Pero, al fin y al cabo ¿Qué prisa había?

La temperatura era ideal para caminar. A veces sol y a veces nubes. hasta algún amago de llovizna que hubiera sido bien recibida incluso en campo abierto.

Sobre una alfombra crujiente de barrujo y arena nos acercamos hasta la ribera del Pirón, un río sin valle que discurre apaciblemente mimetizado con el paisaje. El sonido de trinos afinados se hace continuo, da la impresión que como en el romance “la calandria respondiera al ruiseñor”. En una pequeña presa abandonada hacemos un descanso; el rumor y la espuma de las aguas resultan hipnóticos. Juncos y ranúnculos cubren parte de la superficie por la que avanza sin complejos un discreto caudal. De pronto las jóvenes hojas de los chopos ventean con estrépito con algunas ráfagas de aire invitándonos a seguir camino.

Entre los pinos los campos se van abriendo y nos muestran almorrones de esparragueras en plena cosecha mientras que los guisantales apenas prosperan. Pronto cruzamos la remozada Puente Vieja y seguimos el camino que nos acerca a Remondo.

Antes de dejar el río una pareja de ánades levanta un alborotado vuelo sobre las aguas. Una imagen hermosa que siempre me pilla sin la cámara preparada. Son simples gajes de los que no tenemos paciencia.

En Remondo entramos por su camposanto. Un humilladero acompaña a los difuntos y, por el maltrecho ventanuco de la puerta, a ciegas, tiro una foto. Quizás podamos ver su interior. Y así es: un pulcro altar y tras el, sobre un sencillo retablo, la talla de un rústico Crucificado con faldón morado, parece sorprendido quizás por la luz del flash.

Atravesamos el pueblo que descansa a la hora de la sobremesa. Ahí dejamos su enorme espadaña y su depósito del agua; tan juntos que bien pudiera confundirse con torre exenta de la iglesia.

Salimos del pueblo. De nuevo las huertas, pozos someros de ladrillo y los patatales incipientes reclamando ya sus riegos. Nosotros seguimos recogiendo piñones bajo los pinos que se asoman al camino y pronto, siguiendo el regato del Bordón Terrero, llegamos hasta el arroyo de Jaramiel y la Puente Blanca.

De nuevo el Pirón, ahora lo encontramos ancho y estancado. Alguien lo ha retenido poco antes de llegar hasta el Cega haciéndolo pasar por un gran río.

Junto a una moderna ermita se oye música y griterío mientras que algunas barbacoas echan humo aún. Nosotros seguimos caminando a través del pinar hacia el Puente de las Cabras. El bonito puente medieval con un amplio arco algo rebajado está jubilado. Solamente sirve para ser admirado ya que el arroyo de la Hondonada dejó de llevar agua hace algún tiempo.

Ya puestos y aunque algo cansados subimos hasta el castillo. Había que visitarlo, observar el recorrido desde el mirador: Remondo, ríos, huertas y el infinito pinar desde lo alto. Y hasta tomar una fría y reconfortante cerveza en la cafetería fue también fue posible mientras hacíamos recuento de piñones.

Hoy no había móvil así que el mapa de la ruta se ha  realizado a mano siguiendo el recorrido descrito.

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Pues bien, el río, la naturaleza mas bien, se rebela contra esta iniciativa.

El río Cega es pequeño pero matón. Como el Eresma o Adaja baja desde las sierras de Sistema Central sin apenas valle definido. Simplemente horadó las arenas creando un profundo tajo y así consiguió llegar hasta el Duero. Normalmente es un rio apacible y tranquilo pero en invierno suele tener importantes crecidas que erosionan con facilidad sus riberas arenosas produciendo desprendimientos y derribando la arboleda seca o débil.

Vamos, que resulta caro y difícil mantener abierta una senda como la de los Pescadores junto a un río del temperamento del Cega

Ya estábamos avisados por la oficina de Turismo de Cuéllar pero, aún así, bajamos desde el castillo hasta el río caminando entre hermosos negrales. Llegamos hasta el puente e iniciamos la ruta. Disfrutamos de un río caudaloso que baja saltando viejos azudes, esquivando motores de riego y a veces trabado por la cantidad de chopos caídos sobre su cauce.

Entre la hojarasca parda y seca daba gusto pasear. Junto al rio rumoroso una luz tamizada por las ramas desnudas de la arboleda generaba una atmósfera cálida y acogedora. Pero pronto comenzaron a aparecer dificultades. A veces la senda se estrechaba, en otras ocasiones los escalones de madera que facilitan algunos pasos están destrozados y finalmente la humedad en los lugares a donde el Sol no llega hacía que el suelo estuviera embarrado y resbaladizo.

Saltamos sobre algún árbol caído y reptamos bajo algún otro hasta que un derrumbe había producido un terraplén junto al río que nos hizo desistir. Media vuelta. Habrá más ocasiones para recorrer más tramos disfrutando del Cega y de sus riberas sublimes.

Pusimos rumbo de regreso a Cuéllar; para ello hubimos de recorrer algunos pesados arenales por la vereda del Vado Barcón y descalzarnos —¡en febrero!—  para pasar bajo la autovía por un enorme tubo inundado y sin drenaje. Se ve que los ingenieros no piensan en los paseantes.

Finalmente recorrimos las empinadas callejas de la Villa de Cuéllar. Torres, conventos, palacios, sus casas de entramado de madera y adobe… y el castillo de nuevo. Un lugar para disfrutar de imponentes vistas del mar de pinares y de la sierra de Navacerrada pero no en esta ocasión ya que una densa calima difuminaba el horizonte.

Al final una buena caminata que finalizó con la visita al “Castillo-Instituto”. Aquí tenéis el track.

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Ayer lo recordé y padecí en mis propias carnes un día penitencial en el que gracias a las fuentes salvadoras que aún se conservan en los pueblos por donde pasé pude llegar dignamente hasta el final.

Comencé en Aguilafuente a mediodía. Cuando bajé del coche su termómetro marcaba 38º. El pueblo estaba agradablemente animado con terrazas llenas y con los niños del pueblo pintando sus paisajes en cada esquina. Tras coger agua fresca en una fuente de elegantes caños en forma de piña me cuelo entre los pinares hacia el Cega.

Hacia el paraje de «las Fuentes»

Todavía estaba fresco físicamente y el arenal se hacía soportable. Me voy fijando en los negrales. Se sangran de nuevo, parece que de forma diferente a la tradicional, varios potes cuelgan de algunos pinos; ojalá que no sea “a muerte”. Cuando llego a “las Fuentes”, casi campo a través sobre ramas secas, tamujas y piñas, ya no era el mismo.

Allí me acerqué al soto del río Cega entre una selva de grandes helechos que se desarrollan felices bajo la canopia sombreada y entre el frescor de las surgencias que manan por el entorno. Su diminuto cauce de agosto parecía fluir transparente entre el mar de arenas y pinos.

Con paciencia remonto y tomo rumbo hacia el Puente Cega, me acerco por una pista hasta el paraje de La Poza. Allí puedo observar de nuevo el río más abierto y más vacío.

Pinos y lagunas

Desgraciadamente el camino empeoró y me toco buscar la carretera. Con paciencia seguí por ella un buen trecho hasta alcanzar la laguna de Navalayegua, en Cantalejo. Una sorprendente lámina de agua en pleno verano acogía numerosas aves que se movían en calma. Ya conocía estas lagunas y las había visitado en tiempo de lluvia pero en agosto…¡con agua!, ¿Qué ha sucedido?

La respuesta estaba en uno de los paneles informativos que cuentan como desde que se realizó la EDAR de Cantalejo sus aguas depuradas se distribuyen por el paraje habiendo conseguido revitalizarlas. Una solución “bonita” de cara al paisaje pero ¿estará la calidad de las aguas a la altura? Ojalá.

Allí almorcé con la vista puesta en el agradable horizonte lagunar y emprendí de nuevo la ruta adentrándome por los pinares para buscar el Puente Mesa con la intención de darme un chapuzón en algún lugar del río.

El tramo fue otro pequeño infierno del que salí agotado. La gran duna de arena salpicada de negrales puede ser tan dura como un erg sahariano. La historia se repite: caminar junto a la bicicleta o rodar sobre el barrujo hasta encontrar un senda de buen firme que nos saque del laberinto casi infinito.

Un Cega agotado

Y la senda apareció, y después el puente. Lo que no fue fácil de encontrar fue el río. Retenido por la presa del molino, esta solamente dejaba libre un hilo de agua que a duras penas avanzaba sobre la arena gruesa del lecho. Solamente mis pies pudieron bañarse, eso sí, en agua caliente.

Me pregunto que hace ahí la presa cortando el río y con su balsa llena de agua estancada. Pero… ¿Cuánto hace que no funciona el molino?

El Cega y yo nos despedimos, ambos exhaustos: el a regar girasoles y yo a refrescarme en Veganzones, precisamente en las fresquitas aguas de su fuente junto a la iglesia de Santa Águeda mientras contemplo la pintoresca estampa de la plaza de su Ayuntamiento.

Y así … de fuente a fuente

El paisaje cambió al salir de los pinares. Ahora con mucha calma y entre secanos ruedo hacia Turégano. En mi horizonte aparece difuminada la mole de su castillo-catedral. La calima es tan cerrada que apenas se distingue Navacerrada.

En Turégano el arroyo de Las Mulas entra seco y encauzado por las calles del pueblo pero me doy de bruces con el Caño de Santiago y, de nuevo, un remojo general por dentro y por fuera me permite y anima a seguir el pedaleo.

Trato de llegar hasta la Casa del Ingeniero, siguiendo la ribera del arroyo de Santa Ana (también de las Mulas) por un bonito paseo de olmos hasta llegar de nuevo a los pinares. La pista es firme y es ahora el viento el que comienza a molestar. Aun así llego hasta la casa que se anuncia como un museo relacionado con el monte que me apetece visitar pero allí nadie responde, todo cerrado, ni un teléfono ni una referencia. En fin, otra vez será.

Ruedo entonces hacia Sauquillo de Cabezas y el viento arrecia en una atmósfera cada vez más inestable y caliente. Cuesta pedalear pero llego. De nuevo la fuente del pueblo me acoge y me tomo otro descanso. Agua fresca que me da la vida para seguir esta ruta que debería de haber sido fácil pero que la alta temperatura, el viento y el terreno han complicado tanto que llegué a pensar que el Tuerto de Pirón me habría echado mal de ojo. Arenas, calorina y viento en contra, todo a la vez no es fácil de reunir en una sola ruta.

Tras ganar un poco de viento, al estilo de los regatistas, llego a Aguilafuente cuando la tarde cae y la gente comienza a salir del frescor de sus casas. Recojo los trastos y me siento en una terraza a repasar el pequeño periplo. Hoy he disfrutado de deliciosas fuentes salvadoras y estoy agradecido a quienes las conservan pero ahora es el momento del postre en forma de una doble de cerveza con limón.

¡Brindaremos por la salud de nuestro querido y desgraciado río Cega!

Y aquí tenéis la ruta de wikiloc

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Partiendo de Samboal queríamos recorrer una parte del río Pirón, atravesarlo por uno de sus vados y regresar. Entre medias: paisajes, molinos, puentes, lagunas y algún pueblo. ¡En fin! las cosas que nos gustan y con las que disfrutamos.

El tiempo era correcto, —bueno— deberíamos decir. Los pinares paliaban el viento y el sol apareció más de lo previsto. Ni una gota de lluvia.

De Samboal a Peñacarrasquilla

Partimos junto a la impresionante iglesia de Carracielo del Pinar o de San Baudilio en Samboal con el sol iluminando el rojo pálido de sus ladrillos. Tomamos el camino hacia el río y ya entre los negrales comprobamos que las arenas estaban más sueltas de lo esperado. Enseguida cruzamos el puente desde el que apenas apreciamos el Pirón y tomamos el camino junto a la ribera izquierda hacia el sur.

Sin barros pero con arena cruzamos el Pinar de la Garlitera con el río acercándose a veces para observar que, lógicamente, traía más agua de la habitual.

Junto a la mina de feldespato de Navas de Oro pudimos apreciar con detalle la inmensa masa arenosa que forman el suelo de los pinares y el proceso de su explotación y recuperación del suelo una vez finalizado el proceso.

Un suelo que cambió más adelante al acercarnos a la Peñacarrasquilla: los pinares dejaron paso a las encinas y las arenas abandonaban los caminos para dar paso a lapiaces de pizarra entre esponjosos barros que dejó el agua de la nieve filtrada. Los alrededores parecían praderas rebañadas por las ovejas que campaban a sus anchas.

Finalmente llegamos a la Peñacarrasquilla, un prominente y esbelto mogote rocoso que domina el valle del Pirón en medio de un prado de césped salpicado de carrascas. Un delicioso paraje en el que ya se fijó el ser humano del paleolítico dejándonos algunos petroglifos y que ahora desmerecen los restos de una tenada mal cubierta de uralita y llena de basura.

El Pirón se pone en su sitio

El río Pirón nace en la cercana Sierra de Guadarrama y se une al Cega, en Íscar, después de recorrer 100 km. Suele ser un río apacible para cruzarlo pero hoy sus condiciones han cambiado.

Tras la visita a Peñacarrasquilla bajamos por sinuosas sendas embarradas hacia el molino del Carrascal y desde allí buscamos paso por el vado de Santa Cecilia pero, sin mojarnos, lo encontramos imposible. Seguimos con dificultad por la ribera hasta encontrar de nuevo un camino que nos llevó hasta el siguiente vado. Este estaba mejor dispuesto y hasta parecía tener un firme de hormigón pero tras comprobar la profundidad, la temperatura de las aguas y sobre todo la corriente prudentemente desistimos de cruzarlo. Más adelante se encontraba el incierto paso de la autovía pero dada la hora ni nos acercamos.

Y ya no hubo «tío, páseme usté el río». Le reconocimos deportivamente su mérito con humildad y reculamos por donde habíamos llegado, —algo que nos gusta poco—, hasta el Puente del Roble donde retomamos la ruta por la otra orilla. El Pirón se había puesto en su sitio y a nosotros nos puso en el nuestro.

Y regreso a Samboal.

Ya muy tarde y con la noche amenazando decidimos rodar por caminos directos hacia nuestro punto de inicio. Tomamos primero la pista asfaltada que lleva a las industrias ubicadas junto al río y cuando ésta terminó seguimos por el camino. Desgraciadamente el vallado de una finca, que inexplicablemente cerraba incluso el mismo Pirón, nos impidió el paso debiendo de regresar algunos kilómetros hasta casi llegar a la localidad de Mudrián que inicialmente teníamos previsto visitar.

Con paciencia y poca luz atravesamos el Monte del Duque y las labranzas de la Laguna de la Magdalena que lucía algunas y buenas charcas. Seguimos entre arenas muy sueltas debido a que la humedad de la nieve se la había llevado el fuerte viento y con las fuerzas tan agotadas que resultaba dificultoso hasta sobrepasar los árboles caídos en el medio de la trocha.

Llegamos por fin a Samboal con su monumental iglesia ya apagada y sin que viéramos un alma. Recogimos las bicicletas en silencio, algo machacados por la falta de forma y con la sensación de la derrota infligida de forma combinada por nuestros enemigos: barro, arena, viento y, moralmente, el paso del Pirón. Tampoco hubo ocasión de tomar una cerveza. Más seamos positivos: a cambio nos llevamos una pesada rodada en las piernas para ir cogiendo de nuevo el tono que falta va haciendo.

Y AQUÍ, el track

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Su cauce discurre, también a veces, durante 28,5 km. Próximo a sus riberas se ubican, primero el Santuario del Henar —en Segovia— y después las localidades vallisoletanas de Viloria del Henar, San Miguel y Santiago del Arroyo, esta última pedanía de la anterior. Aquí tuerce bruscamente a la izquierda evitando el Raso de Portillo para dirigirse hacia el Cega justo entre los municipios de Megeces y Cogeces de Íscar. En su recorrido ha descendido unos 150 m.

Hoy me propongo recorrerlo en bicicleta desde sus manantiales hasta el Cega. En la primera hondonada del páramo aparece un pozo y al poco otro y luego otros más. Pozos en el mismo cauce y pozos a cada lado. Pozos con huerta, pozos sucios y pozos llenos de ratones muertos; algunos pozos en construcción, y pozos peligrosos. Cada uno esta dotado de un ruidoso motor de gasoil que salpica aceite y combustible a la tierra a juzgar por las grandes manchas oscuras y grasientas que suelen acompañarlos. La insaciable agricultura y la pasividad de la administración dificultan el discurrir del arroyo y la vida de sus habitantes.

El cauce no tiene agua pero su humedad subyacente mantiene una verde y desordenada ribera poblada de carrizo. A medida que su valle se ensancha aparecen chopos y alisos consiguiendo formar una línea contínua. Mientras, los pinares flanquean los cotarros.

Tras recorrer con alguna dificultad los arenosos montes observo que se van abriendo los cultivos a las orillas del arroyo. En la linde de un campo de patatas se levanta un enorme bando de cigüeñas que colman el cielo con un curioso espectáculo; más adelante una corza se levanta junto a un pozo, me mira y me intento acercar a fotografiarla, no se va y me ladra agresiva… ¿tendrá crías junto al arroyo?. Opto por seguir y el ladrido cesa a mi espalda.

Enseguida llego al Santuario de la Virgen del Henar, muy significativo en la comarca y en Valladolid en general. El paraje es bucólico. Praderas de grama salteadas de chopos, castaños, de prunos, olmos y sauces; fuentes y bancos e incluso un bar. Un paisaje poco frecuente por estos lares en la actualidad y que parece fuera de contexto. Algunas familias almuerzan, juegan y disfrutan. Solamente el agua falta por el arroyo vacío que lo atraviesa.

El arroyo ya ha marcado su valle cuando llego a Viloria del Henar. Una agradable y cuidada localidad cuyo perfil se adivina en el páramo por su elevado depósito de agua en lugar de la discreta torre de la iglesia. Sobre el lugar avisto algunos buitres reposando sobre el aire cálido. El arroyo sigue seco y en las riberas se observan algunas labores de desbroce.

Dejo Viloria sumida en sus verbenas y reboladas de agosto y sigo río abajo. El arroyo se encaja suavemente, incluso genera meandros y al volver cada recodo una sorpresa. Primero encuentro viejas minas de blanquísimo yeso, más allá la Fuente del Borbollón con un moderno abrevadero y de caño sorprendentemente copioso. A continuación, las ruinas del misterioso Monasterio de las Huelgas que ahora lo llaman la Ermita. También dispone de fuente; muy apreciada y de la que dicen que jamás se secó. Hoy también soltaba un limpio caño que se colaba entre las ruinas del monasterio para alimentar higueras y nogales asentados entre sus sillares desmoronados. Muy cerca del arroyo una perforadora trabaja en un pozo.

Entro en San Miguel del Arroyo y el Henar sigue sin agua aunque comienza a caer un buen chaparrón. Me refugio en la acogedora terraza de “La Chopera” donde pido un café al tiempo que me recreo con la vista de las dos parras mas enormes que yo he visto y que lo cubren todo. De sus vástagos cuelgan uvas y luces decorativas.  Me cuentan que tienen casi cien años y que nacieron de las raíces de otra vecina ya desaparecida.

Tras el chaparrón y el café decido subir a las dunas, me quiero reencontrar con un viejo amigo que os presentaré en la siguiente entrada. Subo al inmenso pinar de «El Negral” entre bodegas. Arriba algunos bidones sobre la arena delatan el renacimiento de la explotación de los pinos resineros, un recurso natural que mantiene de nuevo a varias familias según me han contado abajo.

Tras saludar a uno de mis pinos favoritos bajo por Los Castillejos y me planto en Santiago del Arroyo. Es insólito pero aquí el arroyo renace: ¡lleva un hilo de agua! Llega a los prados y a la laguna. El lluvioso mes de julio mantiene la grama verde y la lagunilla bien surtida. A partir de aquí el arroyo gira con brusquedad hacia la izquierda y en su cauce aparecen varios molinos y la fábrica de rubia del Macho. El valle se ha hundido y los páramos parecen más altos; a mi izquierda el Riscal —donde podemos encontrar el pequeño sabinar— y a mi derecha ¡nada menos que Barcelona! El pago donde debió de situarse aquella aldea de pastores dependiente de la Villa y Tierras de Portillo y que probablemente arrasó Almanzor aquel verano, hace ahora 1080 años.

Sigo encontrando pozos con incansables motobombas; hoy el día es lluvioso pero aun así se riega. Entre la llovizna el fragor de los motores, trasvase de unos pozos a otros o incluso del mismo cauce, tubos por los caminos… y cientos de aspersores bañando patatales, campos de remolachas, zanahorias y girasoles.

Pronto llego al puente de Megeces sobre el Cega. Me asomo al río y compruebo que baja desolador ¿qué podíamos esperar? Al menos lleva un hilo de agua, ¿será este quizás su “caudal ecológico”?

Finalmente me acerco hasta la desembocadura, junto al Molino de Abajo, pero esta vallado. La tapia no es muy alta y puedo asomarme. Entre una salvaje vegetación El Henar, como si de un milagro se tratara, sigue manteniendo el hilillo de agua que encontré aguas arriba y que justo aquí entrega a un escuálido Cega.

Aquí podéis encontrar el track de la ruta (wikiloc)

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Nuestros propósitos en cuanto al barro solamente se cumplieron en parte. El último tercio de la ruta con un camino desaparecido y subiendo a los paramillos entre Cuellar y Vallelado acabó con ciclistas y bicicletas rebozados.

El río Cega

El río Cega, que nace en el norte de la Sierra de Guadarrama, llega al Duero después de cursar 150 km. Pues bien, unas dos terceras partes de este recorrido lo hace tajando con facilidad la arenosa comarca de Tierra de Pinares. Un verdadero mar de pinos que embebe su cauce y ribera sin que apenas podamos apreciarlo a no ser que nos acerquemos.

Se trata de un río delicado. Muy afectado por la contaminación agraria y el abuso de los regadíos. Por si todo esto no fuera suficiente ahora asume la responsabilidad de la recarga del acuífero del Cerracillo, otro mar subterráneo situado bajo el mar de pinares y que, desgraciadamente para el río, es el soporte económico de la comarca.

Al encuentro del río

Comenzamos en Valledado buscando el Cega. Lo encontramos en el Puente del Pino, en Mata de Cuellar donde además encontramos un palomar en ruinas que se resisten a abandonar algunas inquilinas.

La mañana muy fresca, de hecho los charcos se encontraban aún helados y el barro sólido. El sol no reunía el suficiente valor para salir de entre la niebla y su luz se adivinaba ahora entre las copas de los negrales.

Seguimos un tramo paralelos al río. Su ribera hundida y ya sin hojas nos muestra un buen caudal, rápido y transparente, propio de este mes.

Como queremos ver el Molino de la Minguela cruzamos de nuevo el río con la esperanza de poder vadearlo por su presa posteriormente. Encontramos un edificio enorme que debió de llegar a fábrica de luz, el paraje es delicioso con los restos del puente sobre su caz y otro sobre el río que debió de ser importante. Ahora solamente quedan sus robustos pilares y por tablero nada salvo unos viejos raíles de ferrocarril robados a alguna vía abandonada.

Imposible de cruzar. Tampoco fue posible el vadeo por la presilla y hubo que recular de nuevo hasta la margen izquierda por la carretera de Chañe.

Resultaba agradable rodar junto al profundo barranco que suelen formar estos ríos de Tierra de Pinares. Al poco, cuando ya vamos a abandonar la ribera, el ruido de una presa nos atrae. Resulta ser el azud de dónde tomaba agua el molino anterior; una enorme barrera de buena cantería que debió de tener unos cuatro metros de altura. Ahora en desuso, se encuentra afortunadamente quebrada en su mitad. Queremos imaginar que para permitir la continuidad del río y el paso de las truchas, bogas y bermejuelas que intentan habitarlo.

Pinos y puentes

Abandono la ribera campo a través en busca de una pista forestal cercana; se trata de una auténtica autopista para bicicletas trazada con tiralíneas. Aquí es el pinar, en plena explotación, el que toma el protagonismo. Así, vas encontrando entresacas madereras, aclareos y sobre todo el sangrado de la miera que, de nuevo, ha resurgido. Por desgracia, entre los pinares, también encontramos infinitos tubos de riego que salen directamente del río.

Topamos con el Pino Pina, un curioso resinero con cierta malformación. Por su rareza ha conseguido su lugar entre los árboles singulares de la provincia de Segovia, ganándose una placa explicativa a modo de condecoración.

Cansados de la pista (algo monótona) nos acercamos de nuevo al río para buscar el Molino de los Barrancales. En su lugar una finca en explotación nos impide el paso. Entre el pinar conseguimos llegar hasta el río; no encontramos el molino pero si las ruinas de un puente que seguramente perteneció al conjunto de la instalación. Por él cruzaba el antiguo camino de Chañe a Cuellar. El puente muestra dos arcos a la vista de los tres que parece debió tener. El arco central conserva solamente una parte de sus dovelas haciéndolo intransitable o cuanto menos peligroso.

De nuevo por la pista llegamos hasta los polígonos de Cuellar. Contemplamos el viejo Puente Segoviano e incluso recorremos unos centenares de metros por la Senda de los Pescadores; aunque volvemos ya que no parece ciclable con las ruedas resbalando peligrosamente entre la hojarasca embarrada. La realizaremos mejor caminando en otro momento.

Hacia el llano de Torregutierrez

Con Cuellar a la vista en lo alto de su páramo iniciamos el regreso de nuevo buscando el río. Visitamos el Puente del Velosillo y nos internamos en un magnífico paraje de ribera. Llegamos al encuentro del Cega con el arroyo Cerquilla que bajaba bien despachado. Un puente de piedra de buena factura, aunque semiabandonado, nos permitió el paso de nuevo hacia los pinares  donde nos observaban estáticos algunos corzos curiosos.

A partir de aquí abandonamos los pinares como pudimos. Entre caminos desaparecidos por las rejas de potentes tractores hubo que hundirse en las tierras y — la verdad— no era el día… Aún así encontramos nuevas pistas que nos animaron a subir hasta los páramos de la derecha del asimétrico valle del Cega: por un lado llano y por el otro remonta.

Así pudimos, ya cargados de barro, disfrutar de unas vistas amplísimas: a un lado Torregutierrez y siguiendo por los cantiles de esta pequeña sierra; al otro, el inmenso mar de pinos con las costas que forman las sierras segovianas al fondo.

A partir de aquí nos dejamos caer hasta San Cristóbal de Cuellar por una bajada de yeso imposible. Desde allí, siguiendo las aguas del Horcajo, de nuevo hasta Vallelado. Aún hubo que rodar algunos metros por asfalto para soltar algo los pegajosos légamos.

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Cuando el Adaja y su afluente el Arevalillo abandonan sus sierras altas, se enfrentan a una ancha y llana meseta con una leve caída hacia el valle del Duero. Para atravesar estas comarcas: La Moraña y Tierra de Pinares, donde las arenas sustituyen a los berrocales, estos ríos han de cavar —o, mejor dicho: cavaron— profundas zanjas por las que discurren pausados si generar apenas valle alguno.

En el lugar donde el Adaja recoge las aguas del Arevalillo —cuando las lleva— talla una fortaleza; un lugar inexpugnable apetecido por los humanos en busca de una de sus necesidades superiores: la protección. Y así, hace casi mil años comenzó la historia conocida de Arévalo, en la Extremadura Castellana con pobladores del norte junto a mudéjares, moriscos y también hebreos.

Vistas de la Moraña

Tras aparcar en la Villa comenzamos nuestra ruta saliendo del promontorio por el bello Puente de los Barros para después seguir el curso seco del Arevalillo entre pinares de negrales. No podemos tomar la imponente ermita de la Lugareja por la izquierda, así tenemos que seguir, o mejor intuir, el curso del arroyo Vinaderos entre besanas de patata y zanahoria en plena cosecha y por caminos que en nada se asemejan a los representados en los mapas.

La Moraña es ancha y profunda y, aunque el día es muy soleado, una cortina de cúmulos en el horizonte nos impide observar las montañas del sur que la delimitan haciéndola más infinita si cabe.

Cruzando campos arenosos de ceñilgos y verrugueras llegamos de nuevo al río Arevalillo que cruzamos por un vado entre pinares, —hoy innecesario—. Tomamos la Cañada Leonesa y cruzamos el estrecho lomo que separa los dos ríos hasta que nos asomamos al Adaja.

El Adaja

El Adaja baja digno de agua, si bien remansada y verdosa. Estamos en septiembre y aún hace calor, tampoco ha llovido en todo el verano ¿Qué más podemos pedir?

Almorzamos en la soleada ladera con la vista en el frondoso y hundido cauce. A nuestro alrededor los negrales son explotados de nuevo, su miera vuelve a tener valor. Más allá, naves y silos, la A-6 y el ferrocarril dan un aire de débil desarrollo al lugar.

Regresamos ceñidos al escarpe hasta las afueras de la ciudad. Estos arrabales no son especialmente atractivos; edificios abandonados, suciedad… hasta que entramos en la villa por la Puerta de los Descalzos

Al fondo la gigantesca estructura de la catalana Harinera Vilafranquina empequeñece los restos de los molinos medievales que por el camino hemos encontrado; arruinados y comidos por la vegetación.

El casco viejo

Pero el que tuvo retuvo, eso dicen. Y eso sucede en Arévalo, fue la capital de la Comunidad de la Villa y Tierra de Arévalo y sus sexmos se diluyeron cuando se crearon las provincias actuales. Ahora se la considera capital de la Moraña en un intento de ajustar comarcas tradicionales a los actuales límites provinciales.

La arquitectura de su casco antiguo delata la población plural que la habitaba allá por el 1200 con maestros de obra procedentes de la morería. Dentro de lo que fue la muralla abundan los laberintos, las plazuelas, arcos, conventos y castillo. Ladrillo macizo y piedra unidas con morteros y argamasas, eso sí: bien colocado, con armonía y equilibrio.

Al entrar en la plaza de la Villa, tan perfecta y tan vacía nos da la sensación de pasear por un decorado de cartón-piedra en el que solamente las fachadas existen. ¡Qué lástima su fuente de granito, tan seca!

Decidimos ir a visitar la confluencia de los dos ríos saliendo por la calle Triana; unos niños gitanos nos dicen con alboroto que por allí no se va a ninguna parte. A pesar de ello pasamos; queremos cruzar por el Puente de Valladolid, un verdadero monumento condenado al derrumbe.

Más allá, la confluencia es selvática y confusa. Solamente encontramos un chorro indeterminado de agua que vierte sobre un sobrio Adaja entre los puentes de la autovía.

Regresamos hacia el castillo que tanto impresionó a Unamuno cuando alojaba un cementerio abandonado y después hasta el Puente de Medina; Este sí, bien conservado. Cuando cae la tarde entramos de nuevo en el pueblo animado con paseantes que han venido a disfrutar del cochinillo. El veranillo de San Miguel nos permite tomar un refresco en una terraza y repasar la caminata. No ha estado mal: hemos realizado una agradable ruta de unos 20 km (ver track aproximado en wikiloc).

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