados frescos y arroyos por los que se podía ver discurrir, entre espadañas, pequeños hilos de agua que no es poco.

Así que comenzamos nuestra rodadura en Villanueva del Campo tomando rumbo norte desde el pago de curioso nombre  —Dónde Predicó el Fraile—, hacia Valderas. Pronto el estado de los caminos nos hizo desistir de nuestros propósitos iniciales para adaptarnos a los barros recientes que se pegaban a la rueda haciendo muy complicado el avance.

Desde el Cerro de San Vicente ya se podía ver Valderas iluminada por un solitario rayo de sol, y alrededor, sobrecogedores horizontes que nos dejan sin aliento.

En Valderas cruzamos el hermoso Cea por el Puente Nuevo sin que podamos evitar caer una lágrima por su deplorable estado; las dovelas que componen sus tres arcos escarzanos alternan bonitas piedras rojas y blancas y, sobre ellas, su imposta desgastada y sin pretiles.

Nos acercamos después hasta la ermita del Otero, que encontramos solitaria y muy erguida. Sus alrededores segados están ya preparados para la romería próxima. Finalmente tomamos rumbo hacia el monte de Roales mientras levantábamos alguna avutarda y sorprendíamos a los aguiluchos que algo rebuscaban también entre los trigales.

El monte, casi salvaje, nos deleitaba con su colorido tapiz entre las oscuras encinas. Los caminos ahora eran firmes e invitaban a rodar sin prisa. Disfrutando de la soledad, de los campos y de los horizontes adornados con bruscos cúmulos que dejaban entrever tormentas en lontananza, algunas nieves en el Teleno y la villa de Valderas desde cualquier lugar.

Quisimos apurar tanto nuestro paseo entre estos vergeles que nos tocó rodar un buen trecho entre lindes hasta que se acabaron los vallados de una finca. Para entonces estábamos, sin querer, en la dehesa de Belvis, ya en el valle del Esla. Algo lejos de nuestro inicio y cerca de Villafer.

Con el viento frío y la constante amenaza de chaparrón dejamos atrás el Esla y buscamos la Vereda Zamorana por el camino de Las Potradizas. Tratábamos de encontrar un puente que permitiera cruzar de nuevo hacia el Sur del Cea.

Al abrigo de unas encinas esta vez el almuerzo fue breve, nos quedamos fríos y, por supuesto, sin siestecilla. El sol se resistía y las pequeñas cuestas del recorrido reconfortaban haciéndonos entrar en calor.

En las Potradizas no pudimos evitar la parada. Curioso lugar y curioso nombre. En un altozano con cuatro grandes construcciones en forma de triángulo con patio que por el topónimo quizás fueran para criar caballos. Las bestias aún pastaban en la zona pero de los edificios comidos por el monte apenas queda el recuerdo.

Ya por la cañada varias cigüeñas rebuscaban entre cebadas que casi las tapaba. Más adelante encontramos la laguna de la Vega bien servida de aguas y, entre prados y vacas, llegamos al puente de Roales de Campos. Mientras, un mastín que desde el camino cuidaba el ganado, nos ladraba sin mucha convicción mientras tirábamos fotos.

Tras cruzar el rio subimos de nuevo al zócalo terracampino para seguir disfrutando del horizonte blanco y azul sobre mieses altas y verdes mecidas por los vientos. Tierra de Campos pura con trigales altos junto a tierras recién aradas y otras en las que comienza a despuntar el girasol. Y aunque ya las bodegas de los pueblos están hundidas, también las viñas buscan su prestigio junto a las riberas del Cea.

Ese viento cambiante ahora nos ayudó a plantarnos en Roales de Campos. Y de nuevo por la estepa tomamos rumbo de vuelta hacia Villanueva del Campo. Pueblos sencillos y austeros que nos muestran demasiadas ausencias y muchas ruinas. Pueblos que, como nosotros hoy, también parecen cansados.

Habíamos conseguido esquivar barros y soportado el frio y el viento. A cambio habíamos disfrutado de confines infinitos; suavemente ondulados, horizontes terracampinos de ensoñación a los que nunca pudimos llegar y de caminos rectos que se hacen interminables y se empeñan en ponernos a prueba. Y ¡cómo no! También de mil tonos verdes, salteados de colores puros, casi violentos: como los morados de cantuesos y orquídeas o los amarillos de las aulagas y los blancos de las amargazas.

Y aquí tenéis la ruta seguida para encontrar estos horizontes terracampinos. Recomendamos evitar la parte realizada por las lindes o caminos desaparecidos

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Ya sabiendo lo que nos esperaba llegamos a Abia y montamos nuestras bicicletas y demás trastos. Tras abrigarnos bien comenzamos nuestro paseo, ¡Cómo no!, rodando hacia el Norte. Justo frente al viento.

Cruzamos el Valdavia, también conocido por Abánades. Un río que viene a nacer allá por Santibañez de la Peña, en las estribaciones de la Sierra del Brezo, cruza después la provincia de Palencia; llegando hasta Melgar de Fernamental, en Burgos, donde le espera el Pisuerga.

Junto a la ermita de nuestra Señora de Barruelo tomamos el Cordel Cerverano, un ramal importante de la Cañada Real Leonesa Oriental, que se mantiene ancho y bien amojonado, dirigiéndose hacia Villaprovedo y de allí a las montañas.

Numerosos tractores trabajan el campo. Parece que aprovechan la tierra mollar para darla una vuelta o sembrar. También saludamos a algún cazador de escopeta y perros aunque no llegamos a escuchar disparos.

Dejamos el cordel o quizás desapareció. Queríamos subir hasta la Cuesta de la Parva y dejando atrás el límite de la Tierra de Campos llegamos al montecillo entre un bonito robledal. Desde allí pudimos disfrutar de unas vistas sublimes del norte de la cuenca; desde Las Loras hasta los montes de Guardo la montaña palentina se nos mostraba nítida con sus cumbres más altas presumiendo de vestido blanco.

Zigzagueando entre el monte visitamos Villorquite de Herrera y Santa Cruz del Monte, pueblos a desmano de rutas y de ruidos que mantenían algunas chimeneas humeantes y que, desde sus miradores, pudimos vislumbrar la amplitud y luminosidad de la Tierra de Campos extendida hacia el Sur.

Seguimos caminos firmes, sin apenas barros, y así llegamos hasta Villameriel con su iglesia de pórtico monumental y sus calles vacías.

El viento seguía fuerte pero al cambiar de dirección…  ahora nos empujaba con brío y cuesta abajo hacia Villanuño de Valdavia, llegando a pensar que, como por encantamiento, nuestras bicicletas se hubieran electrificado. Y en Villanuño, junto a un  molino, encontramos un lugar a la abrigada donde dimos cuenta de cerveza y bocadillo con un pan espectacular que habíamos comprado en Osorno.

Y que buen molino. Remozado con esmero se distingue entre el molino y la vivienda. El pequeño muelle donde se descargarían los carros y la balsa –ahora seca– donde se almacenaba el agua. En la parte delantera bajamos hasta el socaz a curiosear sus arcos y allí estaban sus tres rodeznos y sus ingenios impecables y listos por si el agua volviera.

Nos reunimos con el Valdavia y lo seguimos. Bajaba hermoso, como pocas veces lo hemos visto. Entre su vega avanzábamos entretenidos con palomares, alguna noria y hermosas nogalas hasta que la concentración nos empujó por sus caminos rectilíneos e insípidos.

Pasamos por Bárcena de Campos rodando junto a la ribera y llegamos poco después hasta Castrillo de Villavega, el pueblo de San Quirico. El magnífico puente del s XVIII, que por aquí cruza el río, nos dejó sorprendidos por su hechura y conservación.

Visitamos sus iglesias, ermitas y los últimos restos de su castillo mientras el sol, ya al oeste, se acercaba a la tierra.

Un último empujón por lo alto de los páramos nos llevó de regreso a Abia de las Torres. Llegamos con cincuenta y tantos kilómetros en las piernas por estas tierras tan amplias, tan discretas y tan apartadas del ruido.

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Cuando nos acercamos a Benavente al horizonte llano y vacío de la Tierra de Campos se llena con la fresca arboleda que acompaña las riberas de estos imponentes cauces que se juntan en sus cercanías y hasta donde hoy trataremos de llegar sobre nuestras «burras».

El Esla

Iniciamos la ruta junto al Puente Mayor de Castrogonzalo en una jornada prometedora en cuanto a temperatura. Pronto rodamos entre esbeltas y sonoras plantaciones de chopos; entre ellas campos de maíz y girasol crecen firmes disfrutando de las abundantes aguas que proporciona el río.

Recorremos las escolleras de las viejas graveras del Semillero convertidas en un pequeño paraíso para la pesca. Observamos como numerosos pescadores, algunos acompañados de niños que disfrutan de las vacaciones, preparan pacientes sus aparejos con la esperanza de que algún barbo o carpa pique.

Nosotros seguimos rodando entre los Plantíos, pegados al río Esla, junto a la isla de Carrancha.

De repente el camino se inunda, parece que pueda ser algún charco pasajero y entramos sobre las bicicletas pero… el charco no se acaba, gana profundidad y se ensancha. Tratamos de no poner pie a tierra; lo conseguimos pero… de nada sirve. Son 200, 300 metros, quizás más con el camino inundado y el agua entrando entre las zapatillas a cada pedalada.

Hace bueno y casi se agradece, pero, eso sí, ya iremos todo el camino con los pies mojados. Son gajes de nuestro oficio.

Entre regadíos infinitos dejamos el Esla y llegamos hasta San Cristóbal de Entreviñas. Allí hicimos la compra y seguimos hacia Benavente bajando junto al canal del Esla.

Atravesamos la animada ciudad, subimos hasta su castillo por el lado del valle del Esla y bajamos por el del valle del Órbigo. Abajo nos topamos con el enorme caz llamado Caño de los Molinos y, junto a el, la vía verde de La Plata sobre el desmantelado ferrocarril que comunicaba Astorga con Plasencia, pasando por Salamanca y Zamora… Como tantos otros también ha desaparecido.

El Órbigo

Se hace agradable rodar por la vía de gravilla firme sobre el balasto del ferrocarril. Numerosos recuerdos ferroviarios adornan el paseo: los cambios de agujas, tomas de agua para locomotoras y la misma estación de Benavente. La cuesta es suave y la ribera del Caño de los Molinos se convierte en monte de chaparras que dejamos en El Sierro para dirigirnos a Manganeses de la Polvorosa.

Y aquí, entre cuidadas huertas, nos encontramos con el río Órbigo. Acaba de recibir al río Eria, viejo conocido, y se encuentra retenido aguas abajo por lo que nos aparece ancho y hermoso. Junto al río encontramos una fresca catalpa; y bajo la misma un banco a la sombra nos sirve para dar cuenta de nuestra fiambrera. Mientras tanto los aspersores riegan sin parar la pradera de un campo de futbol que ha habido que reducir seguramente por falta de jugadores.

Es la hora del calor pero es llevadero, seguimos rodando junto al río y al poco damos con la presa que retiene al Órbigo para desviar el ya comentado Caño de los Molinos. El viejo caz que antaño aporto su fuerza a las harineras y ahora lo hace para aportar agua a regadíos y piscinas.

Seguimos y seguimos siguiendo, pasamos Santa Cristina de la Polvorosa y rodamos entre acequias interminables que reparten las aguas. Sorprende que por estos lares aún se realicen los riegos a “manta”. Llegamos hasta Santa Colomba de las Monjas y desde allí tornamos hacia los puentes que nos permitirán cruzar el Órbigo Viejo, Luego el Órbigo y finalmente el Caño de los Molinos que vuelve al Órbigo después de regar Benavente: ¡Todo un mundo de aguas!

Allí optamos por tomar de nuevo la vía verde de la Plata. Queríamos llegar hasta el encuentro del Esla y el Órbigo, algo incierto porque ninguna senda aparecía en el mapa. Seguimos la vía que no podía ser más verde y cruzamos el Esla por un interminable puente “Pratt” en una zona de cuérnagos y ramales del río que lo hacen especialmente ancho y así hasta llegar a las inmediaciones del lugar buscado.

Y el baño

La canícula aprieta y se confirma que camino no hay. Dejamos esta vez a nuestras cómplices bicicletas tras unos arbustos y seguimos caminando entre una interminable chopera. Zarzas y ortigas se ceban con nuestras pantorrillas, las espigas se clavan en las zapatillas aún mojadas y el calor hace agotador el tramo incierto. Llegamos, por fin, a la ribera pero está muy cerrada. En un intento encontramos el río pero no la desembocadura. Seguimos Esla arriba unos metros interminables entre espinos, ramaje y árboles caídos cuando, ¡por fin!, la encontramos. En un pequeño recoveco el rio permite que nos acerquemos y ahí tenemos la unión. Los ríos vienen bajos pero el Esla ataja con brutalidad a las aguas del Órbigo que, sumiso, cede sus energías.

Casi sin darme cuenta observo que mi compañero está en el agua. Sin temor alguno ha entrado en el río por el primer sitio que lo ha visto posible; un talud entre carrizos, eneas y una flexible y fuerte rama de fresno que permitirá trepar de vuelta a la orilla.

Sin más lo sigo… con precaución. La refrescante sensación del agua fresca atempera el cuerpo y hace desaparecer el cansancio, nos cura los arañazos y arrastra el sudor. No me confío, a los dos metros de la orilla ya no hago pie y la corriente se hace notar. Nadamos con energía hacia la otra ribera y entre cascajo bien lavado paseamos entre las dos aguas de un paraje virginal de algas limpias, álamos vibrantes y patos que se levantan sorprendidos.

Pues sí, ¡Hermosa jornada de agua y bicicleta!

Y aquí tenéis la ruta en forma de mariposa

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Hoy además participamos de un detallado viaje cultural de los que os dejo algunos apuntes que me llevan a otras reflexiones.

Ampudia

Bajamos de los Montes Torozos entre aerogeneradores gigantescos que giran descompasados para aparecer en Ampudia y el hermoso pueblo nos recibió con arte, cultura y recuerdos:

Arte: en su coqueto museo de Arte Sacro y en las colecciones que guarda su Castillo

Cultura: En su Museo de la Medicina, en sus colecciones fotográficas y etnográficas.

Recuerdos: De cuando allí se rodó una parte del Cid, con la visita de Charlton Heston incluida.

Y por supuesto, mucha historia, gastronomía y la belleza de su viejo entramado urbano.

Nos quedaba mucho por ver, estaba claro, pero había que seguir viaje. Entre tierras luminosas, por carreteras vacías y estiradas cruzamos pueblos iguales y diferentes. Ahora nos dirigimos al norte: hacia Santervás de Campos: En cada uno de ellos podríamos habernos detenido, habernos sorprendido con algún hallazgo que no conocíamos pero nos conformamos con el mismo viaje que tras un gran chaparrón nos mostraba sus tierras empapadas mientras verdean bajo nubarrones que poco a poco van abriendo.

Santervás:

Cruzamos el río Valderaduey y subimos hasta el alto de Valmadrigal en Santervás de Campos y allí:  más arte, más cultura y más recuerdos.

Arte en la maravillosa iglesia de San Gervasio y San Protasio

Cultura en las interesantes explicaciones que Nuria nos contó sobre la comarca y el pueblo. Sobre las exposiciones de aquellos viajes de la ruta Quetzal que por aquí hicieron parada.

Recuerdos de la visita del mismísimo gobernador de Puerto Rico con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de aquella isla caribeña.

También historia, claro está; en este pueblo nació Juan Ponce de León, descubridor de Norteamérica y primer gobernador de Puerto Rico

y, cómo no, la belleza de su paisaje sereno rayado por la línea del río Valderaduey.

De regreso ¡todo un clásico!, café con petisú en Medina de Rioseco y alguna compra de rosquillas y marinas.

y algunas reflexiones

¿Podrán nuestros nietos disfrutar de estos pueblos?¿Quedará algún recuerdo de lo que hoy hemos disfrutado? ¿Podrán estos heroicos supervivientes de la comarca seguir con su lucha?

La verdad es que parece imposible.

Apenas hay personas que quieran vivir en estos lugares; salvo excepciones se busca el calor, el ruido, la compañía. En resumen la viveza e incluso la impersonalidad de la ciudad sobre todo en los jóvenes.

Tampoco estos pueblos son necesarios del todo; la agricultura y ganadería suele ser su medio de vida pero apenas fija gente y en muchos casos es posible llevar una labranza viviendo en la ciudad.

Nos preguntamos ¿Cuántos alcaldes ya ni siquiera viven en su propio pueblo?¿Cuántos días a la semana ha de ir el Secretario?¿ y el médico?…

Sin embargo ahí está la perseverante batalla de los que aún allí viven. Sin apoyos y con muchas mentiras asisten a la continua merma de servicios cuando es precisamente lo contrario lo que se promete.

Es una lucha titánica y desesperada contra lo que parece una despoblación irremediable. En una época de ocurrencias como la actual alguien apostaría por una crecida de los océanos que espantara la población de las costas e inundara de población estos parajes. Otros, más pragmáticos, hacen de esta realidad virtud y apreciando como un lujo la densidad de población de estas tierras, poniendo en valor su calidad de vida en contrapartida con las grandes ciudades.

Recuerdo una ocasión, en una de nuestras excursiones en bicicleta, almorzaba con un amigo en un cerro cercano a Villanueva de la Condesa. Una pareja de madrileños, parecían novios maduros, disfrutaban de un paseo en un fin de semana de “escapada rural”. Miraban a un par de familias que celebraban algo ruidosamente en una cercana bodega. Cuando llegaron a nuestra altura nos preguntaron cómo era posible que aun vivieran personas en cuevas por estas comarcas.

Fue grande nuestro asombro ante la pregunta y notoria su vergüenza cuando les explicamos lo que era una bodega tradicional y sus usos actuales.

De momento parece que esta y muchas otras comarcas llevan camino de convertirse en eso precisamente: un espacio natural para urbanitas donde se propondrán safaris fotográficos y desde un confortable “Off Road” poder observar en la estepa como una manada de lobos devora a un cordero en directo o a las avutardas (macho) tirando los tejos a las hembras atados a un postecillo. Los lugares menos afortunados albergarán granjas industriales y los desgraciados ríos meros reservorios con algún embarcadero.

Pero, en fin. A pesar de todo hoy hemos podido seguir disfrutando de sus hermosos paisajes, su arte, su cultura y algo de optimismo.

• • Agradecemos a Jose María Atienza(en Ampudia) y a Nuria Rodríguez (En Santervás de Campos) sus explicaciones, conocimientos y atenciones en las visitas realizadas a sus respectivos pueblos.

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Comenzamos en Cotanes del Monte, queremos llegar a Villamayor de Campos por la parte de Zamora y regresar por la de Valladolid. La mañana es fría, los estratos atenúan al Sol y el vientecillo se irá levantando por el Oeste a medida que avanza la excursión llegando a ser molesto al final del recorrido.

Sin duda disfrutaremos del paisaje terracampino que tanto nos emociona, pero en esta ocasión parece que nos fijamos más en su arquitectura vernácula. en lo popular que a duras penas permanece ayudándonos a comprender un pasado de mayor esplendor.

Dejamos Cotanes del Monte en obras; están realizando acometidas nuevas de agua y los pobres solados de hormigón están levantados. Visitamos la lagunilla de la Fragua levantando un buen bando de patos donde antaño se lavaba la ropa. En su plaza un vetusto pozo de piedra nos anticipa las dificultades de esta localidad para conseguir las aguas.

Quintanilla del Monte:

Pedaleamos en calma por la llanura, tomamos la cañada hacia Villalpando y luego un camino que nos lleva hasta Quintanilla del Monte, otro pueblo que languidece. Su iglesia se derrumbó y el barro de las tapias de su viejo cementerio sepulta las sepulturas que nos muestran cruces inclinadas de hierro oxidado que perdieron el nombre que llevaron inscrito sobre sus óvalos de porcelana.

Seguimos hacia el Norte, la laguna de la Cárcava esta seca y, más adelante, el río Navajos solamente nos muestra su penacho de carrizo entre las potentes motas que lo encauzan.

Villamayor de Campos

Así llegamos a Villamayor de Campos. Es una novedad encontrar gentes por las calles, ¡incluso pan!. Es un pueblo dinámico, con tiendas, farmacia, bar… callejeamos y observamos su arquitectura, sobria y modesta. Como todo por estas tierras. Finalmente cruzamos el Valderaduey que tiene congeladas sus riberas, para acercarnos hasta el Cerro del Socastro, que debió ser un pueblo para convertirse en cotarro de bodegas presidido por una ermita dedicada a la Virgen.

Paseamos por sus senderos de arcilla, esquivamos algunos echaderos hundidos porque ya nadie descarga las uvas. Las bodegas sin su propósito no resisten y apenas se mantienen, quizás porque ya sus propietarios pasaron la edad de las meriendas entre amigos.

Siguiendo el río Valderaduey, llegamos hasta un teso en el que encontramos una docena de palomares y un molino de viento que sólo perdió sus aspas. Algunos palomares se mantienen, incluso son habitados por torcaces, otros vuelven al barro y se desvanecen.

Santa Eufemia del Arroyo

Cambiamos de rumbo y nos dirigimos hacia Santa Eufemia. Atravesamos campos de Campos por caminos rectilíneos en los que apenas algunas cuestecillas alteran nuestro rodar. En Santa Eufemia hace unos días tocaron las campanas para ahuyentar a las tormentas y ya, de paso, moverlas y escucharlas. Hoy el pueblo dormita, como en entrevela.

Aquí, en su bonita alameda almorzamos al amparo de un sol amable y del exquisito pan de Villamayor. Cruzamos su arroyo: el Bustillo (Navajos o Ahogaborricos) y seguimos hacia el sur por firmes caminos que empiezan a echar de menos algunas gotas del cielo. Como nosotros echamos de menos a las avutardas que siempre nos acompañan por estos pagos pero que hoy parecen desaparecidas.

Cabreros del Monte

Llegamos a Cabreros del Monte, también lo paseamos. Ni ríos ni arroyos; un par de lagunas desaliñadas, casas notables y su iglesia realzada por un amplio pórtico. En la penumbra de la base de su torre bizca, entre viejas vigas de olmo cubiertas de telarañas, se confunden cruces oxidadas, ejes, trozos de melena, herrajes de las campanas y algunas palomas muertas.

En el horizonte observamos los restos de sus molinos de viento, de buena cantería, pero esta vez nos quedamos con la preciosa Fuente de la Reguera, de aspecto romano. Bajo su bóveda guarda un magnífico pozo de piedra bien tallada. Al asomarnos nos muestra su azogada lámina de agua, oscura y profunda.

Pozuelo de la Orden

Ahora nos dirigimos a Pozuelo de la Orden, un cinturón de ruinas nos recibe y nos lleva hasta los restos de su iglesia de Santo Tomás cuando pasa un rebaño camino de su establo comandado por su pastor sobre un ágil pollino. También nos acercamos a su laguna y a uno de mis palomares favoritos de Tierra de Campos cuya fotografía hoy enmarca esta entrada.

El viento se anima y nos da de cara en el último tramo de la excursión. Ahora si que se levantan avutardas; varios bandos se mueven de diferentes direcciones. Da gloria verlas en su pesado y armónico vuelo… ¿a dónde irán?

Y llegamos a Cotanes del Monte

De vuelta a Cotanes, entramos por la carretera. Vemos que tuvo también barrio de bodegas excavadas en arcilla «reforzadas» con bóvedas de adobe. En nuestro recorrido solamente hemos observado un majuelo perdido. Y asimismo están sus bodegas: perdidas. El barro se derrite y deja al aire su cañón y sus puertas son trillos barnizados en el mate de la misma tierra.

Mientras recogemos las bicicletas saludamos a un anciano que pasea solo entre las acacias de la plaza cuando el Sol comienza a caer. Va y viene, despacio, contemplando una fuente que sobre cuatro caballos alados soporta a una nereida que pretende evocar con sus peces la pesca que nunca tuvo el pueblo. Una fuente nueva y… seca.

Y aquí os dejo el track de la ruta

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Hoy no madrugamos. Comenzamos a rodar a media mañana en Valbuena de Pisuerga. Subimos despacio por el tranquilo vallejo verde del arroyo de Camporredondo hacia La Quinta entre matas de roble, escaramujos y madreselva. La temperatura es muy agradable aunque la jornada de cielos limpios ya nos promete algún sofoco.

El Priorato de La Quinta

Al poco de llegar al páramo encontramos los restos de una fuente seca, trazas de otros edificios y enseguida la Cañada Real de Merinas del Monte. En un recoveco aparece lo que queda de la iglesia del Priorato de La Quinta, apenas un par de lienzos de piedra clara, bien trabajada. El arranque de algunos arcos, una cenefa y un capitel nos dan indicios de lo mucho que se ha perdido.

Dejamos el viejo convento para dirigirnos hacia el norte. Seguimos el camino sobre la cañada. Quejigos y encinas se alternan con cultivos de cereal formando una dehesa en la que emergen de vez en cuando nubes de polvo que delatan el trabajo de las cosechadoras; que no el de los hombres, ya que entre el conductor de la cosechadora y el tractorista, por si solos, dan cuenta de cientos de hectáreas.

Entre una maraña de zarzas aparecen unos corrales y, dentro, un hermoso chozo nos deleita con su buena hechura; seguramente fruto de la labor de pastores cuidadosos y detallistas. Por desgracia está abandonado a su suerte y una acacia oportunista nacida en su interior sobresale por donde tantas veces surgió el humo de las cenas pastoriles.

Nosotros rodamos por las alturas. Y seguimos los trazos de la cañada.

Páramos de Castrojeriz

Hemos entrado en la provincia de Burgos, y continuamos recorriendo el páramo. En algún momento todo cambió y se perdió el monte, luego la dehesa también se perdió  y apareció el monótono cereal para que finalmente fueran los aerogeneradores los protagonistas del paisaje. Los viejos topónimos que describían estos parajes, como La Carrasquilla o El Aulagar quedaron obsoletos y ya no definen sus lugares.

En algún momento nos cruzamos con vehículos de mantenimiento, un par de técnicos se apañan para controlarlos a todos. Tampoco esta actividad, moderna y sostenible, parece aportar población.

La cañada en ocasiones ha sido respetada pero parece un trazo equivocado en el cuadro de la modernidad. Observamos como la agricultura somete al paisaje de la tierra y las turbinas gigantescas al paisaje del aire.

Rodamos entre cientos de ellos durante kilómetros y, con el viento, su zumbido hueco nos causa cierta zozobra a la vez que la sombras de sus palas amenazantes cercenan el camino por el que nos movemos.

¿Por qué nos emocionan las ruinas de un priorato, o molino, o chozo y estas estilizadas —y necesarias— construcciones nos aburren?

Y así, elucubrando, llegamos hasta la fuente de La Pedraja. Situada en lo alto de un vallejo sirve de nacedero al arroyo de Valbonilla. Tiene un aspecto simplón: piedras rejuntadas con cemento y codos de PVC, sin embargo es su potente caño el que nos sorprende. Creo que no hemos visto nada igual. Por un tubo de 12 cm la fuente expulsa un enorme chorro de agua a presión y sin descanso; además, a su alrededor, más agua sin canalizar brota y alimenta también al afortunado arroyo que inicia su breve recorrido hacia el Pisuerga. Insólito paraje al que llegan todos los caminos.

Nuestra ruta sigue, conseguimos seguir nuestra cañada y tras un precioso descenso nos plantamos en Santa María del Manzano, ya en Castrojeriz.

Hemos recorrido 25 km evocando a antiguos pastores; por los páramos, siguiendo una cañada de merinas y sin pasar por localidades —¡y entre kilovatios!—.

Y ahora, buscamos los ríos

El Pisuerga: de Tierra de Campos al Cerrato

El calor aprieta cuando salimos de la población caminiega. Aunque ahora el viento nos favorece buscamos la ribera del río Odra para iniciar nuestro regreso.

Cruzamos por el Puente Bárcena donde dejamos a algunos peregrinos iniciando su particular penitencia con la subida de Mostelares en el Camino Francés. Nosotros seguimos Odra abajo y visitamos Pedrosa del Príncipe donde almorzamos bajo la fresca sombra de una menuda catalpa. Después seguimos y, junto al Odra, llegamos al Pisuerga.

La ribera nos acoge en el momento de más calorina. Intentamos en lo posible ceñirnos al río cruzando por algunas choperas imposibles hasta que finalmente tenemos que salir a la carretera por la linde de un maizal que nos cierra el paso. Al poco llegamos al viejo y abandonado Puente de Astudillo y paramos a curiosear. Aquí el rio se muestra amable para el baño, se abre y nos ofrece playas de canto y remansos. Esta vez solamente nos refrescamos y tomamos algunas fotos del pintoresco lugar.

Aquí bien podríamos decir que el Pisuerga abandona Tierra de Campos para entrar en el Cerrato.

Rodamos de vuelta hacia Valbuena de Pisuerga que tenemos ya a la vista, pero nos encontramos a gusto sobre la bici y optamos por un último rodeo hacia el azud de Villalaco. Otro lugar de rumor de agua y frescor que amansa al Pisuerga. Una elegante presa parabólica recrece el río para dar comienzo al Canal de Villalaco que durante 40 km y hasta Dueñas regará campos y huertas.

De nuevo en Valbuena de Pisuerga observamos como se encuentra situada a media ladera a salvo de crecidas junto a un cerro horadado de bodegas. Ahora sí, pasamos algunas callejas del pueblo cerrateño con caserío de buena piedra que seguramente aprovecho algunas del arruinado convento. En una plazuela encontramos una fuente salvadora que nos alivia por dentro y nos quita el polvo por fuera.

Hoy han sido 58 km que podéis ojear aquí, en wikiloc.

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Entre una tenue calima rodamos en silencio rodeados de campos inmensos de cereal ya maduro. Las coloridas cunetas nos embriagan con su mixtura de suaves fragancias matinales y alguna perdiz que se levanta nos distrae de nuestras cosas. Esto es lo que se espera de nuestra Tierra de Campos y aquí lo disfrutamos pero cuanto más rodamos por ella más apreciamos los variados matices geográficos que nos ofrece dejando de lado ideas preconcebidas de tierras llanas, secas y aburridas.

Al llegar a Villasirga, —como también es conocida— recorremos sus calles vacías y aseadas. Solamente algunos peregrinos inician su andanza y nosotros recorremos sus monumentos, que no son pocos. Un sol lateral ilumina la antigua parroquia de San Pedro, de piedra y tapial, una hermosa ruina como tantas en Castilla.

La ribera del Ucieza

Desde Villalcazar nos acercamos hasta La Virgen del Río, junto al río Ucieza. La ermita sobre una pequeña mota nos parece más bien un santuario monumental de sencilla arquitectura desordenada pero de gran sentimiento y devoción en la comarca.

Nos acercamos al terracampino Ucieza y observamos que baja con bastante agua para la estación, y es que ha debido llover lo suyo semanas atrás por estos campos. Decidimos acompañar al río hasta San Mames de Campos, un paseo a la sombra ribereña, muy agradable a ratos pero que se complicó a medida que el camino se enyerbó de forma salvaje con hinojos, jaramagos, zanahorias y todo tipo de cardos dejándonos las piernas en carne viva y las bicicletas enredadas.

Optamos por abandonar el río por una linde junto a una vieja noria con alberca que nos contó cómo regaba las huertas que aquí había antes de las concentraciones y quizás, mucho, mucho antes, antes aquel anegado poblado de Tablares del que cuentan que solamente se salvo milagrosamente la virgen que ahora preside la ermita.

Y llegamos a la fuente de San Mames para refrescarnos y luego a su diminuta y sencilla ermita de San Juan acompañada de un viacrucis que nos muestra el calvario del abandono.

Hacia Carrión

Por la Calzada de los Blendíos, junto a la mota de San Cristóbal (857), llegamos a Carrión de los Condes cuando su actividad peregrina era ya notable por sus calles y monumentos. Nos acercamos hasta el Mirador de Belén para observar la imponente y ancha vega del río Carrión e hicimos acopio de un excelente pan en el horno de La Peregrina y con estas nos bajamos hasta el río.

Aquí en Carrión, el río de mismo nombre es especialmente bello. Encontramos en el Plantío su amplia alameda pulcra y vacía, también sus playas fluviales. El río baja limpio, transparente y veloz. De esto último puedo dar fe al haber probado el espectacular descenso en piragua que se ofrece desde aguas arriba y en el que tuve ocasión de volcar varias veces e incluso perder el remo. Algo emocionante, sin duda, que creo no repetiré aunque tampoco lo diré muy alto.

La vega del Perionda y alguna sorpresa

En San Zoilo dejamos Carrión de los Condes para dirigirnos hacia Calzada de los Molinos. En esta zona de vega encontramos más arboleda, las acequias cargadas reparten la vida entre los campos y en el arroyo encontramos varios molinos. Nos acercamos al de aguas arriba del pueblo. En el que llaman aquí río de la Perionda y que en algún otro lugar encontramos como cuérnago del río Izán.

En todo caso se trata de un arroyo caudaloso que llegó a mover varios molinos, algunos transformados más tarde en fábricas de luz.

Y fue aquí en La Fábrica donde se demostró que el mundo es un pañuelo. En este apartado lugar dentro de Castilla —¡Qué ya es decir!— ya que Castilla está de por si suficientemente apartada. Nos cruzamos con dos paseantes desconocidos y nos saludamos por cortesía; fue solamente por la voz que reconocí a mi buen amigo Jose María, al que hacía tiempo que no veía y que en principio no pude distinguir ya que el vestuario de ciclista o paseante desfigura nuestra forma habitual de reconocernos, amén de mascarillas.

En fin, tras el asombro, y a pesar de lo joven que aún era la mañana apareció por allí un buen porrón de cerveza con gaseosa helada que en inmejorable ambiente fue despachado sin que pudiera llegar a templarse.

Un fuerte abrazo Josemari y compañía, ¡qué ratillo más agradable!

¿Y qué fue de la ola de calor?

Seguimos nuestro camino hacia el molino de Gerones que debió compartir molienda y electricidad a la vista de sus restos en los que vimos como su azud ha sido derribado suponemos que para dar mejor continuidad al arroyo que brinca sobre los restos de hormigón.

Nos dejamos llevar por las sombras de las choperas entre más molinos, algunos inaccesibles, hasta Torre de los Molinos. Allí dimos cuenta de la tortilla y ensalada e incluso pudimos tomar café a la sombra de una agradable acacia.

Siguiendo acequias y caminos llegamos a Villoldo cuando la calor comenzaba a sentirse. Buscamos pero no encontramos un lugar para un chapuzón; la ribera está por aquí cerrada, muy complicada. Así que de regreso un pequeño alto en el puente de Manquillos permitió que la corriente del Carrión nos refrescara.

Nos quedamos con la duda. Estas supuestas y mediáticas “olas de calor” acompañadas de «alertas» ¿no son algo exageradas?

A nosotros nos parece un simple día de verano de los de toda la vida….

Y Aquí el track de wikiloc, unos «prudentes» 50 km

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La colegiata

Villagarcía es un lugar terracampino que hemos visitado con frecuencia, conocemos su molino de viento y las fuentes de Cañicorrales y San Boal, hemos paseado por lo que aún queda de su castillo, conocemos su monte y, por supuesto, su río Sequillo. Pero nunca se nos había ocurrido visitar el Museo de la Colegiata de San Luis… hasta ahora.

Tras dar gusto al paladar entre amigos, ahora que tan necesario es animar a la hostelería y a nosotros mismos, nos acercamos al pueblo para completar la tarde. Una nube de palomas se levanto al unísono de la cubierta de la colegiata al acercarnos mientras que Teresa, guía del museo, nos recibía puntualmente.

Éramos los únicos visitantes y el recorrido, muy bien ilustrado por Teresa, se convirtió en coloquio ilustrado con lo que íbamos viendo que no es poco y que trato de resumir aunque esto está muy bien explicado en otras páginas:

• El edificio: Algunos lo llaman el Escorial de Campos por sus trazas herrerianas y su similitud a escala con el famoso monasterio. Resulta que es de los primeros templos construidos en la Contrarreforma que fue utilizado de modelo para otros muchos. Se encuentra en muy buen estado sin apenas intervenciones.
• Jeromín: Damos un buen repaso a la historia de este héroe nacional que incluye una sala con recuerdos de la batalla de Lepanto, entre ellos el cristo que llevaba Juan de Austria en su camarote y la bandera tomada a la nave capitana de la escuadra otomana.
• Retablo en alabastro diseñado por Juan de Herrera, cripta donde se encuentran sepultados sus promotores…
• Reliquias, orfebrería, cuadros, documentos, tapices, bordados….
• Museo etnográfico
• Jardín con restos del acueducto que traía las aguas desde las laderas de los Torozos

En fin, creo que lo dejo ahí. Cómo decíamos al principio: mucho y sorprendente… pero hay más:

Además de todo este impresionante patrimonio conservado,

el lugar se encuentra impregnado también de la historia de un insigne escritor de la tierra del Duero: Se trata del jesuita Francisco de Isla, el autor de «Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes».

Teresa llamó primero a la puerta de su celda y el escritor, más bien su alma, nos autorizó a entrar.

Me llamó especialmente la atención la recreación de la celda que ambienta su tiempo y su obra. Un espacio sencillo e íntimo con cama, jofaina, escritorio y muchos libros. En una percha capas, birrete y sombrero. Algunos recuerdos de sus mundanas costumbres: chocolate y caza… poco más. Y así debió dejarlo aquella nefasta madrugada de abril de 1768 cuando Carlos III ordenó con nocturnidad la expulsión de la Compañía de Jesús.

Me pregunto como fue aquello. Apenas una línea en la historia que vimos en nuestro bachillerato pero el destierro real y de por vida para unas 2600 personas.

Y por aquí encontramos interesantes relatos y respuestas que nos cuentan como de madrugada apareció un ejército a bayoneta calada y los alguaciles con la Pragmática Sanción simultáneamente en el reino, sin previo aviso y sin escuchar a los ofendidos… las cosas del poder.

Isla se encontraba enfermo, a punto de cumplir 64 años. Había vivido una vida entregada a su vocación, al estudio y a la escritura. Escritura inteligente, satírica y mordaz que lo llevo a tener problemas con la Inquisición. Había vivido casi siempre en el entorno de nuestra tierra del Duero y, de repente, con lo puesto, un penoso viaje; primero a Galicia y desde allí una interminable travesía en barco, hasta la lejana Córcega para, pocos meses más tarde, ser expulsados de nuevo y huir a la península itálica. Una vida miserable en un exilio en el que malvivió de limosnas y desprecios hasta que murió catorce años después.

A raíz de esta visita he leído algunas de sus cartas llenas de ingenio y agradecimiento pero sin una queja. También he leído las memorias del joven novicio Isidro Arévalo. Este narra en detalle el periplo de los Novicios de la Colegiata hasta encontrarse con los PP en Santander y embarcar con ellos hasta Calvi. En la lectura es posible revivir aquel destierro viendo salir del pueblo en caravana aquellos 26 carros de cuatro mulas hacia Rioseco con aquellos que no volverían a ver su Patria despojados de honor y bienes.

Pero mejor, con el mismo Padre Isla … ¡viajemos en el tiempo!

El día 4 de abril, después de comer, salió aquella santa y numerosa Comunidad compuesta de 107 sujetos entre Sacerdotes, Coadjutores antiguos y Novicios, habiéndose quedado 6 enfermos en el Colegio a pesar de las ansiosas instancias con que pedían les permitiesen ir a morir en compañía de sus Hermanos desterrados. Iban todos distribuidos en 26 carros, tirados cada uno de cuatro mulas, todos con su Crucifijo, el Breviario debajo del brazo los obligados al Oficio Divino, y los más sin otro equipaje que una almohada con un par de camisas y algunas cosillas indispensables, pero tan pocas que, siendo la almohada bien estrecha, sobraba bucle para otras tantas más. Comenzóse la marcha con tambor batiente entre dos filas de soldados con bayoneta calada, formados desde el Colegio hasta fuera de la Villa. Los alaridos, los clamores, las lágrimas y los tristísimos lamentos, que se veían y oían por puertas y ventanas, los semblantes atónitos y como desmayados a violencia del dolor y del sentimiento, las voces en que prorrumpía la muchedumbre, muchas de las cuales no nos permite referirlas la moderación y la prudencia, los extremos que hacían todos como si en cada uno de los jesuitas les hubiera faltado su padre, su madre y todo cuanto más amaban en la tierra: este conjunto de objetos que se presentó no sólo en aquel reducido pueblo, sino generalmente en todas las Ciudades, Villas y Lugares, donde había Colegios de la Compañía, y en todos los Lugares, Villas y Ciudades por donde transitamos hasta llegar a nuestros respectivos embarcaderos, con más o menos dolorosas expresiones según era mayor el trato, conocimiento y experiencia que se tenía de nuestros Ministerios, decimos, Señor, que este conjunto de objetos lamentables penetró nuestro corazón de tal manera que aquellos mismos ojos, que se mantuvieron enjutos, constantes y serenos en el primer golpe de nuestra desgracia, no pudieron negar las lágrimas, y muchas lágrimas, a un espectáculo tan tierno como doloroso. Este hecho, volvemos a repetir, no fue peculiar al Colegio de Villagarcía. Fue común a todos los Colegios: tuvo por testigo a toda España y depondrá de él la tropa que escoltaba a los desterrados. Si los jesuitas hubieran turbado en los pueblos «la subordinación, la tranquilidad y la justicia», como siniestra y maliciosamente han informado a Vuestra Majestad, no era verosímil ni aun posible que los pueblos hiciesen tantas demostraciones de sentimiento por su exterminio, pudiendo asegurar santamente a Vuestra Majestad que son de muy poca consideración las que aceleradamente referimos respecto de las que nos obliga a suprimir la discreción y la modestia. ¡Qué lejos estaban vuestros pueblos de clamar por nuestra expatriación, como hemos llegado a entender que se ha intentado persuadir a Vuestra Majestad!

Pues sí, así son las cosas del poder, que no del querer….

¿Queréis saber más?

Memorial a Su Majestad Católica sobre los excesos y agravios hechos a los jesuitas de las cuatro Provincias de España en la Ejecución de su Real Decreto de 26 de febrero de 1767

Diario de los Jesuitas expulsos de Isidro Arévalo

Publicaciones del grupo de investigación jesuítica en la Universidad de Alicante

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Remontando el Carrión

Cruzamos los sotos hacia Allende el Río. La verdad es que nos hubiéramos quedado por allí todo el día sumándonos al entretenimiento general que por allí abunda: piragüistas, pescadores, corredores y paseantes… con el frescor de la arboleda y el fluir pausado del agua… Pero no, cambiamos este paraíso por otro y nos fuimos a “sufrir con gusto” cuestas y calores por los páramos del Cerrato en una jornada en los que se superarían los 30º.

Tomamos el camino de San Román encontrando sobre el río las erectas pilastras del tren burra y también la llegada del Valdeginate al Carrión, convertido en el desagüe de la Nava que ahora aporta algunas aguas al río. Es curioso el molino de San Román que dispone de una buena chimenea de ladrillo ya que debió de convertirse en algún momento en acería. Junto al Valdeginate llegamos hasta el Canal de Castilla que seguimos hasta La Venta, pasando por Grijota y El Serrón.

Un delicioso paseo entre la desvencijada arquitectura canaliega con el último frescor de la mañana y bajo la sombra de los álamos.

Y en La Venta dejamos el Canal y nos acercamos hasta Husillos. Contemplamos cómo los aviones se afanaban en construir sus nidos colgados entre las arquivoltas apuntadas de su vieja colegiata y seguimos hacia el puente de piedra donde nos despedimos del sosegado Carrión.

Hacia Fuentes de Valdepero

Dejamos aguas y otras frescuras y nos enfrentamos a la subida al paramillo de Fuentes de Valdepero desde las antiguas bodegas de Husillos, hoy en día casi zona residencial.

La subida al paramo fue frontal y no quedó más remedio que apearse de la bici para remontar con calma las terrazas acarcavadas del Carrión bajo el vuelo circular de algunos buitres.

A Fuentes de Valdepero parece que el nombre le viene de la abundancia de surgencias en el lugar que debió ser de un tal Pero, aunque lo que marca su perfil es el enorme y robusto castillo, casi macizo, que deja a nuestra imaginación el misterio de la altura a la que llegaría su torre del homenaje ahora mocha. No podrían estar mejor protegidos los documentos que archiva aquí la Diputación de Palencia.

Hubo suerte, en las proximidades de su monumental iglesia de Santa María de la Antigua encontramos pan y a las afueras un lugar con mucho encanto que nos invitó a quedarnos a almorzar.

Se trataba de la ermita de San Pedro, junto al cementerio. Sobre un acogedor promontorio, rodeado de fuentes, lavaderos e incluso de un didáctico tejar reconstruido.

Mejor reponer fuerzas pronto ante la solana que nos espera.

Los valles del Cerrato

Con mucha calma y resignación comenzamos nuestra pequeña ascensión hacia La Cruz de Calvo. Los aerogeneradores no giran, la temperatura es elevada y el cielo muy azul. Las arboledas que nos acompañaron de mañana han desaparecido y a través de una cañada festoneada de lino blanco y azul llegamos hasta Villajimena. Allí, en el fondo de un valle, encontramos La Hontanilla, donde se juntan el Arroyo de Prado Moral y el de Valdepajares; un paraje de agua con varios manaderos y viejos lavaderos adecentados entre un conjunto de saucos floridos.

Remontamos de nuevo el páramo, los vallados nos impiden rodar entre las hermosas dehesas de encina y cereal dorado y a través de una linde llegamos a la carretera que nos lleva hasta Valdeolmillos, un pueblo que nos muestra en sus laderas las bocas abiertas y resecas de sus minas de yeso abandonadas.

Zigzagueamos entre caminos a pleno sol, sin un árbol y con enormes extensiones de cereal. Rubia la cebada y azulado el trigo se van acercando al momento de su cosecha.

Llegamos sin más a Villalobón, y bajo la mirada del Cristo del Otero, enseguida a Palencia.

Hemos recorrido 62 km entre la Tierra de Campos y el Cerrato, bajo un sol de justicia, pero aguantamos bien la calor, casi nos gusta. Y más con un bar abierto junto a nuestro vehículo donde nos entonamos con una fresca doble con limón mientras revisamos nuestro track.

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Justo levanta el sol cuando nos asomamos al raso desde Santa Cecilia del Alcor. La temperatura es fresquita, muy agradable y nosotros buscamos la Cañada de la Mendoza por donde queremos descender a Tierra de Campos.

Por la Cañada de la Mendoza

Rodamos tranquilos, casi en silencio mientras disfrutamos del olor de la paja recién cortada, fresca y húmeda derramada por los campos a la espera de las empacadoras. Enseguida encontramos la cañada y la seguimos. Se conserva relativamente bien; ancha y despejada. Aún mantiene su diversidad vegetal que parece diferente de la de cunetas y linderos. El rodar resulta algo molesto debido a las irregularidades que provocó el paso del ganado. Entre algunos robles salteados va despabilando el sol y al poco encontramos el agradable paraje de la Fuente del Rey. Aquí recolectamos unas deliciosas ciruelas, pequeñas pero sabrosas mientras disfrutamos de una buena panorámica de Palencia a contraluz.

Seguimos: canteamos el páramo y llegamos a su borde norte. Desde aquí las vistas son imponentes y podemos planificar la ruta como si estuviéramos sobre un mapa. Comprobamos que la cañada baja de bruces y desaparece. Nosotros encontramos un agradable sendero que a media ladera nos va bajando hasta la inmensa planicie hoy sin horizonte determinado.

El “Mar de Campos”

Decidimos acercarnos hasta la joven población de Cascón de la Nava entre el laberinto de acequias y canales que acompañan al río Valdeginate por lo que fue el llamado “Mar de Campos”.

¿Y a qué es lo que llamaban “Mar de Campos”? Pues resulta que no todos los ríos desembocan en el mar o en otros ríos como se suele generalizar. Algunos desaparecen antes de encontrar otros cauces si se encuentran con zonas bajas o sin salida: son llamadas endorreicas.

Y eso sucedía con el río Valdeginate y el Retortillo. También algunos arroyos como el del Salón que nace en Torozos y desde allí hemos comenzado esta ruta. Estos cauces llegan a una zona baja que, por lo general, se inundan en invierno y se secan en verano.

Desde hace 500 años hay noticias de intentos de desecar el espacio lagunar pero no fue hasta mediados del pasado siglo cuando se consiguió definitivamente. Uno de los humedales más grandes de la península se desecó en beneficio de los cultivos de regadío y para combatir la malaria. Hoy en día se intentan paliar en parte aquellas decisiones con algunas iniciativas de recuperación y así podemos encontrar después de años una porción de la Laguna de la Nava, la de Boada y la de Pedraza, ambas de Campos.

Nosotros seguimos rodando entre campos verdes, incluso encontramos ganado encerrado en sus pastos y el agua se desplaza acompañando a los caminos por numerosas acequias.

El Valdeginate por esta parte es un emisario artificial, un mero azarbe. Pero aún así, mantiene cierto encanto rodar junto a su cauce entre sus elevados almorrones afirmados por pinos y encinas. Lo cruzamos hacia Mazariegos y seguimos contemplando charcas y acequias, incluso alguien paciente intentaba pescar en una de ellas. Agua entre palomares y agua entre adobes desgastados. Así llegamos al viejo Mazariegos en contraste con el joven y blanqueado Cascón a la hora en que algunos aún desayunaban.

Nos encaramamos al mirador construido junto a la vieja estación para observar pueblos pero el horizonte estaba cenizo y en la distancia se difuminaban como si desaparecieran.

Optamos por seguir hacia Revilla de Campos y curioseamos por su iglesia y sus callejas que se quedaron sin asfaltar. Solamente encontramos a un polluelo de primilla despistado en el suelo al que sus progenitores reclamaban desde las alturas. Y después Pedraza, más de Campos si cabe, aquí ya no llegan las aguas de riego y el cereal es ya paja seca. Junto a su iglesia descansamos un rato contemplando su elegante pórtico antes de enfrentarnos a la subida a las alturas de nuestros montes Torozos. El frescor de la mañana hace tiempo que desapareció, junto con las aguas de fuentes y charcas que por aquí ya están secas.

Y de nuevo al monte

Subimos con calma, primero encontramos el caserío de Buenavista y, más arriba, Villarramiro con su coqueta ermita del Salvador sobre un cerrillo. Ya es mediodía y las gotas caen de la frente sobre polvo blanco y desaparecen. Por fin domeñamos la cuesta, llegamos a las mesas y nos tomamos un respiro contemplando de nuevo la planicie ocre y verde; intentando imaginarla azul, como lo fue aquel «Mar de Campos» no hace tanto.

Ahora rodamos por el páramo ya sin prisa, identificando nuestros lugares favoritos como la hilera de chopos que marca el camino de Paradilla del Alcor y enseguida llegamos de nuevo a Santa Cecilia de Alcor ¡Qué bello nombre!

El pueblo se halla encajado a lo largo del comienzo del frondoso valle del arroyo del Salón, que desde aquí resbala hacia Ampudia y —cuando puede— vierte algo en el mismo emisario Valdeginate. Nos refrescamos en el pozo de sus viejos lavaderos y contemplamos sus casas-cueva abandonadas en el cantíl imaginando otras vidas distintas.

Regresamos. Al final hemos rodado sesenta kilómetros a cambio de un par de horas de calor, ¡no ha sido mal negocio!

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Al principio no le importó. El joven Esteban había enganchado de nuevo las mulas tras remontar la esclusa. Su cuerpo adolescente estaba sudoroso por la caminata y el frescor del agua celeste acertó a equilibrar su temperatura.

– ¡Vamos!, tira chaval. Cuando oyó la voz de su barquero comenzó a caminar de nuevo al frente de las bestias.

Ante ellos se presentaba un largo y monótono tramo. Un tramo que probablemente sería el último de la jornada; había escuchado arriba en la esclusa a su patrón comentar con el esclusero que probablemente y dada la carga, trataría de llegar hasta la siguiente y hacer allí la noche.

El tiro iba firme y sostenido por un par de mulas serias y con experiencia. La lluvia se animaba y tras suyo observó como por las frentes de los animales ya escurrían regueros de agua. Más atrás, en la barca, el patrón había desaparecido mientras que un espeso humo negro salía por la pequeña chimenea de la embarcación. Subía, corregía el rumbo y bajaba… Parecía que hoy tenía prisa por preparar la cena.

Esteban ya había realizado algunas subidas y bajadas por el Canal en otras embarcaciones —con otros barqueros—, además era hijo y nieto de barquero. Él sabía que en aquellas ocasiones, salvo fuerza mayor, el barquero daría el alto para que, tras asegurar los tiros, el mulero se cobijara junto a él en el pequeño camarote hasta escampar. Y esa era la orden que esperaba. Pero sabía también que este barquero era brusco, tozudo y prepotente sin que hasta el momento hubieran encontrado un punto de complicidad mutua en su labor.

Llovía más y más, y del color del cielo no era de esperar cambios. Se ajustó la boina para ver mejor al frente y siguió caminando.

No acertaba a explicarse la actitud de su patrón. Miró de nuevo hacia atrás y observó como en silencio y bajo un capote dirigía la barca. De nuevo miró hacia adelante. Su amor propio le impedía protestar o exigir.

Se había levantado un vientecillo matacabras y se quedaba frío. Apenas sentía su mano aterida que tiraba del ronzal  y en sus pies las alpargatas de esparto, caladas y llenas de lodo, ya no le sostenían bien su cuerpo

Sobre el Canal seguía la lluvia persistente.

Esteban tosía y caminaba sobre barros resbaladizos delante de dos mulas que también iban cansinas dando algún trompicón. Una esperpéntica y empapada reata.

Seguía lloviendo y Esteban ya no vio que tras otra legua caminada aparecía el apartadero de la nueva esclusa. Tampoco pudo escuchar a su patrón cuando le voceó: “¡Alto!, ¡para coño!”. Este tuvo que bajarse de la barca y sujetar a los animales.

– Anda, entra mamón, ahí queda algo de sopa. Ya encierro yo a las mulas y aseguro la barca. Yo me acerco al pueblo. Dicen que hay baile… si no lo ha jodido esta puta lluvia.

Esteban subió a la barca con dificultad. Se quitó lo que pudo y se tapó con lo que había. Junto a la cocinilla caliente tomó su ración templada y, tiritando, se acurrucó en su camastro con el pensamiento vacío. Allí durmió un último sueño que empalmó con el más profundo de la muerte.

Afuera escampaba cuando la luz abandonaba el lugar. Más allá, en la verbena, se escuchaba como en sordina el alegre compás de un pasodoble.

Y aquí, otra historia en blanco y negro del canal

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El Canal de Macías Picavea

Cuando dejo atrás Medina de Rioseco el Sequillo se ve obligado a tomar dirección oeste, hacia Zamora. Los alcores de los Torozos marcan bien su valle por el sur impidiéndole el paso. Como decíamos en la entrada anterior se desliza con brío por las aguas que le cede el canal, pero además… ahora no marcha solo.

El Canal de Macías Picavea tomó aguas del Canal de Castilla en Rioseco; aguas que llegaron del Pisuerga, del Carrión y del Cea. Ahora este canal acompaña al Sequillo durante treinta kilómetros repartiendo esas aguas entre vegas y regadíos.

Sigo mi viaje y ahora tomo la VA-505 junto al río. Un rosario de pueblos se benefician de estos riegos: Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos, además de Medina. Llevan aprovechando estas aguas desde mediados del siglo pasado, ¿habrán conseguido, gracias a ello, incrementar la población de sus pueblos?

Paro en cada pueblo, no tengo prisa: observo castillos, palomares, ermitas, chozos y puentes; incluso de los restos de un bello molino de viento. Casi todo lo encuentro en ruinas y por ello mi viaje lleva la palabra triste en su título.

¿Quién quiere vivir en estos pueblos? Me decían en Herrín de Campos.

El viejo canal de hormigón también está arruinado. Se ha modernizado y el agua se encuentra ya con presión en cada finca. De aquellas 500 ha de 1940 se ha pasado a más de 2000 y la realidad es que, a pesar de los regadíos, los cuatro pueblos tienden a la pérdida de población. Claramente tampoco esta es la solución.

De nuevo la estepa…

El río baja tranquilo, lánguido y perezoso. Apenas tiene cometidos y su aspecto es desaliñado. Sigue aburridamente entre caballones que a veces se atreve a desfigurar con alguna masa de chopos y mimbreros. Junto al agua, entre los juncos, puedes encontrar alguna diminuta playa que permite acercarse al ganado a beber .

Paso por Villanueva de los Caballeros. Recuerdo cuando tuve ocasión de subir a la torre de su iglesia para escuchar un enérgico concierto de campanas a cargo del señor Vidal Izquierdo, su campanero, que por entonces buscaba heredero de su musicalidad que ya era única en el valle. Ojalá que lo haya encontrado.

Y a continuación por San Pedro de Latarce con su sorprendente y misterioso castillo de calicanto junto al río. Un río que fue alejado del castillo y al que le amputaron su hermoso puente de piedra para sustituirlo por una prótesis de hormigón.

Y junto al río encuentro, nada menos, que a un pescador. Le pregunto atónito si consigue sacar algo:

– Bueno, algún barbo o carpa. Hoy nada, pero pasas la mañana.

¡Qué sepa usted que yo llegué a comer anguilas!. Deliciosas en salsa verde, me apunta.

Dios mío, pero ¡Qué hemos hecho de nuestros cauces! Reflexiono mientras me acompaña el fuerte rumor de los motores que sacan agua del río para que crezca el maíz.

… y la raña de Villalpando

A partir de aquí el río mantiene —en parte— su morfología original; va algo más encajonado y mantiene sus meandros aunque perdió su antiguo cauce trenzado entre prados. Aparecen salteadas algunas encinas ¡en Tierra de Campos!, la tierra sin árboles.

Sí, resulta que por el norte el hermoso “Raso de Villalpando”, la aislada raña que se desparramó lejos de la Cordillera Cantábrica, cría uno de los escasos y raros bosques en Tierra de Campos en el que hasta eucaliptos puedes encontrar entre pinos, encinas y quejigos.

La rojiza raña separa los valles del Valderaduey y Sequillo que ya se vienen acercando. Duro tuvieron que trabajar estos ríos para horadarla en tiempos de caudales más enérgicos.

Siendo mi viaje en moto —como es— imaginario me atrevo con soltura por unos complicados caminos de canto rodado. Este último tramo si que tuvo molinos. Hoy se muestran arruinados entre sus propios barros. Me entretengo en el imponente molino de Ojitos y más tarde en el complejo fabril del Jesuita con una gran presa en el río que en la actualidad se mantiene junto a varios edificios industriales semiocultos tras una tupida fresneda. Recorro sus desolados recovecos en los que el tiempo se detuvo bruscamente mostrándonos sus piedras, cabrias y otros enseres molineros entre puntales y adobes desmoronados.

Enseguida llego a Belver de los Montes, ya en Zamora. Al elegante Puente de Allá también lo quitaron el río y de nuevo abundan vegas y dehesas. Sobre el teso norte del pueblo, poblado de pinos, se aprecian las ruinas de las murallas de la vieja villa fronteriza. También son de calicanto, como en San Pedro, el material que tanto abunda en la raña.

Y —¡por fin!— el Valderaduey

Por fín llego a Castronuevo de los Arcos y allí cruzo el Valderaduey; sigo por la carretera hacía Cañizo pero antes del molino de la Bragadilla tomo un camino a mi derecha que me lleva directamente hasta el pausado y artificial encuentro del Sequillo con su padrino Valderaduey. El carrizo festonea sus riberas pero un así puedo disfrutar del agradable encuentro de aguas hermanas que, como han podido, han recorrido la inmensidad de la Tierra de Campos poniendo ahora el rumbo hacia el Duero a través de la Tierra del Pan.

Es hora de regresar. el fresco de la tarde se deja sentir y hay que ajustarse el equipo. Suavemente ruedo por carreteras rectas y vacías con el sol poniéndose a mi espalda. Ha sido un largo viaje acompañando al Sequillo… un largo viaje desde casa mientras me recupero de mi lesión. Un viaje en parte triste por la desolación que muestran nuestros pueblos pero interesante por lo mucho que aún encontramos y de sobra hermoso en la amplitud y sencillez de sus paisajes infinitos.

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Sigo mi imaginario viaje en moto a lo largo del río Sequillo por la estepa terracampina. Un viaje basado en tantos reales que me parece sentir, no sólo el viento fresco en la cara,  sino hasta los olores de cada una de las imágenes que voy revisando.

Tras dejar Herrín llego a Villafrades, tangente al Sequillo y rodeado por el arroyo Berruez, que llega desde Villalón. Tanto uno como el otro disponen de altos terraplenes que los vecinos sin duda agradecen ya que el pueblo se encuentra por debajo del nivel de los ríos. Las riadas han causado por aquí grandes desastres como la acaecida en 1962. No hace tanto.

Por Villafrades también paso el tren. Aún es posible encontrar los restos de los andenes del «Tren Burra» y las robustas pilastras del viaducto que superaba el Sequillo. Ahora solamente sirven para la retención de cañas secas.

Pura estepa

Tomo ahora la VA-921 que va junto a un río seco y desnudo de arboleda. Viajo por el medio de la Tierra de Campos, monótona y vacía. Encuentro pequeños pueblos de Valladolid. Gatón y Villabaruz, ambos de Campos. El primero de inconfundible perfil por el chapitel de su torre y el segundo que luce remozada su ermita de San Pelayo entre un anillo de desolación… Entre los dos no llegan a cien habitantes. Los pueblos están agónicos, como la tierra: áspera, pobre y cansada de la cebada.

Sigo camino, a mi derecha encuentro junto al río la solitaria ermita de la Virgen del Castillo, esta ya de Tamariz de Campos donde encontramos en una de sus plazas la estatua de aquel «Purpurino» desterrado de la provinciana capital por perverso. En Tamariz algo cambia, comienzan de nuevo las arboledas y la vega se ensancha. Al fondo, no muy lejos, se observa un vergel y yo de nuevo tomo los caminos.

En cada lugar aparecen ermitas junto al río y palomares, pero ¿y los molinos? Hasta ahora ninguno. Sin caudal ni desnivel no encontraron la energía necesaria. El más cercano probablemente uno de viento en Cuenca de Campos y así será hasta que con el Canal de Castilla en Medina de Rioseco se levante la fábrica de San Antonio y en Tamariz las de la Sexta y Séptima esclusas.

El río, el canal y el arroyo.

El viaje del Sequillo se acerca al Ramal de Campos del Canal de Castilla, lo cruza bajo un elegante acueducto selvático entre su sexta y séptima esclusa: mucha agua por arriba y poca por debajo. Las arboledas son espesas y enormes y las tierras disfrutan de venas de aluminio y aspersores que logran dar vida a semillas más afortunadas.

Pero el festival sigue y las vegas no terminan. Al poco el río Anguijón —principal tributario del Sequillo— se une con sus aguas también escasas. Llega desde Torozos, más allá de Montealegre, cuyo castillo ahora puedo ver a lo lejos, tras el de Belmonte. Este pequeño río sí que tuvo molinos, ¡nada menos que 15 en su corto recorrido de 25 km!

Juntando ambos sus lágrimas llegan hasta Villanueva de San Mancio.

Aquí en Villanueva colocaron la torre de la iglesia del discípulo de Cristo Mancio sobre un pedestal imponente e inverosímil, al menos como lo vemos en la actualidad.

Salgo por la ermita del Cristo y sigo el viaje del Sequillo. El viento del noroeste sube de tono en mi imaginario viaje y al tornar hacia el oeste por la VA-913 me ladea y necesito compensar. Aun así puedo distraerme contemplando los olivos plantados arriba, en el Moclín y Valdecuevas, sobre las mismas almas de los viejos soldados que por allá se las tuvieron hace doscientos años con el gabacho y otros despropósitos.

…y Rioseco

Al poco llego a Medina de Rioseco. Es aún la ciudad más poblada de la Tierra de Campos. Que bella tuvo que ser la capital de los almirantes castellanos de cuando Castilla tenía mares; ahora solo seguimos el humilde río que rodea la ciudad por el este y por el sur.

También llega el Canal de Castilla a su imponente dársena con agua de sobra. Agua que pasa bajo la harinera de San Antonio y, sin mover ya cigueñales, se vierte al río haciendo que a partir de aquí su cauce lleve corriente.

Y aquí, en Medina de Rioseco termino esta etapa. Hago como que aparco la moto, me quito guantes, casco. Me suelto un poco la ropa y dudo entre visitar sus museos y monumentos o ¡sus pastelerías!

Bueno, estoy de reposo y no conviene andar. Tomaré una rosquilla de palo revisando mi colección de fotografías.

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Son varios los pequeños ríos o arroyos que con el nombre de “Sequillo” acompañan al Duero. El Sequillo que vamos a recorrer no es otro que el terracampino “Rivulo Seco”. Un río que nace indeciso, sin una fuente clara, en las rañas del norte de Sahagún en el estrecho interfluvio que dejan el Valderaduey y La Cueza; atraviesa la inmensa y vaciada Tierra de Campos; en Medina de Rioseco revitaliza su débil caudal con aguas que le cede el Canal de Castilla para finalmente entregarse al Valderaduey entre Cañizo y Castronuevo de los Arcos.

En sus 123 km discurre entre los escombros de dos reinos permitiéndose conocer cuatro provincias: León, Palencia, Valladolid y Zamora, por las que desciende 278 m.

Los páramos altos

Tras atravesar la estepa soleada y ventosa llego hasta San Martín de la Cueza. Me cuelo prudentemente por algunos caminos de grandes cantos y llego a sus supuestas fuentes. Éstas están secas y solamente algo de verdor en las zanjas que conforma el  río me indican sus comienzos alrededor del Alto de Cuesta Quemada. Desde allí baja un solo cauce hacia la localidad de Riosequillo donde encontramos sus primeros puentecillos. A nuestra derecha dejamos cerca Sahagún y a su mentor, el Valderaduey, que lo recogerá más abajo.

El arroyo desciende de norte a sur, como si goteara. Así va cruzando las localidades San Nicolás del Real Camino y Escobar de Campos. El paisaje es agradable, va cambiando de raña a campiña a la vez que se hace algo más suave y pajizo. Pronto el río se encuentra enjaulado en una zanja infestada de carrizo y jalonada de motas. Por aquí recibe al evocador arroyo de los Templarios.

Siguiendo carreteras y caminos observo como los pueblos casi han muerto. Ya se consumó el tiempo de la decadencia y de los lamentos que tantos intelectuales denunciaron desde hace siglos. Sí, se visitan en verano, pero como algo exótico, viejo y anecdótico que gusta mostrar y contar. Tampoco es necesario ya vivir en ellos para que la industria agraria exprima aguas y tierras. Solamente los omnipresentes aerogeneradores contrastan con descaro con el adobe y el abandono.

Llanuras

El escaso caudal del Sequillo es irregular. Puede llevar aguas en primavera y en otoño; charcas en invierno y nada en verano. Pero esa irregularidad también es irregular entre anualidades habiendo años de grandes riadas en las que el río anegaba su vega, llegando incluso a inundar pueblos. Suficiente excusa para encorchetarlo en una estrecha artesa de artificiales riveras que de paso convertían los prados en nuevas labranzas. Un cauce brusco jalonado en ocasiones por quebradizos chopos que dan el aspecto de una descuidada linde.

Es así como llega a Villada, un municipio prudentemente apartado del río que aún conserva en su vega prados y huertas y un elegante puente de sillería con un gran ojo ovalado. Aquí hay fábrica de pipas y algunas otras cosas. Incluso un tren AVE cruza sobre el invisible río sin detenerse.

Ahora tomo la PA-505, dejo Villacidaler a mi derecha en un pequeño altozano con la ermita de Nª Sra. de la Carrera cercana al río. Los campos se ensanchan a ambos lados de la recta carretera y apenas se aprecian ya ni valle ni cuestas. Sigo hasta Boadilla de Rioseco que prefirió apellidarse aludiendo al río en lugar de a los Campos, quizás porque posee el puente más ancho y hermoso de todo su recorrido. Lo cruzo y de nuevo me meto por caminos, ruedo despacio sin poder evitar dejar atrás una estela polvorienta.

Enseguida me topo con el canal de regadío Cea-Carrión que llega horadando colinas desde Galleguillos de Campos. Cruza bajo el río y lo sigo hasta que llego a lo que fue el monasterio de Santa María de Benavides, un gran cenobio en los documentos pero que las desamortizaciones y sus actuales usos agrarios han hecho desaparecer cualquier aspecto que lo recuerde como tal.

La gran balsa

Arranco de nuevo para acercarme al reciente hito de modernidad terracampina que constituye este proyecto de regadío. Se trata de la puesta en marcha del Sector IV del plan de regadío del canal anteriormente mencionado. Una gran balsa almacenará agua durante el invierno para regar más de 2000 Ha en términos de Boadilla, Villalón, Herrín y Villafrades.

La balsa no tiene gran altura y apenas destaca sobre el horizonte, cuando la visito comienzan a llenarla ¿se logrará? Y si funciona… ¿logrará fijar población en los pueblos? O simplemente servirá para cambiar nuestras avutardas por gansos.

Con estas dudas llego hasta Herrín de Campos. Aquí puedo tomar un café charlando con el encargado del bar y algún agricultor. Pregunto por el proyecto encontrando algo de frustración debido a los años que llevan esperando. En cuanto a la población y su posible aumento hay unanimidad: … pero ¿Quién quiere realmente vivir por estos pueblos?

Sin embargo el pueblo es hermoso: el río, los palomares, sus bodegas y fuentes… Pero sí. Es cierto, ¿quién quiere vivir en estos pueblos?

Me abrigo y sigo por el camino, aunque voy despacio el gallego racheado viene fresco y va atardeciendo. A mi derecha se encienden luces en Villalón y al frente, junto al río me espera Villafrades: un pueblo tenaz y superviviente donde seguiremos el viaje del Sequillo.

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