El Canal de Macías Picavea

Cuando dejo atrás Medina de Rioseco el Sequillo se ve obligado a tomar dirección oeste, hacia Zamora. Los alcores de los Torozos marcan bien su valle por el sur impidiéndole el paso. Como decíamos en la entrada anterior se desliza con brío por las aguas que le cede el canal, pero además… ahora no marcha solo.

El Canal de Macías Picavea tomó aguas del Canal de Castilla en Rioseco; aguas que llegaron del Pisuerga, del Carrión y del Cea. Ahora este canal acompaña al Sequillo durante treinta kilómetros repartiendo esas aguas entre vegas y regadíos.

Sigo mi viaje y ahora tomo la VA-505 junto al río. Un rosario de pueblos se benefician de estos riegos: Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos, además de Medina. Llevan aprovechando estas aguas desde mediados del siglo pasado, ¿habrán conseguido, gracias a ello, incrementar la población de sus pueblos?

Paro en cada pueblo, no tengo prisa: observo castillos, palomares, ermitas, chozos y puentes; incluso de los restos de un bello molino de viento. Casi todo lo encuentro en ruinas y por ello mi viaje lleva la palabra triste en su título.

¿Quién quiere vivir en estos pueblos? Me decían en Herrín de Campos.

El viejo canal de hormigón también está arruinado. Se ha modernizado y el agua se encuentra ya con presión en cada finca. De aquellas 500 ha de 1940 se ha pasado a más de 2000 y la realidad es que, a pesar de los regadíos, los cuatro pueblos tienden a la pérdida de población. Claramente tampoco esta es la solución.

De nuevo la estepa…

El río baja tranquilo, lánguido y perezoso. Apenas tiene cometidos y su aspecto es desaliñado. Sigue aburridamente entre caballones que a veces se atreve a desfigurar con alguna masa de chopos y mimbreros. Junto al agua, entre los juncos, puedes encontrar alguna diminuta playa que permite acercarse al ganado a beber .

Paso por Villanueva de los Caballeros. Recuerdo cuando tuve ocasión de subir a la torre de su iglesia para escuchar un enérgico concierto de campanas a cargo del señor Vidal Izquierdo, su campanero, que por entonces buscaba heredero de su musicalidad que ya era única en el valle. Ojalá que lo haya encontrado.

Y a continuación por San Pedro de Latarce con su sorprendente y misterioso castillo de calicanto junto al río. Un río que fue alejado del castillo y al que le amputaron su hermoso puente de piedra para sustituirlo por una prótesis de hormigón.

Y junto al río encuentro, nada menos, que a un pescador. Le pregunto atónito si consigue sacar algo:

– Bueno, algún barbo o carpa. Hoy nada, pero pasas la mañana.

¡Qué sepa usted que yo llegué a comer anguilas!. Deliciosas en salsa verde, me apunta.

Dios mío, pero ¡Qué hemos hecho de nuestros cauces! Reflexiono mientras me acompaña el fuerte rumor de los motores que sacan agua del río para que crezca el maíz.

… y la raña de Villalpando

A partir de aquí el río mantiene —en parte— su morfología original; va algo más encajonado y mantiene sus meandros aunque perdió su antiguo cauce trenzado entre prados. Aparecen salteadas algunas encinas ¡en Tierra de Campos!, la tierra sin árboles.

Sí, resulta que por el norte el hermoso “Raso de Villalpando”, la aislada raña que se desparramó lejos de la Cordillera Cantábrica, cría uno de los escasos y raros bosques en Tierra de Campos en el que hasta eucaliptos puedes encontrar entre pinos, encinas y quejigos.

La rojiza raña separa los valles del Valderaduey y Sequillo que ya se vienen acercando. Duro tuvieron que trabajar estos ríos para horadarla en tiempos de caudales más enérgicos.

Siendo mi viaje en moto —como es— imaginario me atrevo con soltura por unos complicados caminos de canto rodado. Este último tramo si que tuvo molinos. Hoy se muestran arruinados entre sus propios barros. Me entretengo en el imponente molino de Ojitos y más tarde en el complejo fabril del Jesuita con una gran presa en el río que en la actualidad se mantiene junto a varios edificios industriales semiocultos tras una tupida fresneda. Recorro sus desolados recovecos en los que el tiempo se detuvo bruscamente mostrándonos sus piedras, cabrias y otros enseres molineros entre puntales y adobes desmoronados.

Enseguida llego a Belver de los Montes, ya en Zamora. Al elegante Puente de Allá también lo quitaron el río y de nuevo abundan vegas y dehesas. Sobre el teso norte del pueblo, poblado de pinos, se aprecian las ruinas de las murallas de la vieja villa fronteriza. También son de calicanto, como en San Pedro, el material que tanto abunda en la raña.

Y —¡por fin!— el Valderaduey

Por fín llego a Castronuevo de los Arcos y allí cruzo el Valderaduey; sigo por la carretera hacía Cañizo pero antes del molino de la Bragadilla tomo un camino a mi derecha que me lleva directamente hasta el pausado y artificial encuentro del Sequillo con su padrino Valderaduey. El carrizo festonea sus riberas pero un así puedo disfrutar del agradable encuentro de aguas hermanas que, como han podido, han recorrido la inmensidad de la Tierra de Campos poniendo ahora el rumbo hacia el Duero a través de la Tierra del Pan.

Es hora de regresar. el fresco de la tarde se deja sentir y hay que ajustarse el equipo. Suavemente ruedo por carreteras rectas y vacías con el sol poniéndose a mi espalda. Ha sido un largo viaje acompañando al Sequillo… un largo viaje desde casa mientras me recupero de mi lesión. Un viaje en parte triste por la desolación que muestran nuestros pueblos pero interesante por lo mucho que aún encontramos y de sobra hermoso en la amplitud y sencillez de sus paisajes infinitos.

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Son varios los pequeños ríos o arroyos que con el nombre de “Sequillo” acompañan al Duero. El Sequillo que vamos a recorrer no es otro que el terracampino “Rivulo Seco”. Un río que nace indeciso, sin una fuente clara, en las rañas del norte de Sahagún en el estrecho interfluvio que dejan el Valderaduey y La Cueza; atraviesa la inmensa y vaciada Tierra de Campos; en Medina de Rioseco revitaliza su débil caudal con aguas que le cede el Canal de Castilla para finalmente entregarse al Valderaduey entre Cañizo y Castronuevo de los Arcos.

En sus 123 km discurre entre los escombros de dos reinos permitiéndose conocer cuatro provincias: León, Palencia, Valladolid y Zamora, por las que desciende 278 m.

Los páramos altos

Tras atravesar la estepa soleada y ventosa llego hasta San Martín de la Cueza. Me cuelo prudentemente por algunos caminos de grandes cantos y llego a sus supuestas fuentes. Éstas están secas y solamente algo de verdor en las zanjas que conforma el  río me indican sus comienzos alrededor del Alto de Cuesta Quemada. Desde allí baja un solo cauce hacia la localidad de Riosequillo donde encontramos sus primeros puentecillos. A nuestra derecha dejamos cerca Sahagún y a su mentor, el Valderaduey, que lo recogerá más abajo.

El arroyo desciende de norte a sur, como si goteara. Así va cruzando las localidades San Nicolás del Real Camino y Escobar de Campos. El paisaje es agradable, va cambiando de raña a campiña a la vez que se hace algo más suave y pajizo. Pronto el río se encuentra enjaulado en una zanja infestada de carrizo y jalonada de motas. Por aquí recibe al evocador arroyo de los Templarios.

Siguiendo carreteras y caminos observo como los pueblos casi han muerto. Ya se consumó el tiempo de la decadencia y de los lamentos que tantos intelectuales denunciaron desde hace siglos. Sí, se visitan en verano, pero como algo exótico, viejo y anecdótico que gusta mostrar y contar. Tampoco es necesario ya vivir en ellos para que la industria agraria exprima aguas y tierras. Solamente los omnipresentes aerogeneradores contrastan con descaro con el adobe y el abandono.

Llanuras

El escaso caudal del Sequillo es irregular. Puede llevar aguas en primavera y en otoño; charcas en invierno y nada en verano. Pero esa irregularidad también es irregular entre anualidades habiendo años de grandes riadas en las que el río anegaba su vega, llegando incluso a inundar pueblos. Suficiente excusa para encorchetarlo en una estrecha artesa de artificiales riveras que de paso convertían los prados en nuevas labranzas. Un cauce brusco jalonado en ocasiones por quebradizos chopos que dan el aspecto de una descuidada linde.

Es así como llega a Villada, un municipio prudentemente apartado del río que aún conserva en su vega prados y huertas y un elegante puente de sillería con un gran ojo ovalado. Aquí hay fábrica de pipas y algunas otras cosas. Incluso un tren AVE cruza sobre el invisible río sin detenerse.

Ahora tomo la PA-505, dejo Villacidaler a mi derecha en un pequeño altozano con la ermita de Nª Sra. de la Carrera cercana al río. Los campos se ensanchan a ambos lados de la recta carretera y apenas se aprecian ya ni valle ni cuestas. Sigo hasta Boadilla de Rioseco que prefirió apellidarse aludiendo al río en lugar de a los Campos, quizás porque posee el puente más ancho y hermoso de todo su recorrido. Lo cruzo y de nuevo me meto por caminos, ruedo despacio sin poder evitar dejar atrás una estela polvorienta.

Enseguida me topo con el canal de regadío Cea-Carrión que llega horadando colinas desde Galleguillos de Campos. Cruza bajo el río y lo sigo hasta que llego a lo que fue el monasterio de Santa María de Benavides, un gran cenobio en los documentos pero que las desamortizaciones y sus actuales usos agrarios han hecho desaparecer cualquier aspecto que lo recuerde como tal.

La gran balsa

Arranco de nuevo para acercarme al reciente hito de modernidad terracampina que constituye este proyecto de regadío. Se trata de la puesta en marcha del Sector IV del plan de regadío del canal anteriormente mencionado. Una gran balsa almacenará agua durante el invierno para regar más de 2000 Ha en términos de Boadilla, Villalón, Herrín y Villafrades.

La balsa no tiene gran altura y apenas destaca sobre el horizonte, cuando la visito comienzan a llenarla ¿se logrará? Y si funciona… ¿logrará fijar población en los pueblos? O simplemente servirá para cambiar nuestras avutardas por gansos.

Con estas dudas llego hasta Herrín de Campos. Aquí puedo tomar un café charlando con el encargado del bar y algún agricultor. Pregunto por el proyecto encontrando algo de frustración debido a los años que llevan esperando. En cuanto a la población y su posible aumento hay unanimidad: … pero ¿Quién quiere realmente vivir por estos pueblos?

Sin embargo el pueblo es hermoso: el río, los palomares, sus bodegas y fuentes… Pero sí. Es cierto, ¿quién quiere vivir en estos pueblos?

Me abrigo y sigo por el camino, aunque voy despacio el gallego racheado viene fresco y va atardeciendo. A mi derecha se encienden luces en Villalón y al frente, junto al río me espera Villafrades: un pueblo tenaz y superviviente donde seguiremos el viaje del Sequillo.

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Nos acercamos a Zamora con la idea de pasear en las nuevas barcas tradicionales que han incorporado a su oferta turística. Somos viejos navegantes del Pisuerga, pero en este río hace tiempo que desaparecieron las barcas para pasear y las que aún puedes encontrar en su ribera esperan pacientemente a reposar en el fondo del abandono.

Echamos las bicicletas al coche; por si había que esperar o… sobraba tiempo. A la postre fueron nuestra salvación.

Y es que cuando llegamos allí, resultó ser lunes y los lunes descansan los barqueros. Son estas cosas que nos pasan a los jubilados.

Haciendo de la necesidad la virtud en diez minutos estábamos sobre las bicicletas recorriendo las riberas del río en lugar de flotar sobre sus aguas calmadas.

Zamora es una ciudad agradable, acogedora y recogida. Llena de arte, de historia y… de leyenda. Paseamos por algunas de sus calles, visitamos la iglesia de San Claudio de Olivares (aún siendo lunes) para darnos un pequeño baño de románico zamorano y tomamos un café en su bella estación de ferrocarril. Sin embargo, en esta ocasión lo importante era el río, nada menos que el Duero y disfrutar de la equilibrada línea de cielo que presenta la ciudad desde la orilla izquierda al atardecer. Realmente un espectáculo.

Tras el café de la estación nos dirigimos hacia el este. Por allí encontramos algo agobiado entre carreteras, autovías y ferrocarriles al río Valderaduey que llega desde Tierra de Campos para entregarse al Padre. Curiosamente ha sido un verano algo mas lluvioso de lo habitual y el río lleva su caudal, a medida que nos acercamos al Duero por el carril-bici de la Aldehuela parece que lleva más agua, sin embargo es el mismo Duero recrecido por las presas quien introduce sus aguas en el Valderaduey creando un paraje que parece idílico para los pescadores que lo frecuentan.

El Duero llega ancho y su valle es casi llano. Nos colamos en la isla de Las Pallas disfrutando de un precioso bosque de galería, rodeados de canales y sobre ellos los piragüistas como centellas. Por las pequeñas playas fluviales los perros se bañan y juegan y al final un curioso transbordador da acceso a la isla vecina a los socios del Club Náutico. Salimos de Las Pallas por otro de sus puentecillos y cruzamos el río por el puente de Los Tres Árboles cambiando de ribera.

Nuevas islas se suceden y entre sus canales las risas de los jóvenes que aprenden a navegar sobre tablas de las que constantemente caen al agua. También aparece alguna fuente y los puentes férreos de Zamora. Justo al otro lado, sobre el pequeño promontorio la ciudad se levanta presumida para reflejarse en el Duero.

Zamora como casi todas las ciudades del Duero y sus afluentes disponen de un pétreo puente mayor, de otro de hierro. También, sus autoridades, van siendo capaces de limpiar y recuperar sus ríos para disfrute de sus paisanos. Pero la estampa de Zamora es diferente, que yo sepa única. Y es que Zamora ha sido capaz de conservar y recuperar gran parte de sus numerosas aceñas; unos edificios que en muchos lugares solamente se intuyen o te los cuentan pero que aquí se muestran en todo su esplendor. El pasado de molinería se manifiesta junto a las tres largas azudas —como por allí llaman a los azudes o presas— que marcan el río como cicatrices para proveer del agua necesaria para el dinamismo de las enormes ruedas verticales.

En suma un lujo turístico. Un elemento singular y diferenciador que habrá que visitar calmadamente otro día que no sea lunes ya que, hasta las de La Pinilla, dedicadas a restauración, las encontramos cerradas.

Seguimos con nuestro paseo y la tarde no defrauda. El sol, va cayendo cuando rebasamos los escombros del Puente Viejo. Más adelante, en la Playa de las Pelambres, algunos niños se bañan con el espectacular perfil de la ciudad a sus espaldas sin que parezcan afectados por la debilidad que ya muestra el sol.

Cruzamos de nuevo. Ahora por el elegante y minimalista Puente de los Poetas, sin duda un acierto de modernidad para una ciudad equilibrada, en perfecta simbiosis con su río. Un río que a partir de aquí va hundiéndose en su valle generando los magníficos Arribes por los que descenderá de la dura meseta.

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El río Valderaduey tiene un comienzo sufrido. En un estrecho resquicio que dejan las cuencas del Cea y Carrión nace y, en lugar de ser arroyo de alguno de ellos, baja tenazmente hacia el sur. Con su hilillo de agua, con el que se atreve a atravesar la Tierra de Campos entera, llega con dignidad hasta el Duero a las puertas de Zamora. Sus hermosos vecinos, Cea y Carrión lo miran con algo de desdén, como por encima del hombro. Sin embargo ellos no conocerán al Duero sino a través del Esla y Pisuerga.

Entre las provincias de León y Valladolid el Cea hace un amago para capturarlo. Se acerca peligrosamente a poco más de un kilómetro pero el Valderaduey, a lo suyo, lo esquiva con éxito por medio de unos diminutos altozanos que el Cea no rompe. Entre este pequeño capricho geográfico pasearemos en esta ocasión una entretenida ruta de 60 km.

Comenzamos en Melgar de Arriba, el pueblo más alejado de Valladolid capital. Situado en un alto junto al Cea hubo molinos y aún se conservan agradables huertas. Solamente llegando desde Santervás se comprende que estamos aún en Tierra de Campos.

Una ruta por el estrecho entre ríos

Tomamos el camino hacia Arenillas de Valderaduey, subimos y bajamos una simple cuesta y ya estamos en la orilla del otro río. Un Valderaduey que desde más arriba de Sahagún llega encauzado artificialmente, como en un estuche en forma de zanja que conservará hasta Zamora. Nada que ver con el libre y potente Cea que acabamos de observar.

El pueblo que vio desaparecer a su vecino Villacreces hace algunas décadas ahora languidece casi vacío. Encontramos una iglesia sin torre y una torre sin iglesia. Su fuente de cuatro caños solo arroja agua por uno y de sus bodegas podríamos decir que son como una maqueta de Las Médulas: hundidas y abandonadas.

Dejamos Arenillas y cruzamos de nuevo por la pequeña cota de La Sorda, al lado del canal del Cea por el que llegamos hasta Galleguillos de Campos, de nuevo en el Cea con su hermosa ribera y su presa; antaño para llevar agua al molino, ahora para distribuirla por canales de regadío.

Desde aquí nos dirigimos a Grajal de Campos, otra vez el Valderaduey a un sólo paso, mejor dicho a una sola cuesta la de “Las Viñas de Morate” que separa ambos ríos. En Grajal compramos el pan y hacemos la visita a su bonita torre a pesar de la falta de esquinas, también a su chato castillo. Ahora seguimos por la ribera izquierda del Valderaduey por el Camino de la Revilla hasta la ermita de la Virgen del Puente que cruzamos por un vado en el que alguno se mojó (y no fue el de la foto).

Allí permanecen la ermita y el puente en un bonito paraje en el que falta el río. Este fué ligeramente desviado al hacer su cauce nuevo. Ahora nos encontramos justo en la mitad del recorrido que desde Roncesvalles lleva a Santiago pero nosotros solamente vamos a Sahagún. Allí visitamos la Peregrina y bajamos al Cea ¡de nuevo!

Y bajo un sauce damos cuenta de cerveza y fiambrera.

Y un guiño al Páramo Leonés

Dejamos el Cea y su aventura fallida de atrapar al recio Valderaduey. Ahora recorremos campos ondulados con viñas y alamedas entre el cereal. Al fondo divisamos Calzada del Coto y Bercianos del Real Camino pero nosotros vamos en busca de su legendaria Laguna Grande. Entre caminos en obra por la remodelación del regadío la encontramos casi seca e infestada de espadañas. No encontramos rastro de las ánimas que dicen la habitan; en su orilla, reblandecida de barro, solamente algunas aves que buscan agua y refugio con dificultad.

Buscamos alguna otra charca por la estepa: la de Perales. También la fuente de Pozagoso, pero ya nada encontramos. Los únicos rastros de agua que se manifestaban provenían del cielo; a nuestro suroeste observamos la tormenta que se acercaba. A la vista del oscuro horizonte por el Camino de Bercianos llegamos de nuevo hasta

Melgar de Arriba

Partimos entre palomares y llegamos entre huertas y molinos. También visitamos su humilde iglesia de San Miguel situada en un pequeño promontorio en un extremo del pueblo que realza su perfil. Un cartel nos cuenta el tesoro que guarda dentro en forma de retablo. Nosotros solamente podemos observar un exterior que refleja a la perfección el estado triste de la comarca.

Paredes de ladrillo revocadas con crudo cemento, con un hastial de cabecera reforzado con una termoarcilla sin lucir y una torre enzunchada para que sus grietas no vayan a más. Nos asomamos al interior por el portillo abierto para observar el colapso de sus maderas entre palomino. Solamente su remozada cubierta evita lo que viene sucediendo por estas tierras olvidadas.

Paseabamos por el alargado pueblo cuando las primeras y gruesas gotas comenzaban a caer entre los campos del Cea y Valderaduey;  esta vez encontramos un bar abierto que nos dío agradable refugio y café.

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Comenzamos esta ruta en Villafrechós. Lo hicimos a media mañana para evitar lo peor de la la helada; aun así la temperatura no pasaba de cero grados y el campo aún se manifestaba nublado y blanquecino.

Tras el paseo inicial por la localidad, incluyendo la ermita de la Virgen del Cabo, nos dirigimos hacia el norte para llegar a Villamuriel de Campos.

Apenas hay viento y el suelo se mantiene duro y firme, las bicicletas vuelan como las avutardas que vamos levantando y el rostro es lo único que nos informa del frescor que reina. A nuestra izquierda observamos en la distancia el finísimo cauce del río Ahogaborricos. En realidad rodamos por las laderas de un valle, ¿quién lo diría? Pero así es; laderas aparentemente planas de ríos diminutos.

En Villamuriel nos damos cuenta de una nueva y rotunda escultura en bronce. Es de un obispo a juzgar por sus atributos y alguien nos comenta con cierto desdén: ¡anda que no hay cosas más importantes que hacer por aquí!

Como se suele decir: «Cada cabeza una sentencia».

Nos vamos en busca del río, pero.. ¿qué río?

Navajos, Bustillo, Ahogaborricos, Valdeduey… por todos estos nombres es conocido quizás el río más terracampino que existe ya que probablemente sea el de más entidad que nace y muere dentro de la comarca. Desde Fontihoyuelo hasta Villalpando recorre, desnaturalizado entre caballones, algo más de 50 km descendiendo unos 140 m.

Nos acercamos por su ribera derecha hasta los restos del puente por el que cruzaba el tren burra. A pesar de estar en enero la alameda es magnífica. Allí encontramos un numeroso grupo de lechuzas campestres que desperezan desde el mismo suelo sus largas alas. El río, infestado de carrizo, lo vemos al menos con agua. Eso sí: helada.

Tomamos el viejo lecho de la vía del tren a Palanquinos; al principio salvaje, después mejora y luego… Luego una pequeña hecatombe; la temperatura sube ligeramente y de la ladera del talud rezuma agua. Se forma un barrizal ocre, fino y resbaladizo que nos obliga a desmontar y “patinar” junto con nuestras bicicletas bloqueadas más de doscientos metros…

Aun así disfrutamos de la pequeña arquitectura con la que alguien trata de recuperar una fuente y también de las generosas vistas desde el cotarro de Cenascuras. Bajamos de nuevo a la trinchera del ferrocarril que afortunadamente va resecando y llegamos hasta el esqueleto de la estación de Barcial de la Loma. Pueblo de hermosos palomares, torre, fuente y más cosas, también ubicado en otra ladera. Hemos cambiado de valle con el tren; ahora el del Valderaduey.

Y el Valderaduey entra en Zamora

Después de visitar la localidad seguimos ruta hacia Castroverde de Campos, ya en Zamora. Atravesamos campos que reverdecen junto a otros volteados profundamente por las rejas. Todo es campo y los arroyos son zanjas que dibujan formas. En nuestro camino encontramos algunos cazadores recogiendo perros y pertrechos después de echar la soleada mañana

El Valderaduey también baja helado a pleno sol de invierno, aún así el agua corre entre los firmes carrizos. Como el Navajos también es un río trinchera, un río severamente encauzado. Desprovisto de sus meandros y de sus prados presenta el aspecto de un canal casi vacío. Ahora no forma lagunillas a sus costados, a cambio, las fértiles tierras de la ribera producen sin sobresaltos.

Por la Colada Zamorana tornamos hacia el sur. El valle es plano y las vistas se pierden. Rodamos placenteramente veloces por estos caminos en los que solamente escuchamos la monótona fricción de la tierra con las cubiertas de las ruedas y los chirridos de algún cernícalo que nos sobrevuela.

En Villar de Fallaves nos encontramos la grata sorpresa del pórtico isabelino y la torre gótica de su antigua iglesia en pie. Una mujer nos contó la historia que en tantos lugares venimos escuchando de cuando se cayó la iglesia y lo imponente que fue.

Y ahora, de nuevo al Ahogaborricos

Seguimos nuestros caminos y en este caso por la Cañada Real de Benavente nos enfilamos hacia nuestro comienzo. Visitamos primero Santa Eufemia de cuya modesta iglesia original también queda solamente la torre. Visitamos la reseca Laguna del Prado y volvemos por el Bustillo de nuevo, aquí lo llaman arroyo y seguramente estén más acertados.

Regresamos a Villafrechós. Desde cierta distancia observamos su perfil y nos llama la atención un enorme edificio entre la torre de la iglesia y otra. Al llegar lo buscamos, tuvimos que preguntar para enterarnos de que se trataba del Convento de las Clarisas y que llevan allí desde 1406. Si en la distancia imponía su volumen desde el mismo pueblo, rodeado de murallones, no es fácil adivinar.

Salimos con cero grados y al atardecer había siete ¡si no llegamos a levantarnos!

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Quizás era el peor momento para caminar y buscar Fuententable, la fuente del Valderaduey. Acabábamos de almorzar y el bochorno era fuerte. Atrás, a la vista quedaba Renedo, muy acogedor, pero nosotros remontamos el Camino del Valle justo hacia la tormenta que cubría los montes de Riocamba.

El Roble del Prao

En el escudo de armas de Renedo, además de parte de su historia, en su cuartel inferior muestra un paisaje. Éste consta de un árbol y de un río; y esto era lo que andábamos buscando. Tornamos hacia la izquierda, hacia los corrales de Valdecasas y justo antes de encontrarnos con el arroyo de Vallehondo, allí apareció el magnífico y centenario roble que por allí llaman del Prao. Junto a él pasa el río, y este es sin duda el paisaje de Renedo: ríos y robles.

El roblón es poderoso y esbelto.  Tiene un aspecto sanote y sus hojas nuevas  le dan tonos verde brillante. Su forma es de medio huevo generando un enorme parasol, típica forma de los robles que se desarrollan con espacio amplio. Abajo tiene una hura de… ¿quién sabe quién vive ahí?

Lo saludamos y fotografiamos con cariño y el nos recoge fresco y amable.

Y el Valderaduey

Ahora recorremos el valle, hemos encontrado un arroyo, el arroyo de Vallehondo que llega desde desde más allá de la  raya con Palencia por el Monte de Riocamba y que a partir de aquí viene a llamarse Valderaduey; un hermoso nombre sobre el que ya hay mucho y bien escrito.

Los prados y senderos nos permiten caminar próximos a su cauce sonoro, la tormenta nos abandona y el calor y mosquitos aprietan de nuevo. Es entonces cuando recibimos un pequeño regalo en forma de piscina natural, justo para quién quiera usarla. Y precisamente ahí estábamos nosotros, sofocados y cansados. No había que perder esa oportunidad de un baño reconfortante entre pececillos y ranas. Las aguas, relativamente cálidas, eran atravesadas por heladas microcorrientes superficiales inventando un nuevo baño y masaje hasta ahora desconocido para mi.

Ya recompuestos de la calorina encontramos el curioso manantial de Fuententable, un lugar para entretenerse un rato contemplando la burbujeante surgencia del agua clara de entre el suelo rocoso y blanquecino en el que bailan las plantas acuáticas. (no te pierdas este pequeño video de Almu)

El paraje es magnífico entre sotos y arroyos. Hay mesas y bancos y el prado bien cortado. Y pensar que habíamos almorzado en el caluroso pinarejo de la ermita unos metros más arriba. Aquí seguramente hasta habríamos sesteado…

A este particular manantial y otros encharcamientos próximos se les atribuye el nacimiento del Valderaduey convirtiendo el arroyo de Vallehondo en su tributario. observamos como estas fuentes y arroyos, todos ellos con agua corriente, se van reuniendo en un caz…

Un molino… ¡qué no está en ruinas!

Seguimos disfrutando del paseo por los sotos, el cansancio había desaparecido al ver que el pueblo estaba a la vista. Era hora de tomar un cafetito con hielo. Me acerco a despedirme de nuestro Araduey y encuentro que el Molino de Renedo es una bonita vivienda blanca, rehabilitada y… habitada, siendo su antigua balsa una amplia piscina festoneada de chopas y abedules.

Me encuentro con Mari Cruz que me cuenta con entusiasmo la ilusión que siempre, los suyos, han tenido por el molino. Aunque eso a la vista está.

Me cuenta que el molino contaba con dos muelas: una para el trigo que se cultivaba más abajo del valle y otra para el centeno abundante en los páramos más altos. La de trigo, ella misma la conoció funcionando hasta que su padre se jubiló, allá por los setenta.

¡Enhorabuena Mari Cruz! Conservarlo y disfrutarlo.

Ya el río se encamina hacia la Tierra de Campos que recorrerá preso en una zanja y nosotros por el Soto de Abajo, entre regueras y cigüeñas que rebuscan en el prado, llegamos al pueblo. Con un paseo y un café, que disfrutamos desde la animada terraza del bar, acabo nuestra montaraz excursión.

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Comenzamos subiendo a las rañas. Ya algo tarde el calor apretaba entre nubes pero lo más molesto eran los mosquitos que proliferaban. Aun así, el caminar entre rebollares salpicados de brezo resultaba agradable. Llamaban la atención los prados, muy verdes, en vallejos y hondonadas. Cruzamos una pequeña presa que era un paraíso para las escandalosas ranas que brincaban a nuestro paso. También abundaban azulados caballitos del diablo, algo cada vez menos frecuente.

El busardo de la Cueza

El río La Cueza —arroyo más bien— aquí está bien conformado llevando un pequeño caudal limpio y corriente que se dirige hacia el Carrión atravesando el norte de la Tierra de Campos.

Un lugareño que paseaba en bici al verme tirar fotos me indica arroyo arriba.

— Mira allá, una cría de milano, no vuela, puedes fotografiarla.

Miro hacia donde me dice y efectivamente un ave enorme estaba posada al lado del río, me acerco y no se mueve… me permite tomarle unas fotos y no se inmuta aunque me mira precavida. No le aprecio ningún daño aunque pollo pollo… no parece. Allí lo dejo tranquilo, sus progenitores volverán a por el.

Más tarde, por alguien que parece saber más, me entero de que se trata de un busardo ratonero y que es adulto. Y lo peor: que seguramente le ocurría algo. Lógico, si no fuera así no me hubiera permitido acercarme. Espero que esté bien y yo ya tengo el teléfono de medioambiente para estas ocasiones.

Hacia la Laguna Mayor

Seguimos camino. Las nubes ganaban cielo y el sol se apagaba por momentos pero el bochorno era fuerte. A nuestra derecha, con la vista en la vecina provincia de Palencia enormes campos de centeno aún verde. Por aquí, a más de mil metros de altitud,  debe de darse bien.

Seguimos el La Cueza hasta que el agua desapareció del su cauce insinuado. Entre la arboleda del monte se nos apareció una preciosa laguna, que si bien no estaba llena, su zona encharcada ofrecía un magnífico paisaje reflejado en sus aguas oscuras y limpias. Un auténtico oasis que no llegamos a adivinar si es natural o no. ¿Alguien lo sabe?

Al poco encontramos arruinados los corrales de Malasnoches. Un triste nombre y, hasta ahora, ausencia de ganadería por toda la zona, algo que nos llama la atención.

La ermita de San Roque

a la hora del almuerzo llegamos a la ermita con la esperanza de encontrar un atrio fresco y acogedor donde reposar. Lo tenía pero cerrado con un candado.

La ermita es sencilla y está cuidada. Su ábside es románico aunque cuesta acercarse. La maleza que este año abunda, la tiene cercada y su camino de acceso casi ha desaparecido. Aún así nos agrada ver su humilde espadaña, vacía de campanas, sobresalir entre el cereal.

Un rodal cercano de pinos nos acogió. No era la mejor sombra pero era lo que había. En compensación las cervezas aún estaban frías y las viandas en su punto. Un pequeño placer acompañado de diez minutos de siesta que alguno ocupó en quitarse las espiguillas de los calcetines.

Y ahora bajábamos hacia el Valderaduey….

Sigue en la siguiente entrada …/…

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