Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

En nuestro último paseo por el Canal del Duero lo habíamos dejado en los alrededores de la finca Barrasa, cruzando bajo la Autovía de Pinares. Ahora, desde allí, lo seguimos acompañando hasta la ciudad.

Atrás dejamos los estribos que nos recuerdan el problemático Tubo Barrasa y, que a la vez, nos demuestran algo de la evolución que hemos conseguido en infraestructuras (sin que sea necesario lanzar las campanas al vuelo).

El Canal ha entrado ahora en término de Laguna de Duero y atraviesa hermosos pinares entre los que aún riega algunas huertas y vegas. Pronto aparece también la compuerta que abre las aguas hacia la hermosa acequia de Laguna que tanto cambió antaño la vida en el pueblo.

Estos días, ya de primavera, parecen de fiesta en el campo. El canto variado de los mirlos lo llena todo, también palomas y urracas suben, bajan y se las tienen entre ellas; los patos evolucionan dentro y fuera del agua y una parejita de elegantes abubillas parece que rebuscan con su largo pico, quizás algo para su nuevo nido.

Aparece también, evocadora, la estación de Laguna. Las oxidadas vías del ferrocarril descansan sobre sobre traviesas podridas y se hermanan con el Canal. El paseo aún conserva algo de su auténtica naturaleza que vamos viendo amenazada.

Llegamos hasta la pasarela de la Virgen del Villar y el paisaje pierde una buena parte del atractivo. A la misma pasarela acompaña la construcción, suponemos que «funcional», de la planta potabilizadora de Laguna y un feo paso sobre el canal hacia el depósito. ¿Era tan difícil, o tan caro, hacer algo más acorde al entorno, más digno?

Poco más adelante aparece otro puentecillo; el del camino de Los Barreros, y vaya, ¡otra sorpresa! En su lado derecho, alguien ha plantado una secuoya gigante a cada lado del estribo. Un bonito adorno sin duda pero… los futuros ediles, que aún no han nacido, tendrán que decidir sobre el asunto. Están tan cerca del puente y del agua que en algunos años o habrá que cortarlas, o cambiar el puente o, quizás mover el canal. Otros lo verán, de momento, ahí lucen jóvenes, enhiestas y desafiantes.

Tras el pequeño puente del Camino del Portillejo, acosado por el tráfico, y junto al polígono de Los Hoyales, el Canal entra en término de Valladolid. Poco más adelante surge la acequia de las Arcas Reales, hoy casi en desuso. El arroyo Espanta, que antaño llegaba desde la Cistérniga hasta el Pisuerga en el Cuatro de Marzo aquí también pasa bajo el Canal, sin que podamos verlo escondido entre misteriosas infraestructuras de hormigón.

Pasamos de largo esa zona con la esperanza de recuperar el paisaje pero, a partir de aquí, la ciudad y sus industrias se imponen ninguneando al Canal que avanza, cruzando bajo enormes sifones, entre la fábrica de automóviles, entre rondas y entre obras, junto a polígonos que lo abandonan y urbanizaciones que tratan de dignificarlo en lo posible.

Al final de la urbanización Pinar del Jalón se conforma la salida de la Acequia de Valladolid-Simancas; quizás la más importante del canal y que tantos cientos de hectáreas sigue regando a la vez que cambió el árido paisaje del Sur de la ciudad por un mosaico de verdes huertas. Un ancho brazal de esta acequia aportó aguas a la arruinada Azucarera de Santa Victoria, otra historia que, quizás, algún día contaremos.

Ahora son los conejos los que campan a sus anchas. A veces adoptan la posición de guardia de los suricatos y cuando te acercas salen disparados. Pero, justo donde entronca con la acequia encuentro este simpático bichejo comiendo con fruición los frutos de la piracanta.

El Canal vuelve a cruzar bajo la carretera de Segovia. Sigue, urbano, desfigurado entre rondas y polígonos hasta que, junto a la carretera de Soria se produce el entronque con la potabilizadora: su verdadera razón de ser. Allí se abre el paso hacia la estación potabilizadora de San Isidro. Una vieja instalación, aún en uso, que permitió llevar el agua por primera vez, hasta las mismas viviendas en Valladolid para olvidarse —en parte— de las fuentes de Argales que hasta entonces abastecían de agua a la ciudad.

Un auténtico «viaje de aguas» que todavía aporta el 30% del agua potable que consume Valladolid.

Después de cumplir su encomiable función continua por el Páramo de San Isidro hasta cruzar la ronda y alejarse de nuevo de la ciudad por el camino de Hornillos. Se ha estrechado notablemente al descargar buena parte de sus aguas, la suciedad se hace manifiesta y el paisaje esta degradado por suburbios y autovías.

Pero en el próximo artículo lo seguiremos hasta el final y seguro que encontraremos de nuevo sus encantos y curiosidades…

Aquí os dejo el track, vale para bici y para caminar

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Canal del Duero III – Villabañez, Tudela, La Cistérniga

Un tiempo después desde la segunda entrada referente al Canal del Duero nos hemos animado a recorrer otro tramo más en un día soleado de invierno.

Habíamos dejado al Canal sumido en una niebla fría y delicada cruzando sobre el Duero en la Dehesa de Peñalba y, ahora, lo recogemos más cálido y soleado al otro lado del río. Seguimos en término de Villabañez y desde este lado podemos contemplar mejor el acueducto metálico. Sus aguas pasan sobre sus aguas y, una vez al otro lado, el canal traza una larga recta que lo irá alejando del Duero para regar la amplísima vega tudelana.

Su trayectoria, racional y rectilínea, sigue acompañada de una buena arboleda que trata de evitar la evaporación. El paso lento de sus aguas relaja, invita a la reflexión si vas solo o a la conversación en caso de ir acompañado y, además, de cuando en cuando nos sorprende con las pequeñas novedades hidráulicas que van apareciendo.

Por la derecha encontramos la salida al Canal Supletorio. Unas viejas compuertas, que ahora parece que se están renovando, regulan el caudal que llevará uno u otro. Gracias a este canal secundario es posible acometer obras de mantenimiento sin cortar el suministro a la ciudad y, a la vez, ampliar regadíos hasta el mismo pie de La Mambla.

Más adelante, al llegar a Carraduero entramos en término de Tudela. Cruzamos la carretera de Villabañez pero el Canal no se inmuta. Sigue recto saltando sobre lo que se encuentra. Este es el caso del río Jaramiel que, tras rodear la Mambla, cruza por encima del Canal Supletorio y después por debajo del Canal del Duero buscando su cercano encuentro final con el río. También aquí una compuerta doble y una almenara permiten regular las aguas, evacuándolas hacia el Jaramiel si conviene.

Los álamos van dejando paso a los pinos que se han establecido con firmeza en sus riberas, entonces el camino se oscurece y parece casi un túnel. Se van sucediendo los puentes y tajeas que ahora permanecen cerradas. El seno del canal esta firmemente empedrado y nos muestra un bajo nivel. Ahora no hay riegos, las acequias están vacías y solamente transporta algunas aguas más de las que necesita la ciudad.

Aparece otro acueducto. Bajo el mismo pasa un camino que antaño llegaba hasta El Rebojo. Aquí nace una acequia que se cruza con la de Valdelga y que parece recoger también aguas sobrantes del Canal Supletorio. Seguimos nuestro paseo por el oscuro túnel vegetal hasta llegar al cruce con la autovía de Soria, allí muere el Canal Supletorio y a la vez nace la acequia de Valdelga que vuelve con sus aguas hacia Tudela.

Tras pasar agachados bajo el puente de la autovía entramos en término de La Cistérniga. Aquí el Canal nos ofrece uno de sus momentos estelares jalonado de recias secuoyas que ya rebasan ya holgadamente la altura de la alameda.

El Canal por aquí sigue regando por su izquierda las tierras fértiles y llanas de Fuentes de Duero. Su derecha es un talud y el terreno gana altura. Parece que mediante bombas también se riegan los viñedos de los Lagares de Fuentes.

El canal discurre sosegado, sin apenas pendiente, entre una bonita alameda salpicada de otras especies plantadas. El Valle del Duero se ensancha más todavía, a un par de kilómetros apreciamos Herrera junto al Duero y, más allá, los altozanos de Portillo difuminados en la distancia.

Entre rio y canal aparecen algunas lagunas. Son los restos de antiguas graveras que ahora forman un bonito humedal. Otras están en explotación y la degradación ambiental es patente. El tráfico de camiones cargados de áridos cruza sobre los frágiles puentecillos del canal creando una nube de polvo y ruido que nos obliga a dejar aquí la excursión junto a las fincas de Barrasa.

Aquí os dejo un track, vale para caminar y bicicleta

Y Aquí: CANAL DUERO IV – Desde Laguna entramos en Valladolid

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Para ello se nos provee de chalecos salvavidas y nos asignan unos kayak pesados y lentos… ¡pero insumergibles!, esto me permite al menos llevar la cámara y tirar alguna foto.

Me viene a la memoria cuando, hará unos cincuenta años, alquilar una barca era una de las actividades favoritas de cualquier adolescente vallisoletano, remar hasta el Palero, darse un baño… los chalecos salvavidas no se conocían ¡Pero cómo han cambiado las cosas!

Bajamos hasta el animado pantalán cargados con nuestros barcos. Además de los piragüistas que embarcan y desembarcan, pandillas de jóvenes bañistas, curiosos o paseantes lo frecuentan. Por los alrededores tampoco faltan pescadores que echan la caña para pasar el rato. Se ve que todo el mundo le apetece estar junto al río, hermoso y fresco

Ya en el agua nos familiarizamos con la embarcación, la verdad muy poco marinera. Sobre ella comenzamos a remontar el rio. La sensación es placentera. El rio verdoso no parece contaminado aunque sobre su escasa corriente flota materia orgánica vegetal. Acaricio el agua que encuentro cálida y el sol aprieta de forma que remamos junto a las orillas buscando la sombra de la arboleda. ¡Y cómo se agradecen las gotitas que salpican de la pala sobre las piernas!

Dejamos atrás la cascada de la desembocadura del río Esgueva junto a la vieja Fábrica de Luz. Entre chopos y fresnos el agua del Esgueva, incrementada con la del Duero que le aporta el Canal, desciende dando brincos sonoros y espumosos hasta el Pisuerga mientras unos perros juegan y se bañan. Un paraje lleno de encanto que no habíamos visto desde el río.

Seguimos paleando en calma y tratando de evitar los sedales de los pescadores. Ahora cruzamos bajo el doble puente del Cabildo y observamos que la ciudad ha desaparecido entre las barreras arboladas del bosque impenetrable que supone la ribera.

A cambio, desde el kayak vemos como los milanos van tomando sus dormideros, algunas palomas se acercan para beber, un pequeño martín pescador cruza volando veloz a ras de aguas y una garza inmóvil sobre un poste nos observa impávida. La naturaleza claramente gana terreno a la industria que nos rodea más allá de la galería del río.

La excursión sigue sobre un río también animado. Además de alguna carpa que salta inesperadamente sobre la superficie, otras embarcaciones se cruzan o nos adelantan. Canoas y piraguas, algún bote, tablas de pádel y un par de exóticas barcas dragón que palean acompasadas al ritmo monótono de su tambor.

Junto a las riberas coloridas de morados y amarillos, esquivamos viejos troncos que nos amenazan con sus ramas secas y afiladas y, a medida que avanzamos, movemos plantas exóticas que flotan formando dóciles islas verdes. Con frecuencia los fresnos y chopos cuelgan su ramaje sobre el río formando estrechos túneles que da gloria atravesar.

Dejamos la imaginación volar y nos vemos atravesando una jungla tropical. Atentos a tribus hostiles, a animales salvajes, a posibles rápidos… Pero ¡vaya por Dios! una botella de plástico y una silla de terraza sobre una isla de troncos nos devuelve a la realidad.

Así, poco a poco, llegamos hasta la presa de la Central del Cabildo. El río se ensancha formando una amplia dársena y aquí nos damos verdadera cuenta del escaso caudal que lleva el rio en verano.

El viejo azud solamente rebosa por algunos tramos mientras que en otros descansan grandes troncos que esperan pacientes a que la crecida del invierno los arrastre.

Tras recorrer la presa nos reunimos en el fresco rincón que se forma junto a la ribera izquierda del río. Aquí si que el agua rebosa espumosa y los peces aprovechan para tomar oxigeno extra asomando con frecuencia sus cuerpecillos.

Un agradable rato de charla y sosiego bajo chopos, sauces y fresnos; rodeados de zarzas y carrizos y moviendo con suavidad el kayak que ahora pretende dejarse llevar por la corriente.

El sol va cayendo y la sombra va ganando espacio sobre las aguas. Se da la salida y partimos paleando con fuerza para bajar ahora el río “vertiginosamente” de regreso al embarcadero.

Aquí os dejo el mapa del recorrido (wikiloc)

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Para navegar en globo hay que madrugar, parece ser que de esa forma se aprovechan mejor las circunstancias atmosféricas. Así que, aún de noche, asistimos al inflado y puesta a punto de la aeronave mientras llegaba el alba.

Tras las correspondientes advertencias de seguridad y sin apenas sentirlo comenzamos a elevarnos con suavidad. Del cercano Duero solamente divisábamos sus alamedas entre las brumas del amanecer, mientras que el castillo de Peñafiel se empequeñecía a medida que ascendíamos.

Sin turbulencias el globo comenzó su desplazamiento… alejándose del río. ¡Nuestro gozo en un pozo!… ¿o no?

El globo, tras sobrevolar Peñafiel, tomó rumbo hacia el hermoso valle del arroyo Botijas. Disfrutando de las vistas excepcionales dela villa y sus castillos, el nuevo y las peñas del viejo. El piloto, demostrando su destreza, subía y bajaba el globo buscando las corrientes favorables para deleitarnos con un vuelo rasante sobre los campos junto al Botijas en el que llegó a acariciar con la cesta las cebadas que ya dobladas esperan a la cosechadora.

De nuevo ascendió sobre los páramos. Allí nos reencontramos con el pico El Torruelo, uno de los más “altos” de Valladolid (911). En ese momento el sol asomaba sobre el horizonte brindándonos su dorado amanecer entre las nubes.

Con habilidad el piloto manejaba los quemadores. Ascendía y descendía, también lo giraba. Mientras los excursionistas disfrutábamos de las hermosas vistas de campos y pueblos, de viñas y más viñas en el valle y en los páramos. Cuando volábamos alto lo hacíamos sobre buitres sorprendidos y cuando se acercaba a la tierra lo hacíamos sobre livianos corzos que brincaban en pequeñas manadas.

Y así sobrevolamos Mélida, con sus Bocas y sus viejos lagares en ruina. Después sobre Olmos de Peñafiel, allí observamos la iglesia de Santa Engracia, con su gracioso arco, recibiendo ya los primeros rayos del sol. Finalmente llegamos hasta Castrillo de Duero donde saludamos al Empecinado que nos miraba desde la plaza. Personas trabajando en los majuelos; otros, caminantes tempraneros; pastores preparando su rebaño para salir. Todos madrugadores y diminutos. Justo  como lo debemos de ser nosotros para ellos.

Fue pasado Castrillo dónde el piloto decidió tomar tierra controlando la vela, sus válvulas y los vientos. Y lo hizo mansamente sobre unos campos empapados por las tormentas del día anterior haciendo que, el breve paseo que hubo que dar, hasta el camino cercano, fuera la parte mas dura de la aventura debido al pegajoso lodo en que se hundían las zapatillas.

Poco habíamos visto del Duero pero poco importaba ya ese detalle. Lo importante ahora era el recuerdo de las sensaciones. Volar, flotar, amanecer…. y allí mismo almorzar, justo hacia donde nos quisieron llevar los vientos.

Un afectuoso saludo a Rober, de Vallaglobo, y a su equipo por su profesionalidad y simpatía.

Una excursión muy recomendable.

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Los datos indican que su longitud total de de 897 km, así pues, tendríamos que buscar un lugar en el rio desde el que hubiera unos 448 km hasta su fuente y los mismos hasta su desembocadura. No parece algo relevante pero si curioso.

Rebuscando por el archivo de la CHD, hemos encontrado un viejo documento que no pasó de borrador*. Lleva por título: “Itinerario del Rio Duero”. Está realizado por la División Hidrológica de Valladolid** y fechado en 1883. Destripa kilómetro a kilómetro el curso del rio Duero por territorio español.

Aquí encontramos los ríos y arroyos que se le unen en cada punto, las aceñas que funcionaban en su momento, sus numerosas islas, localidades y posibles puntos para estaciones de aforo. Como es lógico no aparecen ninguno de los embalses que actualmente hay construidos.

Pues resulta que tras revisar las notas de aquellos «exploradores» del siglo XIX, el punto medio del Duero estaría situado entre la localidad de Castronuño y el puente del ferrocarril Medina-Zamora. Sin meternos en centímetros podríamos tomar como punto equidistante la desembocadura del arroyo de la Pitanza; justo en el medio del embalse de San José y en plena gran “V” que forma por aquí el gran meandro del río.

Así pues: El rio Duero nace en los Picos de Urbión, desemboca en Oporto y tiene su punto central en Castronuño. Que mejor lugar que la Reserva Natural de sus vegas y riberas.

¡Ya lo tenemos completo!

* Mi agradecimiento a la responsable del archivo por informarme de la existencia el documento.

* Las Divisiones Hidrológicas fueron instituciones creadas por todo el estado, en 1865, para dar impulso a los estudios hidrológicos del territorio.

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Subimos la Mesa Mediana y de allí hasta Hontanares. Escondido entre robles y encinas, en el borde del páramo, encontramos un viejo colmenar que nos mostró la curiosa disposición de las colmenas revestidas de mimbres al estilo de las damajuanas. Seguimos después zigzagueando por el páramo desnudo hasta el borde opuesto desde donde pudimos observar el anchísimo valle del Duero dominado por el solitario cerro de Manvirgo.

En un ameno subir y bajar disfrutamos de sus pueblos con aromas a lluvia y vendimia. Primero Pedrosa de Duero con su elegante y monumental iglesia de la Asunción. Después hasta Valcavado de Roa, que nos sorprendió por el espléndido mirador sobre el valle y finalmente Mambrilla de Castrejón, entre cerros y mamblas que tuvieron castillo. Campos y parajes arenosos, salpicados de viñas, de nogales y almendros. Campos y paisajes suaves, entretenidos y hermosos.

Entre sus bodegas descendimos hasta el Duero. Junto a al río sosegado una vieja y gastada cruz de piedra trataba de recordar algo que sucedió hace trescientos años y que ya no llega a nuestra memoria.

Volamos hasta el azud de la central de Cueva de Roa y, junto al río, llegamos hasta el mismo Roa donde tomamos descanso en su espolón con la vista sobre el río y la vega ya que el horizonte nublado nos acortaba el paisaje. Desde allí, junto al puente nuevo, observamos la llegada del arroyo de El Dujo; el límite que hemos puesto hoy a nuestra excursión por La Ribera.

Cruzamos el río por el puente de piedra hacia la ermita de San Roque y de allí, entre bodegas y bacillares, llegamos a la estación ferroviaria que Roa tuvo y que ahora es devorada por la maleza y el abandono. La vías y los andenes apenas se distinguen entre una selva cerrada de acacias y ailantos.

Apenas ha pasado una generación desde que se cerró y la naturaleza sin inmutarse deshace la obra y nos invita a alguna que otra reflexión. No está de más preocuparse por la naturaleza aunque con frecuencia nos demuestra que ella bien sabe cuidarse; un poco de tiempo es lo único. La naturaleza sobrevivirá también a nuestras bombas atómicas y otras fechorías. La humanidad seguro que no; lo sabemos y no podemos evitarlo. ¿Será quizás que nuestra actitud sea también natural?

Entre este y otros pensamientos iniciamos nuestro regreso hacia el Oeste. Por aquí el valle es fértil y dispone de acequias que distribuyen las aguas para el riego. Ahora encontramos enormes patatales en recolección y entre ellos llegamos hasta el pequeño pueblo de La Cueva de Roa; un acogedor lugar llano, junto a la ribera del río, donde nos preguntamos dónde estaría la susodicha cueva que le da nombre, si es que la hubo.

Seguimos nuestro paseo ahora hasta San Martín de Rubiales y allí cruzamos de nuevo el rio. Visitamos sus azudes y viejas fábricas y encontramos también palomares y una vieja ermita en la base del cerro Socastillo.

Llegamos finalmente hasta San Martín, subimos hasta su iglesia y, desde allí, tomamos el camino en la ladera que sale entre las bodegas del pueblo y que nos ofrece unas vistas impresionantes del valle. El camino que conocemos bien, se convierte en una senda vertiginosa y, por desgracia, desaparece al llegar a un pequeño altar rupestre. Ladera arriba o ladera abajo hay que tomar la bicicleta por los cuernos para subir al páramo o bajar al valle.

Hoy tocaba subir y también tocaba lluvia. Suave y fresca nos hizo cubrir nuestros brazos desnudos con el cortavientos. Con esfuerzo y paciencia trepamos los Valles de Len hacia el páramo donde iniciamos hace unas horas nuestro recorrido. Finalmente, por el camino verde que desciende Penamora  llegamos a la ermita del Sto. Cristo de las Limpias, de vuelta a Valdearcos.

Por si alguien se anima aquí os dejamos el track

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Es frecuente que en el tramo mesetario: largo y llano, el Duero en su discurrir vaya relajadamente formando meandros al rebotar entre peñas a un lado u otro de su valle. Sobre estas peñas se suelen construir las villas y ciudades. Siendo la otra ladera del valle una cuestecilla suave que alberga fértiles vegas. Tal son los ejemplos de Almazán, Tordesillas, Toro, Zamora, Castronuño y otras. En Aranda es diferente; el valle se ensancha ofreciendo campos despejados en ambas riberas.

Pero cuando el Duero entra en la provincia de Valladolid el valle se estrecha flanqueado por páramos que se acercan hasta que entre las localidades de Peñafiel, Bocos, Curiel y Pesquera el valle se rompe y se ensancha rodeado de cantiles calcáreos desde donde es posible admirar un paisaje diferente.

Aquí, en la comarca de Peñafiel,

el Duero va de un lado a otro de su valle como desorientado. Jalonado de los vallejos abiertos por numerosos ríos y arroyos que aquí vienen a encontrarse y formar lo que podríamos llamar: “La gran Plaza Mayor del Duero”

Esta curiosidad geográfica se ve aderezada por la riqueza cultural y artística de los pueblos mencionados, de su historia y de su paisaje cambiante. Podríamos considerar el castillo de Peñafiel como el emblemático “ayuntamiento” de esta gran plaza, y justo enfrente el castillo de Curiel como la enorme “picota”. Como inagotable caño el mismo río que cruza la plaza entre el jardín que supone su vega verde inundada de nogales, viñas y pinares.

Hemos recorrido numerosos miradores desde donde es posible contemplar el hermoso valle en diferentes horas y estaciones. Tras el esfuerzo de trepar hasta ellos, casi siempre en bicicleta; con niebla, con sol o diluviando nunca defraudan y siempre te hacen permanecer unos momentos admirando e imaginando; admiramos el inmenso vacío de la gran plaza del Duero e imaginamos a los vacceos de Pintia dueños y señores del paraíso deambulando a nuestros pues mientras recuperamos fuelle.

Aquí os mostramos algunos de los miradores visitados:

Mirador de Castillo Viejo: Inestable peña entre los valles del Duratón y Botijas con vistas sorprendentes

Santa María: cantil vertical del páramo entre el Duero y el Botijas

Gurugú: Entre los valles del Duero y del Cuco. Abajo el pueblo de Bocos de Duero, el de menor término municipal de la provincia

La Cuchilla: elegante escarpe entre Curiel y Pesquera, Abajo el Pinar de San Pablo y el camino de Los Aragoneses

Las Pinzas; el más alto (887). Sus enigmáticas oquedades invitan a un peligroso paseo

Pajares: Uno de los cerros entre Padilla y Manzanillo. Parece ser que lo que vemos fue la cantera del asentamiento vacceo de Pintia

¡Ojo con ellos! Como podéis apreciar estos miradores son verdaderos precipicios en los que hay que andar con cuidado. Aquí os dejo el relato de nuestra última ruta en el blog Valladolid rutas y Paisajes

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Me encuentro con el rio en Herrera de Duero. Estamos aún en invierno y baja animado y limpio. Entre su arboleda desnuda lo observo; baja hondo, casi encañonado y sus aguas reflejan el gris del cielo.

Sí, el día es gris pero de temperatura agradable. Aunque, no se, perece que el viento mece un poco las copas de los pinos.

En Herrera hubo hace tiempo molino, de hecho aún podemos adivinar los restos de su azud y entre sus riberas desmarañadas, buscando bien, aparecen las fuentes de las Nieves y de la Morena; están abandonadas pero sus caños siguen surtiendo un hilillo de agua cristalina.

Salgo de Herrera hacia el Este, enseguida llego al viejo puente pratt de la línea de Ariza y sigo junto al rio por el Pinar de Santinos, los senderos están firmes debido a las últimas lluvias y da gusto pasear por un pinar que recibe algunos rayos de luz inclinada. A mi paso urracas y abubillas se levantan molestas mientras que los agujeros que muestran las paredes terrosas de las orillas del rio esperan a los abejarucos que ya se deben encontrar de camino.

Me detengo en la fuente del Rey que desgraciadamente se encuentra seca y abandonada, después me asomo al Batan donde el río se vuelve bravo como queriendo volver a la montaña; finalmente llego a Tudela y cruzo el Duero por la pasarela. Entre los carrizos algún pescador echa la mañana.

La discreta torre de su iglesia apenas destaca sobre un caserío que, aunque abatido con frecuencia por las crecidas, prefiere no alejarse demasiado de la vega.

Ahora me doy cuenta que tengo el viento a la espalda. ¡Mal regreso me espera!

Recorro despacio el parque junto al rio en el meandro que rodea Tudela. Bajo restos de murallas y bodegas la vega, que antaño fueron huertas, trata de ser parque. Tras pasar por la central hidroeléctrica llego hasta el lugar donde llega el Jaramiel. El arroyo se abre paso entre una selva inaccesible hasta que apaciblemente el Duero lo recibe con agrado.

Junto al Jaramiel llego hasta el Canal del Duero. Un paraje interesante en el que se cruza el arroyo con el canal. Como quiero seguir por el río avanzo por la senda del Canal hasta que me desvío hacia el Priorato, este se encuentra disfrazado de romántico castillo que reposa sumido en la ruina. Trato de rodearlo por la derecha, junto al río; como me indica el mapa, pero me encuentro en una senda complicada y llena de obstáculos. Temo pinchar, hoy debido a la improvisación me he venido si equipo de reparación. Afortunadamente logro pasar caminando y retomo la senda junto al el Canal.

Y por el canal llego a otro curioso puente trapp, este se construyó para dar paso al Canal del Duero sobre… ¡el mismo Duero!. Varios avisos de “no pasar” advierten del peligro evidente sobre un cutre mallazo de obra.

Noto que el viento arrecia pero me da de espaldas. Ya no tiene remedio así que sigo hasta la espectacular presa de Villabañez. Un paraje molinero que llegué a conocer lleno de encanto y en el que numerosos bañistas disfrutaban del río cuando la vieja fábrica de luz estaba ya en ruinas. Ahora la nueva central más moderna y funcional se aprovecha sin descanso del pequeño salto.

Comienzo el regreso. Me dirijo a la mambla de Villabañez e inmediatamente noto el viento en mi costado, hay que agarrarse a la bicicleta. Un nuevo giro y lo recibo de frente, me coloco la braga para evitar el ruido y me agacho lo que puedo. Hay que seguir.

Ahora aparecen las obras de la eterna autovía del Duero, varias máquinas trabajan y numerosos camiones suben y bajan por los caminos hacia la cicatriz que provoca el trazado.

En cuanto puedo tomo el camino de Los Aragoneses. Cuando llego al pie de las Mamblas pienso en subir pero ni la hora, ni el viento, ni las fuerzas me lo aconsejan, así que, frustrado me resigno. Sigo recogido en la bicicleta junto a más aguas: ahora de nuevo el Jaramiel y las del Canal Supletorio que riega las esparragueras en las que trabajan algunas cuadrillas.

Torno a la izquierda. De nuevo al Canal, después la huertas, que ahora se preparan con primor de cara a la temporada y finalmente junto a la acequia de Valdelga , — ¡más aguas!— tomo el camino hacia Fuentes de Duero. Ahora ruedo entre una preciosa dehesa que me protege del viento y me lleva de nuevo al puente de la vía y, tras cruzarlo, a Herrera.

Al menos no ha llovido. ¡Será por aguas!

Aquí os dejo el track de wikiloc

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Salgo, cuesta abajo, entre viñas. Es el anchuroso valle del Pisuerga, antes de llegar al río cruzo el Canal y me entretengo en el frondoso paraje de la fuente de Santa Cruz que con su buen chorrillo nutre una charca.

Aquí el Canal lleva una traza complicada, primero salva al arroyo del Prado mediante un acueducto y después busca hueco en la ladera que cae hacia el río casi veinte metros por encima del mismo.

Imaginamos que fue por aquí donde nuestro viajero apareció en el momento en el que se estaba cavando la caja del Canal de Castilla en aquella primavera de 1834 por aquellas cuerdas de prisioneros de las que nos da testimonio.

Alexander Mackenzie en su libro Spain Revisited (vol. II), nos hace un repaso de la historia del Canal hasta el momento y sus vicisitudes con algunas imprecisiones que no desmerecen sus apuntes. También opina sobre política y compara el espíritu emprendedor americano con la decadencia en que se encuentra nuestro país; opiniones que le debieron de traer algún quebradero de cabeza.

Finalmente se encuentra con los prisioneros trabajando en la caja del Canal

… Después de montar durante un rato a lo largo del canal, llegue a un punto en el que un gran número de presos estaban excavando la ribera del Pisuerga, el trabajo se estaba realizando de la mejor manera, haciendo este gran esfuerzo para asegurar su firmeza y durabilidad. El lecho del canal me pareció a mi que tenía una profundidad y anchura innecesarias aunque no llegaba a la que se observaba en el Canal de Aragón. Los españoles tienen un gusto por la grandeza y duración de sus obras públicas lo cual les favorece a este respecto con la ligereza y temporalidad de las nuestras.

Sin embargo, nosotros tenemos nuestras ventajas; nosotros ejecutamos mientras que ellos hablan; nosotros completamos mientras que ellos comienzan. Con una población algo superior a la suya, y muchísimo más dispersa, …. nosotros comenzamos y terminamos quince trabajos, mientras que ellos se auto glorifican por el comienzo de uno…

Después de este autobombo,

del que quizás no le falte algo de razón, nos cuenta algunos detalles de su encuentro con los presos.

… Los pobres hombres empleados aquí están vestidos con andrajos y en una gran miseria. Algunos se encargan de preparar la comida en grandes ollas y otros de la imprescindible labor de afeitar a los demás. En algunos lugares hay cuevas y oquedades excavadas en las laderas próximas al canal para refugio del sol y la lluvia en sus horas de asueto.

Estos delincuentes no reciben más que 10 céntimos a diario, con los que tienen que vestirse y alimentarse además de proveerse del lujo del tabaco, del cual bajo ningún concepto se privan. Una pequeña miseria que además se ve reducida por la corrupción de los oficiales que tienen el monopolio de satisfacer sus deseos extorsionándoles grandes sumas hasta exprimirles la sangre…

Según pasaba por la orilla del Canal por encima de ellos, algunos se acercaban a mi extendiendo sus sombreros pidiéndome algunos cigarros o dinero para comprarlos. De forma educada, no servil. Con el tono en el que la miseria te envalentona…

Sobre un promontorio, observando el área de trabajo, se encontraban apostados un grupo de soldados. Solamente un centinela vigilaba por la orilla mientras que los demás, después de apilar sus mosquetones, jugaban a las cartas o sesteaban al sol.

Después se nos pierde en opiniones subjetivas sobre los motivos de las condenas de estos prisioneros del Canal…

El Canal llegó a Valladolid

y durante un siglo sirvió como medio de transporte. Hoy conserva su función de regadío y las cuerdas que lo recorren ya no son de presos sino de paseantes, de ciclistas, de pescadores. Cunachos y legonas, rudas herramientas, se cambiaron por cañas de pescar, bicicletas, bastones y cualquier elemento de ocio a la sombra de sus alamedas.

Alexander Mackenzie seguramente regresó en su viejo caballo de alquiler por alguna de las cañadas que se dirigían hacia el Puente Mayor. No conoció las esclusas 41 y 42, probablemente en obras. Regresó a Valladolid donde después de recorrer de nuevo lo que más le gustó de la ciudad: las hermosísimas y animadas riberas del Pisuerga y alguna otra aventura siguió viaje hacia Burgos.

Yo también regreso a la ciudad. Ahora la dársena esta vacía. Toca limpiar el lugar el lugar donde terminaron de cavar los prisioneros del Canal que hasta aquí llegaron ya que muchos murieron por enfermedades o desertaron. El Pisuerga sigue hermoso, quizás algo maquillado por sus aguas recrecidas, por sus parques y su playa y por supuesto sigue siendo el magnífico lugar de encuentro y flirteo que ya llamó la atención de Mackenzie hace casi dos siglos.

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Alexander S. Mackenzie ( 1803-1848), fue un escritor y oficial de la armada americana que en 1834 viajaba ocioso por España a la espera de un destino en la Marina. En su libro Spain Revisited nos cuenta como llegó a Valladolid en la diligencia desde Salamanca describiendo paisajes y pueblos. Cruzó el Duero en Tordesillas entre el estruendo de las aceñas moliendo grano y el Pisuerga después, en Simancas, por su hermoso puente hasta llegar a Valladolid donde entró ya impresionado por la visión del cetrino brazo derecho de un ajusticiado, clavado a un poste alto y con una daga en la mano en actitud desafiante para escarmiento de los que lo vieren.

Durante su estancia previa en Madrid —nos cuenta— había visto una nota en la Gaceta de Madrid que informaba de que en las excavaciones que se estaban ejecutando en Cigales para la construcción del Canal de Castilla  había aparecido el esqueleto de un gigante de unos veinte pies. Por aquellas fechas el asunto era motivo de actualidad en las tertulias madrileñas y al joven Alexander su espíritu viajero y cierta curiosidad le impulsaron a visitar el lugar.

Tras alojarse y describirnos la ciudad, sus gentes, costumbres y monumentos, alquiló un viejo caballo, flojo de resuello, y se puso en marcha. Cruzo el Puente Mayor, después el Berrocal y allí tomo el camino de Sigales (sic). Con la vista en las torres de su iglesia; no había perdida.

Durante su ruta alcanzó a un grupo de mujeres que volvían del mercado en Valladolid a lomos de sus asnos, tras saludarlas con cortesía, adaptó su paso al de ellas y les preguntó por el gigante. Todas habían oído hablar de ello pero ninguna lo había visto.

La extraña caravana llegó al pueblo que por aquel entonces había conseguido cierta celebridad en toda España. Tras admirar su imponente iglesia de Santiago llegó a la posada y allí, abriéndose paso entre campesinos, niños y hasta gatos, se apañó para dejar a su caballo atendido en la cuadra.

Preguntó por el dueño y al instante apareció una persona baja, recia y fuerte que mostraba en su rostro una mezcla de curiosidad y astucia. Le comunicó inmediatamente el objeto de su visita con el ruego de que llevara hasta la presencia del director de las obras. Según nos cuenta, el posadero tenía su propia manera de hacer las cosas, la cual consistió en llevarle hasta el cobertizo donde vivían los presos con quienes se sentía más cómodo para preguntar por aquel raro encargo.

A Alexander le resultó divertida la forma en la que aquel posadero abordó a un negro rufián con un grillete más grande que el de cualquiera de sus compañeros por lo que dedujo que era un violento asesino.

     — ¡He! ¿Cómo estás?

     — Su humilde servidor

     — Este caballero ha venido para ver esa cosa…

El tabernero mostró cierta indisposición a nombrar “la cosa” lo cual ya le demostró lo que aquel hombre creía en ella. Estaba ya claro que había pocas posibilidades de encontrar vestigio alguno de un gigante cuando alguien tan cerca del lugar de la aparición no sabía si creerlo o no.

     —Sí, esa cosa que desenterraron el otro día. ¡El gigante!

Aquel rufián contestó al instante que todo lo que sabía del asunto era que algunas piedras, las cuales alguien con conocimiento afirmó que eran huesos, habían sido desenterradas unos días antes y que se habían depositado en la casa del Director. Se alejaron del lugar no sin antes dejar algunas monedas al convicto para tabaco cuando fueron abordados por el médico del pueblo. Un individuo, según nos describe, de unos cincuenta años, enjuto y de mirada cadavérica, que al enterarse del motivo de la visita inmediatamente se ofreció a llevarlo hasta lo que andaba buscando.

“Llegamos hasta la casa en cuestión y subimos a su piso superior. Entramos en una habitación donde unas mujeres estaban cosiendo y después de disculparnos por la intrusión nos dirigimos a presentar nuestros respetos al gigante»

A un lado de la habitación estaba depositada una enorme piedra redonda entre otras alargadas; aquello se suponía que era el cráneo del gigante de veinte pies y los restos de su esqueleto.

 Nuestro viajero describe al médico como pequeño, con aire de alquimista de siglos pasados y que se sintió algo frustrado al comprobar que Alexander no era un experto en materia de gigantes. Nos dice que la impresión que tenía era que estaba lanzando «perlas a los cerdos«. El había puesto en conocimiento de un erudito de Valladolid sus sencillas averiguaciones en base a la forma del pedrusco redondo y la distancia a la que se habían encontrado el resto de los “huesos”, eso sí: muy bien escritas y con adornos en latín. De esta forma debió trascender la noticia de la que jamás se volvió a dar cuenta pero que a punto estuvo de hacer de Cigales un pueblo más famoso que El Toboso (comparación que hace el mismo Alexander en su relato).

Hay que decir que ante la ausencia de rocas en las terrazas del Pisuerga por esa zona debió de sorprender la aparición de estas al excavar, con un poco de imaginación y el deseo de conocer la historia de los gigantes que pudieron haber vivido en Cigales, el bulo o fake new, que dicen ahora, estaba servido.

Mientras recorro el pueblo con mi bicicleta tomando alguna fotografía no dejo de pensar en la ingenuidad de aquellas gentes sencillas y el cambio en sus rutinas que debió suponer la construcción del canal. El libro es muy interesante y entretenido, solamente lo he encontrado en inglés y aquí modestamente os transcribo lo que entendí.

En la próxima entrada regresaremos por el canal comentando a la vez lo que Mackenzie nos contó sobre la vida de los prisioneros y alguna de sus arriesgadas opiniones al respecto.

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De repente su sirena nos sobresalta con un sonido potente y largo. Las pequeñas piraguas y patines están sobre aviso intentando no zozobrar al cruzar su estela. El pasaje está a lo suyo; unos charlan y otros se acomodan con una cerveza, los niños juegan y disfrutan, suben y bajan, se asoman a derecha e izquierda; bueno, más bien a estribor o babor. El frescor del río lo envuelve todo y, el aire quieto de verano, ahora se ha vuelto brisa.

Despacio, sin prisa, van pasando puentes familiares sobre nuestras cabezas y en los embarcaderos los adolescentes descubren el bienestar que el agua y del sol ofrece a sus cuerpos ardorosos. Desde orillas y puentes llegan saludos y desde el barco se corresponde con adioses.

Aún podemos observar algunas de las viejas barquillas de antaño; fondeadas o amarradas en las riberas se sus tablas se esfuerzan por seguir a flote: Esperanza, Juanjo, Bribonzuelo, Natividad … ¡Esas si que tendrían historias que contar!

Sobre el espejo verde salta alguna carpa y las colonias de ocas se mueven con armonía dejando paso franco al buque. En un recoveco del río una garza permanece impávida sobre un tronco emergente pero las azuladas bravías, que gustan de juntarse en árboles secos, vuelan espantadas.

Me acerco a la popa y veo la ancha estela blanca que inoportuna a otras embarcaciones batiendo el río. La ribera está salvaje, casi inaccesible. Una verdadera jungla dentro de la ciudad.

Bajo el puente de La Hispanidad el barco hace la ciaboga. Poco más allá, a la altura de Arroyo, está la presa que nos engaña y hace que nuestro río se convierta en el tranquilo y ancho estanque que adorna la ciudad. La voz de fondo se apaga. Las sombras se alargan y oscurecen. Ahora escuchamos música y regresamos mientras que el sol se oculta por babor ofreciéndonos algunas bellas siluetas de nuestra ciudad. De nuevo cruzamos bajo los puentes pero los embarcaderos ya se han abandonado. En el barco las rebecas se ajustan sobre pieles de gallina mientras se apuran refrescos y aperitivos.

Me desplazo hasta proa cuando pasamos bajo el puente de Adolfo Suarez. Un puente que yo vi construir de niño y ahora el hormigón de sus pilares se desmorona dejándonos ver sus hierros oxidados, artríticos podríamos decir. Ha pasado una vida, casi para el puente y casi para mi.

La brisa va siendo viento y las banderas y sombrillas del barco flamean en tensión aunque ya vemos la playa. También los restos del palacete lleno de pintadas y la pesquera que nos esperan. Al fondo el Puente Mayor. Llegamos. Ahora La Leyenda del Pisuerga atraca. Ordenado, meticuloso, casi marinero.

¡Todos abajo!

Un sencillo paseo en barco, otro regalo del agua.

Más sobre el Pisuerga por Valladolid

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La colegiata

Villagarcía es un lugar terracampino que hemos visitado con frecuencia, conocemos su molino de viento y las fuentes de Cañicorrales y San Boal, hemos paseado por lo que aún queda de su castillo, conocemos su monte y, por supuesto, su río Sequillo. Pero nunca se nos había ocurrido visitar el Museo de la Colegiata de San Luis… hasta ahora.

Tras dar gusto al paladar entre amigos, ahora que tan necesario es animar a la hostelería y a nosotros mismos, nos acercamos al pueblo para completar la tarde. Una nube de palomas se levanto al unísono de la cubierta de la colegiata al acercarnos mientras que Teresa, guía del museo, nos recibía puntualmente.

Éramos los únicos visitantes y el recorrido, muy bien ilustrado por Teresa, se convirtió en coloquio ilustrado con lo que íbamos viendo que no es poco y que trato de resumir aunque esto está muy bien explicado en otras páginas:

• El edificio: Algunos lo llaman el Escorial de Campos por sus trazas herrerianas y su similitud a escala con el famoso monasterio. Resulta que es de los primeros templos construidos en la Contrarreforma que fue utilizado de modelo para otros muchos. Se encuentra en muy buen estado sin apenas intervenciones.
• Jeromín: Damos un buen repaso a la historia de este héroe nacional que incluye una sala con recuerdos de la batalla de Lepanto, entre ellos el cristo que llevaba Juan de Austria en su camarote y la bandera tomada a la nave capitana de la escuadra otomana.
• Retablo en alabastro diseñado por Juan de Herrera, cripta donde se encuentran sepultados sus promotores…
• Reliquias, orfebrería, cuadros, documentos, tapices, bordados….
• Museo etnográfico
• Jardín con restos del acueducto que traía las aguas desde las laderas de los Torozos

En fin, creo que lo dejo ahí. Cómo decíamos al principio: mucho y sorprendente… pero hay más:

Además de todo este impresionante patrimonio conservado,

el lugar se encuentra impregnado también de la historia de un insigne escritor de la tierra del Duero: Se trata del jesuita Francisco de Isla, el autor de «Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes».

Teresa llamó primero a la puerta de su celda y el escritor, más bien su alma, nos autorizó a entrar.

Me llamó especialmente la atención la recreación de la celda que ambienta su tiempo y su obra. Un espacio sencillo e íntimo con cama, jofaina, escritorio y muchos libros. En una percha capas, birrete y sombrero. Algunos recuerdos de sus mundanas costumbres: chocolate y caza… poco más. Y así debió dejarlo aquella nefasta madrugada de abril de 1768 cuando Carlos III ordenó con nocturnidad la expulsión de la Compañía de Jesús.

Me pregunto como fue aquello. Apenas una línea en la historia que vimos en nuestro bachillerato pero el destierro real y de por vida para unas 2600 personas.

Y por aquí encontramos interesantes relatos y respuestas que nos cuentan como de madrugada apareció un ejército a bayoneta calada y los alguaciles con la Pragmática Sanción simultáneamente en el reino, sin previo aviso y sin escuchar a los ofendidos… las cosas del poder.

Isla se encontraba enfermo, a punto de cumplir 64 años. Había vivido una vida entregada a su vocación, al estudio y a la escritura. Escritura inteligente, satírica y mordaz que lo llevo a tener problemas con la Inquisición. Había vivido casi siempre en el entorno de nuestra tierra del Duero y, de repente, con lo puesto, un penoso viaje; primero a Galicia y desde allí una interminable travesía en barco, hasta la lejana Córcega para, pocos meses más tarde, ser expulsados de nuevo y huir a la península itálica. Una vida miserable en un exilio en el que malvivió de limosnas y desprecios hasta que murió catorce años después.

A raíz de esta visita he leído algunas de sus cartas llenas de ingenio y agradecimiento pero sin una queja. También he leído las memorias del joven novicio Isidro Arévalo. Este narra en detalle el periplo de los Novicios de la Colegiata hasta encontrarse con los PP en Santander y embarcar con ellos hasta Calvi. En la lectura es posible revivir aquel destierro viendo salir del pueblo en caravana aquellos 26 carros de cuatro mulas hacia Rioseco con aquellos que no volverían a ver su Patria despojados de honor y bienes.

Pero mejor, con el mismo Padre Isla … ¡viajemos en el tiempo!

El día 4 de abril, después de comer, salió aquella santa y numerosa Comunidad compuesta de 107 sujetos entre Sacerdotes, Coadjutores antiguos y Novicios, habiéndose quedado 6 enfermos en el Colegio a pesar de las ansiosas instancias con que pedían les permitiesen ir a morir en compañía de sus Hermanos desterrados. Iban todos distribuidos en 26 carros, tirados cada uno de cuatro mulas, todos con su Crucifijo, el Breviario debajo del brazo los obligados al Oficio Divino, y los más sin otro equipaje que una almohada con un par de camisas y algunas cosillas indispensables, pero tan pocas que, siendo la almohada bien estrecha, sobraba bucle para otras tantas más. Comenzóse la marcha con tambor batiente entre dos filas de soldados con bayoneta calada, formados desde el Colegio hasta fuera de la Villa. Los alaridos, los clamores, las lágrimas y los tristísimos lamentos, que se veían y oían por puertas y ventanas, los semblantes atónitos y como desmayados a violencia del dolor y del sentimiento, las voces en que prorrumpía la muchedumbre, muchas de las cuales no nos permite referirlas la moderación y la prudencia, los extremos que hacían todos como si en cada uno de los jesuitas les hubiera faltado su padre, su madre y todo cuanto más amaban en la tierra: este conjunto de objetos que se presentó no sólo en aquel reducido pueblo, sino generalmente en todas las Ciudades, Villas y Lugares, donde había Colegios de la Compañía, y en todos los Lugares, Villas y Ciudades por donde transitamos hasta llegar a nuestros respectivos embarcaderos, con más o menos dolorosas expresiones según era mayor el trato, conocimiento y experiencia que se tenía de nuestros Ministerios, decimos, Señor, que este conjunto de objetos lamentables penetró nuestro corazón de tal manera que aquellos mismos ojos, que se mantuvieron enjutos, constantes y serenos en el primer golpe de nuestra desgracia, no pudieron negar las lágrimas, y muchas lágrimas, a un espectáculo tan tierno como doloroso. Este hecho, volvemos a repetir, no fue peculiar al Colegio de Villagarcía. Fue común a todos los Colegios: tuvo por testigo a toda España y depondrá de él la tropa que escoltaba a los desterrados. Si los jesuitas hubieran turbado en los pueblos «la subordinación, la tranquilidad y la justicia», como siniestra y maliciosamente han informado a Vuestra Majestad, no era verosímil ni aun posible que los pueblos hiciesen tantas demostraciones de sentimiento por su exterminio, pudiendo asegurar santamente a Vuestra Majestad que son de muy poca consideración las que aceleradamente referimos respecto de las que nos obliga a suprimir la discreción y la modestia. ¡Qué lejos estaban vuestros pueblos de clamar por nuestra expatriación, como hemos llegado a entender que se ha intentado persuadir a Vuestra Majestad!

Pues sí, así son las cosas del poder, que no del querer….

¿Queréis saber más?

Memorial a Su Majestad Católica sobre los excesos y agravios hechos a los jesuitas de las cuatro Provincias de España en la Ejecución de su Real Decreto de 26 de febrero de 1767

Diario de los Jesuitas expulsos de Isidro Arévalo

Publicaciones del grupo de investigación jesuítica en la Universidad de Alicante

La entrada Villagarcía de Campos, 26 carros de cuatro mulas, crucifijos y breviarios aparece primero en Durius Aquæ.

La ruta de senderismo PRC-VA13 recorre ocho de ellas. Aquí rediseñándola ligeramente de forma más informal os mostramos 10, añadimos la de San Urbán y la de Sifuentes; es decir dos manantiales más que hemos encontrado tomando algún atajo y con la novedad de que en estos momentos: ¡De todos ellos mana abundante agua!

Aquí os mostramos nuestro paseo y en la galería las fuentes.

La ruta por supuesto también es ciclable con MTB

La entrada Las 10 Fuentes en el término de Tiedra aparece primero en Durius Aquæ.

La Iglesia de San Martín de Tours  en Mota del Marqués impresiona. Su atrio y su pórtico, su sillería de calidad… su volumen han llamado a mi curiosidad en los treinta y tantos años de ciclista por la provincia. Cuando visitaba el lugar siempre sentía cierta frustración por no poder contemplar su interior ya que grietas y desplomes me hacían comprender que se mantuviera cerrada.

Hace unos días volviendo de pasear por Tiedra y sus fuentes, pasamos a felicitar al Bajoz por llevar un caudal tan generoso. Al aparcar justo junto a la Iglesia nos llevamos la sorpresa. La iglesia estaba abierta y aunque no era aún la hora del culto nos permitieron entrar a visitarla brevemente y tirar alguna foto.

Todo perfecto, después de lustros de paciencia accedíamos al interior.

Al entrar nos sorprendió el minimalismo que suele mostrar una obra recién terminada. También  su sencillez, la belleza de las elegantes crucerías de su bóveda y la armonía de sus volúmenes; todo esto hasta que miramos hacia el altar.

Nos encontramos con un haz de luz definido que atravesaba la nave central. Surgía del ventanuco del segundo cuerpo de la torre e incidía, encuadrando perfectamente, al Crucificado que preside el retablo mayor. Sobre Él, la imagen de San Martín en el centro del retablo recibía también algo de luz residual mientras entregaba la mitad de su capa a un pobre.

Apenas era posible fijarse en otro motivo. Los brillos sobre la escultura y los dorados de la casa deslumbraban por el mágico haz. Después de observar el efecto luminoso por unos momentos nos preguntamos si hubo primero algún óculo en la fachada del templo y cuando se alzó posteriormente la torre se alineó con esa ventana y el altar. También se observa que el dintel de la ventana ha cedido por lo que la luz, en su forma original pudiera también haber iluminado con mayor incidencia la imagen del Santo. O quizás… sea todo mera casualidad.

La fecha no parece decir mucho: era 13 de febrero, precisamente las 17h y 8’ por nuestro reloj, y la hora verdadera… vete a saber. No nos metemos en ese cálculo que dejamos a alguien experto. Lo que parece claro en que este preciso fulgor también se manifestará sobre el Cristo algún día de agosto pudiendo estar también ahí la clave.

En tan solo dos minutos después el resplandor se había ya desplazado. Entonces pudimos ya fijarnos en su magnífico púlpito, sus columnas y su solado impecable además de otros elementos arquitectónicos y decorativos de calidad.

Una iglesia que no nos defraudó y que por pura fortuna nos ofreció la oportunidad de contemplar un espectáculo sorprendente e inesperado. Sugerimos que sea puesto en valor por quien corresponda a fin de incrementar las visitas tan necesarias en nuestro pueblos.

CUATRO AÑOS DESPUÉS EN EL NORTE DE CASTILLA….

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