Pinos, sabinas, encinas y robles se alternan o se combinan; predominando a veces una especie, a veces otra.

Ejemplos son el monte de La Calabaza, en las cercanías de Aranda, el Pinar de Antequera y Esparragal en Valladolid; El Chaparral en Almazán o Velosandero en Soria. Recorrerlos en bicicleta o caminando supone un placer sublime debido a su encanto natural, a sus desniveles asequibles y a los sinuosos senderos que suelen albergar.

Hoy nos hemos acercado hasta Toro para conocer el de monte de Montelareina en una agradable, aunque apagada, mañana otoñal y hemos podido disfrutar de todos estos placeres juntos en un corto paseo en bicicleta.

Partimos de la ciudad hacia la Cuesta del Reventón y enseguida encontramos el arroyo Adalia, de hermoso nombre y amplio valle, pero ¡qué lástima! de aguas escasas, sucias y revueltas. Cerca encontramos la pétrea fuente del Obispo que, aunque apenas manaba, conservaba ese aire auténtico y evocador que caracteriza las fuentes de Toro.

Desde allí zigzagueamos sin prisa entre senderos acogedores y caminos más bruscos siempre entre pinares y robledas salpicados de dorados cermeños.

Mientras alguien reparaba un pinchazo otros aprovecharon para oler la jara y contemplar el impresionante surtido de setas que eclosionaba de entre la panocha.

Subimos hasta los altozanos, recorriendo Las Pulgas, El Infierno, La Bruja... hasta asomarnos a Valdelobos donde se casi se nos acabó el Montelareina… Y la arboleda seguía sin dejarnos ver el valle.

Y así que fuimos a buscarlo. En un largo descenso rodeamos el castillo-bodega y sus bacillares hasta llegar al viejo campamento militar tan conocido de muchos ya mayores, que por aquí hicieron la instrucción, y que parece se quiere revitalizar de nuevo por Defensa.

Junto a la estación del campamento tomamos en parte la senda del canal que llega hasta Zamora y en alguna ocasión la carretera y caminos. Disfrutando de la vega volvemos hacia Toro junto al río Duero que baja enorme y turbio.

Tomamos alguna foto desde el puente de hierro. Este oscila bruscamente cuando pasan los camiones que llegan desde las graveras. Abajo las aguas avanzan despavoridas como si temieran un derrumbe inminente.

Aquí optamos por tomar el sendero que junto al río llega hasta el Puente de Piedra bajo las cárcavas de Toro. Un paisaje hermoso, salpicado de fuentes y manantiales, pero hoy nos parece complicado. El río va muy crecido y a veces lo roza y, cuando no, la alfombra de hojarasca que lo cubre por completo y lo confunde todo. Lo tenemos que abandonar y seguir un tramo junto a la vía del ferrocarril. Un ferrocarril que aún debe de mantener un servicio diario a Zamora sin detenerse por aquí.

Llegamos al largo Puente de Piedra toresano. Ahora está remozado, se han repuesto los pretiles y podemos cruzarlo con seguridad para disfrutar del característico perfil de Toro que marca su Colegiata. Seguimos por el otro lado de la ribera y volvemos a Toro por el puente nuevo.

Hubo algunas visitas a la esplendorosa ciudad que siempre nos sorprende con algo nuevo que ver más allá de su esplendorosa Colegiata. Pasamos por la ermita mudéjar Santa María de la Vega, después subimos al mirador del Alcázar y finalmente paseamos entre sus plazas y palacios llegando hasta Tagarabuena para concluir el paseo.

¡Vaya una buena terapia de monte, Duero y monumentos!

Y aquí el track (resumido), entre pitos y flautas 45 km       Y siempre con algo de aventura….

La entrada Toro, Montelareina y el Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Nuestra intención era bajar por el amplio valle del arroyo de Talanda hasta encontrarnos con el Duero y regresar pasando por la cumbre del cerro del Viso, el otero de la Tierra del Vino que domina el gran meandro de Fresno de la Ribera.

Por el valle del arroyo de Talanda

Tomamos el Camino del Molino y acompañamos al arroyo. Las sombras de las alamedas son aún mas largas que los propios árboles y, entre los vallados, el ganado pace en calma. Al poco, el camino se nos corta y se diluye obligándonos a subir por una ladera que nos lleva a los montes del sur de Toro.

Pero pronto aparecen estrechos senderos que nos permiten rodar entre las cuestas. Senderos firmes, estrechos y muy entretenidos para la bicicleta. Entre almendros y rocas desprendidas avanzamos con precaución; bajándonos a veces para salvar los pequeños barrancos que forman las regueras. El paisaje es espectacular: a nuestra derecha los farallones verticales de piedra anaranjada de los pagos llamados “El Culo del Mundo” y Las Contiendas y, a nuestra izquierda, más allá del arroyo de Talanda, se extiende una amplia llanura donde sobresale el teso testigo del Viso, centinela del valle.

Parece ser que de estas laderas ya los romanos extrajeron la dorada piedra arenisca con la que construyeron la ciudad de Albocela, más abajo junto al río. Por supuesto después de arrasar el castro indígena situado en lo alto del Viso. Parece que el procedimiento de extracción era primero partir los bloques, después lanzarlos desde lo alto para finalmente transportarlos. Esto nos tienta a pensar que las grandes peñas que encontramos junto a los senderos pudieron ser lanzadas en aquella época… y hasta ahora.

Algunos problemas técnicos en los cambios nos hacen abandonar los difíciles senderos y regresar al cobijo del arroyo; se nota que últimamente hemos hecho poco caso a la bicicleta y bien que nos lo recuerda. Nos acercamos al Duero en las cercanías de Villalazán. La selva cerrada de sus riberas nos impide disfrutar de su amplitud y solamente podemos apreciar el lánguido y estrecho canal que separa una mejana que apenas llegamos a ver.

Avanzamos hacia Villalazán, un pueblo tranquilo de calles rectilíneas que en algún momento de su historia se subió a la terraza del Duero para evitar sus violencias. Después non acercamos a Madridanos, localidad animada y ¡con tiendas!. Encontramos pan y almorzamos en su soleada plaza de la Iglesia.

Cerca encontramos la pequeña localidad de Bamba, esta con “B” a diferencia de la vallisoletana Wamba. En su iglesia custodian la imagen de la Virgen del Viso cuya romería comarcal se prepara para los próximos días a tenor de los anuncios que encontramos por los pueblos que pasamos.

El Teso del Viso

Desde aquí nos animamos a trepar al teso del Viso por una pista asfaltada que hizo relativamente fácil la subida. Desde arriba, encaramados en sus costras de caliza que albergaron algún castro amurallado, pudimos contemplar tierras amarillas del bajo Duero salpicadas de majuelos verdes; por algo estamos en la Tierra del Vino.

Para bajar del cerro nos lanzamos ladera abajo por la parte sur hasta llegar a un rastrojo que nos permitió tomar camino hacia Sanzoles. Ahora, el calor se había convertido en el protagonista.

Al llegar paramos en una fuente junto a la iglesia a reponer los bidones con la precaución de no asustar a la multitud de avispas que a mediodía zumbaban junto al agua. Allí conocimos al Zangarrón, bueno su escultura. Mientras, un comerciante ambulante había hecho la mañana y recogía su tenderete. Pedaleamos entre las calles vacías disfrutando de algunas bonitas edificaciones hasta que nos pusimos de camino de regreso.

Sanzoles está en lo alto del valle del Talanda y Venialbo abajo,  junto al arroyo. Así que solamente nos quedaba bajar entre viñas, cereales y algunas encinas como teloneras hasta el pueblo donde comenzamos. Ahora además, las nubes tapaban al Sol haciendo el paseo más placentero si cabe.

Llegamos a los prados y huertas de Venialbo. Recorrimos su calle de La Tajada y encontramos la Fuente de los Caños, algo mermada por la sequía. Seguimos entre bodegas ubicadas en el mismo pueblo hasta que finalmente llegamos a la Plaza de los Negrillos, un nombre evocador de los olmos que allí hubo. Allí teníamos el coche para recogernos y regresar. Encantador paseo, aquí tenéis el track de wikiloc.

La entrada El Viso y el arroyo de Talanda aparece primero en Durius Aquæ.

Estamos junto a las rotundas ruinas de San Pedro, en Tiedra, y nos sentimos afortunados. Entre la mesa de La Ermita y el morón del castillo observamos hacia el sur el valle que forma el arroyo de las Fuentecillas. Hermoso y verde nos conduce con la vista hasta Benafarces y algo más lejos a Villalonso. Los Montes Torozos se disuelven despacio hacia la amplia llanura de Toro.

Nos sentimos afortunados. Los difíciles tiempos sanitarios que corren aún nos permiten realizar las actividades que nos más gustan como andar sueltos por el campo.

Las fuentes de Tiedra

Todo está cerrado en la localidad: castillo, observatorio, el centro de la lavanda… hasta lo nunca visto, la Ermita. Pero los vallejos torociles que albergan un estupendo rosario de cuidadas fuentes siguen abiertos.

Comenzamos visitando la fuente de San Pedro, justo en la cabecera del valle para bajar bordeando el cerro del Castillo que se perfila elegante sobre un cielo nuboso. Un viejo campo de futbol abandonado nos indica que tampoco Tiedra puede reunir ya un par de docenas de jóvenes para echar un partido.

Seguimos por el camino, convertido en la ruta senderista PRC-VA13 y vamos parando en la fuente del Caño y la de Represa. La primera consiste en un caño con abrevadero y lavadero y la segunda es un pozo con arca de ladrillo que dispone de un manubrio que mueve los cangilones de una noria interior. ¡Qué bien funciona! Y lo que cuesta sacar agua.

Seguimos caminando, rodeamos Tiedra por el sur hasta tomar la cañada de Vegadén. Rebasamos el viejo matadero y nos encaminamos hacia la fuente de Coberteras, con un arca de ladrillo y piedra, de tipo romano y en un bucólico paraje de álamos. El sugerente verdor y el nacimiento del arroyo de Villares hacen pensar en mozos y mozas haciéndose los encontradizos por estos parajes cuando el pueblo tenía dos o tres mil habitantes.

Proseguimos nuestro paseo por la cañada hasta que entramos en un campo encharcado para alcanzar la preciosa fuente de Antagüeros, de piedra y aspecto más romano todavía, afirmándose que lo es y nosotros no lo discutiremos.

Seguimos camino.

O, mejor dicho: lo abandonamos. Abandonamos la ruta señalada para averiguar si la fuente de San Urbán existe. Esta fuera de la ruta pero siguiendo el arroyo de la Pelilla entre prados encharcados encontramos el venero en forma de bodón rebosante. Siguiendo el arroyo arriba encontramos la fuente de la Pelilla de aspecto gótico y repleta de berros, lentejas de agua y juncos dando origen también al arroyo del mismo nombre.

Campo a través nos movemos entre los surcos de lavandas que ahora descansan. Buscamos otra fuente fuera de catálogo la fuente de Sifuentes cuyo manantial esta bajo las ruinas de un viejo transformador entre chopos generando un bonito regato.

Retomamos de nuevo la ruta oficial para llegar a otra fuente estrella: la fuente del Tayo. De su frontón sale un potente caño como nunca lo habíamos visto inundando de un relajante sonido el paraje y manteniendo el abrevadero contiguo con un agua tan limpia que no se la ve.

Seguimos el tranquilo paseo por lo alto del valle de las Fuentecillas. Un viejo palomar se desmorona y algunos perales que lo rodean están impacientes por florecer. Y así llegamos hasta la pedanía de Pobladura de Sotiedra y visitamos la última fuente de la jornada: La fuente de Peramor —hermoso nombre—, junto al arroyo Melgarejo.

Y el sol ya va cayendo

Pero aquí os dejo una galería con cada una de las fuentes de la ruta

Amallobriga

Tras visitar Pobladura encaramos la cuesta hacia la Ermita. Una subida agradable sobre el pavimento de una vieja calzada en la que nos sorprenden un par de perdices. Fue decepcionante encontrar la ermita cerrada; puede que ya no sean necesarias las rogativas dado el agua que ha caído.

Aun así el paraje goza de un místico encanto invitando a la contemplación y la reflexión sobre donde se ubicó, seguramente, Amallóbriga: primero vaccea y después romana. Los repobladores medievales por alguna razón prefirieron el lugar actual de Tiedra; ¿las surgencias quizás?

Un auténtico «Monte de las ánimas» que bien hubiera inspirado a algún poeta romántico de haberlo contemplado al caer las sombras.

La temperatura es muy agradable y antes de finalizar contemplamos el perfil de Tiedra observando los vallejos que descienden desde el pueblo generando sus fuentes y regatos; hoy todos con agua y todos hacia el río Bajoz que se lo contara al Hornija y, ya juntos, al mismo Duero

Y aquí: el track de las fuentes de Tiedra

La entrada Tiedra: su rosario de fuentes aparece primero en Durius Aquæ.

En el punto de encuentro aparecieron ocho motoristas dispuestos a moverse de Este a Oeste y regreso. El plan: muy sencillo. Entrar en Portugal tras visitar algunos embalses sobre el Durius; almuerzo y regreso. Sencillo ¿no?.

Sí, pero aún había que rodar 450 km.

Hacia el Oeste

El primer tirón fue hasta Toro por autovía y con un tráfico del demonio. Allí tomamos la antigua carretera nacional, más entretenida y cercana, nos permitió disfrutar de una bonita vista del Duero desde el alto de Fresno de la Ribera.

Pero la ruta era larga y había que seguir. Tras repostar en las afueras de Zamora nos encaminamos hacia Muelas del Pan. Allí cruzamos el Esla, Príncipe del Duero, por el Salto de Ricobayo y seguimos hasta Villalcampo donde paramos a curiosear su presa sobre un Duero ya encañonado entre graníticos farallones.

Tras fotos y bromas, y por un hermoso paisaje de encinas y berrocales pletóricos de florecillas llegamos a la Raya. Nueva parada en nueva presa. En esta ocasión la portuguesa de Miranda. Estamos en plenos arribes y de Miranda do Douro apenas se aprecian las puntas de su catedral elevada más de 150 metros sobre las aguas verdosas del río que tiene a sus pies.

Rodando por Tras os Montes

El día era para pilotar. En este tramo todo era positivo: el tiempo había mejorado, buena carretera y un espectacular paisaje de robles y juníperos. El recorrido muy sinuoso con suaves toboganes y sin quitamiedos, y el tráfico: ausente.

Esta emoción y circunstancias debieron espolear a nuestro líder Jose María, reconocido por su prudencia y sensatez. Desde la freguesía de Vimioso tiró con fuerza y saber y no fue fácil seguirlo y menos mantener el conjunto. Las referencias con el de adelante se perdían y algo de gravilla, especialmente a la salida de los caminos, no permitían descuidos. La concentración tenía que ser máxima. Kilómetros limpios de tráfico y llenos de emoción que de por sí justificaban la salida.

Así las cosas la parada en Outeiro fue muy afortunada. El lugar lo merece y su hermosa y enorme basílica dedicada al Santo Cristo junto con su espectacular «cruceiro» puso un relajante toque cultural al adrenalínico recorrido previo.

Y por la Sierra de la Culebra

Entrados de nuevo en Zamora, allá por Alcañices, hubo cambio de guía. El habitual dejó paso a Isidoro, un natural de la tierra, que conocía “perfectamente” la ruta…. trailera por la que nos llevó a los confines serranos, vadeando incluso algún charco.

Aliste, Alba, Tábara… todo lo rodamos entre las cunetas repletas de increíbles brezos floridos en púrpura.¡Lástima no poder parar con más frecuencia!

Había que llegar a comer a Ferreruela de Tábara y finalmente llegamos tras cruzar transversalmente y por algunas pistas el conjunto de quebradas transversales la Sierra de la Culebra. Eso sí, una vez en el restaurante la relajación fue absoluta.

Habían sido magníficos momentos de moto y había que comentarlos.

En Casa Pepa no tienes que elegir, ni siquiera pedir. Te van sacando sus aperitivos, guisos y carnes, bebidas y postres tal y como lo haces en tu casa, incluso con la misma atención y calidad. Daba la impresión que el mundo se acababa.

Así las cosas no es de extrañar que invirtieramos más de dos horas en la sobremesa.

Y vuelta

La temperatura se mantenía y la carretera se estiraba. A partir de aquí una conducción más relajada nos llevó a la Tierra del Pan y seguido a la de Campos. Entre Villarrin y Tapioles pudimos disfrutar de unas lagunas de Villafáfila húmedas, que parece que afloran, aunque les cuesta. Alguna perdiz se levantó desganada a nuestro paso aunque echamos de menos la avutarda.

Tapioles, última y agradable parada. Agua y tónicas, era lo que apetecía entre tertulia en familia. Y a partir de aquí «cada mochuelo a su olivo», cansados y por diferentes sendas. Eso sí, con un regusto a guiso casero y habiendo recorrido 450 kilómetros, muchos inenarrables y con buena gente.

Los Saltos del Duero

Si alguien quiere conocer más sobre la hermosa y estratégica zona que hemos recorrido les recomiendo esta interesante entrada informativa sobre los Saltos del Duero, en especial el de Ricobayo donde visitamos su Laboratorio de Hidraúlica

La entrada Un paseo en moto hasta la Raya, luego a la Raia… y vuelta aparece primero en Durius Aquæ.

En esta ocasión la visita fue a tierras zamoranas, a lo largo de un río boyante y además, acompañados de un natural que nos mostró la ciudad y su evolución desde un punto de vista cariñoso y personal.

En un precioso día del Duero, con el campo saturado de color, subimos a la torre de la Colegiata de Santa María la Mayor, en Toro. Allí, arriba, nos sorprendió un alborotado repiqueteo de mediodía que puso en peligro nuestra ya mermada capacidad de escucha. A cambio, la vista del viejo y abandonado Puente Mayor, en obras de rehabilitación, nos alegró el día.

Seguimos camino haciendo alto en la bodega de Monte la Reina y asomándonos al río en Fresno de la Ribera. Ya en Zamora, repaseamos su casco antiguo, especialmente su catedral y castillo.

Entre paseos y charlas, pasando del frío helador en los templos al bochorno primaveral de la calle surgió el asunto: ¿Vivimos en una tierra despoblada?

Parece ser que sí. Los políticos coinciden y llenan sus bocas de soluciones. Algunos geógrafos también, periodistas, gente de la calle… Algunos hablan incluso de desertización.

No para mí. Yo no comparto esta opinión.

¿Está despoblada la Cuenca del Duero?

Para mí, que tomo como unidad geográfica la cuenca del Duero, me parece un territorio casi equilibrado demográficamente. Sí, es cierto que con ciertas pérdidas y envejecimiento y por eso añado el «casi».

Para argumentar el asunto de la despoblación era necesario matizar el problema. Hay que diferenciar entre lo que es el abandono de los pueblos de la pérdida global de población y su envejecimiento. Lo primero parece irremediable. De esto no hablo pues la mayoría de la gente preferimos vivir en ciudades o alfoces con un buen nivel de servicios y mejores oportunidades.

En la cuenca del Duero, en la que vivimos unos cuatro millones de personas en 100.000 km², la densidad viene a ser de unos 25 h/km². ¿Cómo podemos hablar de despoblación?¿cuántos queremos o deberíamos ser?

Tenemos muchas ciudades de tamaño medio con una buena calidad de vida. Hermosas, a la vista de los títulos concedidos por la UNESCO y ciertamente sostenibles. Oporto, la gran ciudad del Duero es asequible y cálida, León considerada una de las mejores ciudades españolas para vivir, Zamora, Soria… Nuestra tierra, a pesar de las agresiones de agricultura, ganadería y minería, aún se mantiene natural, albergando especies ya difíciles de encontrar en lugares donde “no hay despoblación”. Desafortunadamente, menor densidad de población es directamente proporcional a un mundo más sostenible… Es decir: somos muchos en la tierra y esto habrá que corregirlo. Ojalá que no sea por medio de una guerra, epidemias o hambre.

¿Y si fuéramos más? ¿viviríamos como en Madrid?; agobiados, con prisas. O cómo en el Levante de costas destrozadas y dramática escasez de agua. O quizás como en la Cataluña dividida y enferma…. No sé, yo no encuentro mejores sitios la verdad que nuestras  frías y cálidas ciudades mesetarias.

Claro que podría mejorarse; mejores oportunidades, servicios, retener a la juventud por supuesto… pero ¡ay amigo!, ahí entra la política y aquí no nos caracterizamos por beligerancia o reivindicación sino que suelen gobernar los que favorecen y sufragan la desigualdad entre españoles.

¿Alguien ha pedido para la región la Agencia Europea del Medicamento?

Por ejemplo.

En fin, con estas reflexiones y otras, seguimos nuestra visita.

¡El castillo! Resulta que no hace mucho, hasta 1979 fue nada menos que un Centro de Formación Profesional y después más cosas hasta que se rescató como monumento y se adaptó para el turismo. Y la magnífica catedral, dedicada a El Salvador y su entorno, con la elegancia de un románico bien rematado y consolidado. ¡Cuánto echo de menos en mi ciudad ese aspecto de las cosas terminadas!…

Entre vistas del río y visitas de monumentos se nos pasó la tarde. Rematamos con la vieja leyenda del “Motín de la Trucha”. ¡Vaya como se las gastaban los zamoranos! Parece ser que, el pueblo llano, quemó la iglesia de Santa María llena de nobles engreídos que antes habían encerrado. Poderosos que menospreciais a vuestras gentes, tomad nota. Siempre habrá una humilde trucha que colme la paciencia.

¿Lealtad?¿Traición?…. ¡Dejadez!

Salimos por la Puerta de la Traición , ahora Portillo de la Lealtad… veremos mañana. Cosas de la desmemoria. Cuentan que un leonés que heredó Castilla y le supo a poco quiso reunir de nuevo el reino de León pero, otro leonés que trabajaba para una leonesa que gobernaba en un reino independiente del de León en aquel momento —Zamora—, lo mató mientras miraba una mariposa. No hubo mayor problema, otro leonés, hermano de los anteriores, se convirtió en rey de Castilla y de Galicia y…León ¿?…

Mas, ¿qué más da? Un simple lío de los que ocurren en las mejores familias y que viene bien para dividir más a los íberos aunque hayan pasado casi mil años.

Comentaba hace un par de párrafos que los políticos a los que votamos favorecen; primero sus puestos y luego a otras comunidades perniciosas. En ocasiones cambiamos, se vota a gente que parece que reacciona pero miren para qué; para cambiar nombres a las cosas según sus apreciaciones personales.

¿Por qué los políticos zamoranos no han reclamado para Zamora la Agencia Europea del Medicamento?

Por ejemplo.

…bueno de nuevo es tarde, la han debido de llevar a Amsterdam.

¡Ay Duero amigo! lo que has visto y lo que tendrás que ver.

La entrada Zamora: ¿lealtad?¿traición?… ¡Bah! aparece primero en Durius Aquæ.

Con cierta frecuencia nos desplazamos hasta Toro para recorrer sus caminos a golpe de pedal y disfrutar de su río — de nuestro río — cuando baja ya, maduro, hacia Zamora.

Toro es una villa imponente. Elevada un centenar de metros sobre el Duero,  éste la acaricia descarnando sin piedad sus farallones de tierra. Aun así mantiene un perfil sobrecogedor y dominante que hace que su comarca, el Alfoz de Toro, llegue hasta donde es vista la torre de su Colegiata.

Cruzado el río, hacia el sur, se extiende una vega baja para elevarse después con cierta brusquedad y formar un paisaje suave y ondulado por el que da gloria rodar, aunque siempre parezca que vas subiendo. Sus caminos firmes y ligeramente arenosos nos facilitan el movimiento y hacen sonar agradablemente la ruedas al girar sin que se peguen los barros.

El valle del Guareña marca su límite al Este y Sur y la Tierra del Vino se solapa al Oeste. En sus paisajes no cabe la monotonía; pinares y dehesas, valles y cerros, fuentes, roquedos y cultivos. Estos últimos con los mimados majuelos como protagonistas salpicando la campiña y dejando atrás en protagonismo a colzas y cebadas. Los almendros, ahora de blanco, iluminan cielos oscuros vestidos de nubes y algunas alamedas acompañan a las innumerables fuentes desparramadas. Las tierras, de colores pardos, tornan a un rojizo luminoso cuando la lluvia las humedece.

Los pueblos, como todo en el Duero, son discretos y humildes. Algunos como Venialbo ocupando el valle del arroyo Talanda, otros como Valdefinjas sobre una pequeña meseta y alguno como Peleagonzalo tuvo que buscar refugio en las laderas cercanas perseguido por un Duero violento que le reclamó sus tierras.

Gentes hay pocas, a eso ya estamos acostumbrados. Mayores recogidos en sus pueblos y personas del este de Europa acomodando parras en sus espalderas. También es posible encontrar una pareja de jubilados británicos paseando por los caminos que nos preguntan con naturalidad: ¿where do you came from? … Parece que el mundo sigue siendo suyo.

Las fuentes

Curiosamente las últimas rutas por esta comarca han sido en primavera y acompañadas de un tiempo revuelto y lluvioso. Además visitamos sus “Aqvosas Edades del Hombre” y por si fuera poco y desde que un amigo encontrara algunos documentos sobre las fuentes del alfoz nos hemos dedicado a descubrir sus antiguas fuentes, que son muchas. Es decir, parece que por estos lares siempre nos acompaña el agua. Por ello, las rutas son serpenteantes y quebradas, con varios ramalillos que dibujamos sobre el terreno, caminando, al rebuscar los manantiales más escondidos.

Estas fuentes son los vestigios de un pasado reciente, aún en la memoria de muchos. Un pasado de trabajo muy duro, de acémilas y de otros ganados. Del día en el campo con pan y torrezno, bota y limpios manantiales.

Las fuentes de Toro son coquetas y nos muestran orgullosas una arca decantadora formando una rústica cúpula; trabajada en piedra, ladrillo o ambas cosas.  A continuación suele haber un rústico pilón y con el desagüe de éste se llenaba una charca casi siempre convertida en abrevadero de formas diversas. Eran sin duda los sitios “de ambiente” en el campo; allí coincidían labriegos, pastores y carreteros en sus altos.

Por desgracia se encuentran muy abandonadas. Solamente unos carteles de madera con su nombre, en algunas de ellas, nos dan cierta esperanza de que no pasarán al olvido.  De los años 70 del pasado siglo datan los últimos arreglos que señalan las marcas en el cemento que descubrimos. Algunas están limpias de maleza pero otras cuesta hasta encontrarlas. Pero lo peor, sin duda, es que casi todas están secas. A pesar del invierno lluvioso, casi ninguna ofrece un chorro limpio y claro. Por el contrario la gran mayoría nos muestra el descenso imparable de la capa freática. Algo que parece debido a los abusos del regadío.

Las rutas

Aquí os presento un par de rutas «buscafuentes» muy interesantes y entretenidas grabadas en wikiloc:

• Fuentes de Toro
• Una vueltecita por Valdefinjas y sus fuentes

Y en el blog “Valladolid Rutas y Paisajes, caminos por una provincia” algunos artículos más y mejor detallados sobre estas fuentes.

La entrada Al sur de Toro; fuentes entre suaves campiñas rojas aparece primero en Durius Aquæ.

Su cuenca de 1000 km² es curiosa, asimétrica. A partir de Olmo de Guareña su valle por la derecha se eleva bruscamente casi 100 metros conformando un escalón al que se ciñe estrechamente el río impidiendo que tenga una gran recogida de aguas por ese costado. En sus campiñas por la izquierda, sus arroyos son más largos y la caída hacia el río es suave y progresiva aportando todos ellos un caudal pequeño pero más constante.

La excursión

Fue relativamente larga, comienza en Castrillo de la Guareña, recorro algunos pueblos de la comarca zamorana hasta encontrarme en La Orbada ya en la salmantina Armuña. A partir de aquí voy viendo configurarse el río y lo acompaño hasta entrar de nuevo en las provincias de Zamora y Valladolid. Regresando finalmente a Castrillo. Casi todos los pueblos se encontraban en fiestas.

La temperatura excesivamente alta. Esta vez no acerté con la ventana temporal.

Pero la cuestión más negativa es que a pesar de esta tupida red de arroyos que he recorrido apenas he visto agua.

Las campiñas del Guareña

Desde Castrillo me dirijo por la carreterilla, entre campos maduros de girasoles, hasta Fuentelapeña; un bonito pueblo de cierta entidad. Varias pancartas exigiendo protección y respeto a su “tradicional” toro embolado se desplegaban por algunos balcones.

Yo pregunté por su Qnat y a duras penas algún vecino pudo orientarme de su situación, aun así conseguí encontrar una arqueta y asomarme a su misterioso interior ciego durante cientos de años pero dejando pasar el agua limpia y fresca hasta la fuente del Caño. Solamente viviendo en esta comunidad, tan políticamente sumisa, se puede comprender que esto no esté puesto en valor de alguna manera, aunque solamente sea mediante un cartel explicativo.

De nuevo me pongo en camino, voy pensando en el toro embolado… ¿Qué tiene de divertido soltar un toro con su cornamenta convertida en antorchas?. Y la escusa de la tradición… tan banal ¡si se celebra desde hace menos de 30 años!

El bonito paraje de la casa de la Rada me centra de nuevo en la ruta y disfruto pedaleando por un firme y ondulado camino hacia Villaescusa.

Manolo y la fuente de la Virgen

Ruedo paralelo al arroyo del Batán, lugar acogedor lleno de huertas y maizales que aún se permiten regar con el agua del arroyo. Al llegar al pago de la Virgen veo a un hombre trajinando en lo que parece ser un humedal. Le saludo a voces y le pregunto si puedo ver la fuente. Me invita al instante.

Se trata de Manolo, un jubilado de «la Regional» de Valladolid que derrocha ilusión y trabajo. El solito ha recuperado dos fuentes que mantiene limpias y con agua corriente. Con ellas ha logrado un precioso y tranquilo santuario para su familia y quien quiera visitarle, además de agua para su huerto. ¡Felicidades Manolo!, espero que consigas criar tus berros.

Villaescusa me sorprende por lo aseado de su caserío y su curioso ayuntamiento con reloj parado.

Hacia la divisoria

Sigo tranquilo hacia el suroeste entre coloridas tierras ascendentes salteadas de escasos árboles. Tomo brevemente la divisoria que coincide con una cañada real que apenas se distingue. Por aquí van naciendo sucesivamente algunos de los arroyos que generarán mas abajo el Guareña.

En La Guindalera me encuentro una charca, —con agua para variar—. La quiero fotografiar, paro receloso ya que un rebaño se encuentra recogido en un cotarro cercano. Sé lo que eso significa. Tomo la foto más bien con prisa y lo predecible sucede. Los perros se han alborotado, vienen como locos pero no quiero correr hacia la bicicleta. Cojo un buen canto y llego a la bici. A la vez, un enorme mastín con su vozarrón cansino pero detenido —afortunadamente— en “su linde” me invita a largarme. El resto, otros tres, solamente hacían de coro. Suelto el canto y sigo.

En Aldeanueva de la Figueroa lleno de nuevo el bidón, llevo ya tres bebidos pero hambre poca. Es mediodía y el sol quema. Pero hay que seguir ¡ahora estoy en el punto más alejado de la ruta.

Buscando al Guareña

Cruzo la autovía y llego a La Orbada y de allí a Espino de la Orbada, los arroyos van confluyendo unos en otros desordenadamente y se aprecian más regadíos. Pero el agua, ¿dónde está el agua?

En Espino me indican que el río verdaderamente nace del arroyo Valmarín, pero nos es más que otra opinión.

Repongo fuerzas y emprendo inmediatamente la marcha hacia Vallesa de la Guareña. Ahora voy siguiendo el río que ya esta conformado. Su cauce es ya más ancho que el de cualquier arroyo que se le arrima, pero está seco. Algunos huertos que extraen su agua del río ven peligrar sus hortalizas. Yo a pesar del calor me animo y dejando el río me aventuro a subir por la dehesa de Cantalpino para bajar de nuevo por la alquería de Torre de Moncantar entre un laberinto de vallados y portilleras para el ganado. El río es todo prado, aunque sea amarillento.

Llego a Vallesa de la Guareña y tengo que hidratarme, fueron en total cuatro cañas con limón que me dejaron casi como nuevo en el bar Charo. Tres seguidas y otra al volver a recoger mis guantes olvidados en la barra, a esta me invitó amablemente su propietaria que me debió ver bastante necesitado. !Muchas gracias! y espero que mas veces.

La marcha paralela

El paraje por donde ahora ruedo fue testigo hace 200 años de un hecho militar insólito. Fue en la Guerra de la Independencia y es conocido como la “marcha paralela”. En días de julio, con un calor parecido al de hoy, dos ejércitos de unos 50.000 hombres cada uno, todos ellos sudados y polvorientos, marcharon ordenadamente cada uno a un lado del río hostigándose pero sin entrar en contacto. Más tarde se encontrarían en los Arapiles dónde si que se calentarían de lo lindo.

Jamás estas tierras alojaron a tantos humanos, me imagino la desolación que tuvieron que dejar a su paso. Ni animales, ni cosechas, ni nada… Hoy en día se celebran estos hechos de forma jocosa y trivial.

En fin…  llego a Olmo de la Guareña, el río ha recibido a su principal afluente, el Mazores. Su lado derecho del valle comienza a elevarse y el río se aproxima a el. Entramos en la provincia de Valladolid, concretamente en Torrecilla de la Orden, único pueblo vallisoletano con parte en la Guareña. El río sigue siendo prado y algunos novillos bravos sestean en calma bajo los chopos, mejor no arrimarse mucho.

El río, cangrejero antiguamente según me cuenta una vecina de Castrillo, va consiguiendo a duras penas hilvanar un hilo de agua del que sorben las espadañas.

Y de nuevo en Castrillo.  El pueblo esta resacoso, vacío, muy sucio. Plásticos y cristales alfombran la plaza y sus aledaños…el olor desagradable ¿la verbena?¿los toros?. Me retiro discretamente, tengo muy buenos recuerdos de este lugar y no quiero que cambien.

• Aclaración: Hace 14 años, en mi primera visita a Castrillo me encontré esta matanza en plena calle, como no debía de ser muy frecuente que por allí pasaran ciclistas errantes me agasajaron con un almuerzo potente y con buen vino, me costó salir de allí.

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