Y en primer plano, es el paso del rio Águeda bajo un grandioso puente de origen romano el que nos muestra uno de los paisajes fluviales más bonitos de la cuenca del Duero.

Intentando dar un paseo en bicicleta

Habíamos disfrutado de la ciudad y su gastronomía ya en otras ocasiones pero esta vez teníamos ganas de conocer el río y con esa intención comenzamos una ruta en el aparcamiento de la fábrica de harinas La Concha, en un bonito paraje entre el mismo río y el canal de la fábrica.

Agobiados por el calor de mediodía seguimos el río paseando en bicicleta. El objetivo era llegar hasta la presa del Águeda, río arriba, pero enseguida nos cansamos. Seducidos por el impresionante paraje que habíamos dejado atrás y con el ánimo de refrescarnos en sus aguas transparentes cruzamos por el cercano Vado de las Vacas y emprendimos el regreso.

Tras pedalear entre huertos y maizales y atravesar como pudimos algunas choperas aradas, de nuevo encontramos la ribera sombría y las aguas calmadas. El río se muestra anchísimo y plano, algunas cigüeñas lo atraviesan y algún pez salta pero es el lúdico griterío de los bañistas lo que verdaderamente anima la estampa.

El Picón

Paramos sobre el borde del azud a tirar algunas fotos y para disfrutar de un pequeño chapuzón en el paraje fresco del Picón y sus aledaños. La torre del castillo y el puente cerraban el acogedor horizonte.

Más abajo, junto a un pontón de enormes piedras pasaderas, encontramos una mesa a la sombra donde abrir la fiambrera, esta vez y para variar con una cervecita fresca recién traída de uno de los chiringuitos cercanos.

Desde nuestra mesa podíamos observar bien la pesquera que rebosaba el suficiente agua para cruzarla sin peligro. Así, el desfile de paseantes y bañistas amenizó nuestro almuerzo. Adolescentes luciendo su palmito, padres jugando con niños, alguien paseando a su perro, chavales saltando desde el borde. A veces nos parecía encontrarnos dentro de uno de esos cuadros impresionistas con una animado Sena decimonónico que tan bien pintaron Renoir y otros. Nos faltaban quizás las barcas en el paisaje y sobraba la nueva pasarela; demasiado cerca del magnífico pontón.

Tras este cúmulo de sensaciones placenteras tratamos de seguir la ruta, más bien un garbeo, mas allá del Arrabal del Puente hacia la huerta de la Moretona, pero las defensas del río impedían disfrutar del paisaje así que desistimos. Hoy, la desordenada ruta, curiosamente se había concentrado en un punto: El Picón, su pesquera y las aguas cálidas del Águeda.

La Fábrica de la Concha

Dentro de la evolución natural de la industria en España a comienzos del XIX se construyó en la base de la muralla esta fábrica harinera que a la postre acabó con la vida de los pequeños molinos vetustos y tradicionales diseminados por el valle del Águeda y sus arroyos. La mejor calidad de sus harinas y los impuestos que se impusieron a los pequeños molinos y presas fueron determinantes.

Construida y conservada con primor y buena cantería conserva también su chimenea de ladrillo y un buen conjunto de construcciones auxiliares y viviendas. Un magnífico ejemplo de arquitectura industrial que ahora forma parte del patrimonio mirobrigense y que está dedicada principalmente al uso sociocultural dentro del impresionante entorno natural que tanto nos ha seducido..

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Hoy hemos visitado y paseado uno de los confines de la cuenca del Duero. Desde Navasfrías subimos en coche hasta Puerto Viejo y, tras contemplar desde lo alto toda Extremadura y parte de Portugal, encontramos el nacedero del río Águeda.

En un precioso prado con forma de cuenco mana del mismo suelo, entre rocas y helechos, el gran río que hemos visto llegar encañonado hasta el Duero en Vega de Terrón, allá en el Abadengo. Frente a nosotros el pico de las Mezas, tras el, nace el Coa; su rio hermano.

Bajamos hasta el pueblo. Aún quedan banderines en su plaza y talanqueras en alguno de sus accesos como recuerdo de sus recientes festejos. Es el primer pueblo que visita el Águeda y lo hace con energía para el verano seco que llevamos.

El río por Navasfrías

Después de que sus simpáticos muñecos de bronce nos recibieran con los brazos abiertos, salimos por el Bardal acompañando al río que baja limpio, transparente y jalonado por fresnos, sauces  y, sobre todo, grandes alisos que oscurecen sus aguas.

El río baja recto pero desorientado, parece que quiere remontar hacia oriente o quizás sea simplemente para visitar, y regar, Ciudad Rodrigo para después seguir su destino.

Más allá del refrescante bosque de galería, pinos y rebollos se alternan con fértiles prados que aún conservan su verdor.

Entre bolos y cortinas encontramos varios molinos a nuestro paso. Más bien son sus ruinas; sus escombros que nos cuentan sobre la vida de antaño cuando estos pequeños ingenios de recia piedra seca se encargaban de la molienda del cereal local que ahora no encontramos. Cuidadosamente hubieron de administrar las aguas que el Águeda les prestaba y que a la vez sisaban para regar sus huertas junto al socaz.

Molinos que se han perdido aunque no sus jocosas historias que permanecen en el folklore:

Ayer estuve al molino
y a la molinera vi,
estaba llena de harina
y yo se la sacudí.

En uno de ellos llegamos a ver el sombrío rodezno al asomarnos a su oscuro cárcavo pero ya cuesta distinguir sus canales y balsas. Las casas de los molineros están caídas y el ganado campa a sus anchas junto al río, cruzándolo a su antojo de un lado al otro.

En el puente junto al molino del Paino almorzamos entre sol, sombra y el arrullo de un pequeño azud. Sobre las aguas claras del Águeda los zapateros caminan mientras que algunos caballitos del diablo prefieren las flores moradas de las arroyuelas y campanillas para buscar su alimento.

los bosques del Rebollar

Dejamos el río y nos internamos por caminos que horadan los rebollares. La luz trata de colarse entre las copas proyectando sombras difusas y dinámicas sobre las preciosas sendas. Sombras que nos protegen del sol del comienzo de la tarde.

Así caminamos entre las laderas del Cerro Pizarro y la Vega del Rubioso. Ahora los pinares de negral se alternan con los robles sobre suelos cubiertos de helechos entre los que pastan libremente las vacas que nos miran tan asombradas como nosotros recelosos cuando pasamos junto a ellas.

Llegamos hasta a las minas de estaño y wolframio que aquí se explotaron hace un siglo junto al arroyo Rubioso que baja seco, vestido de verano. La visita se anuncia con galerías visitables de las minas abandonadas pero la verdad es que un candado nos impidió el acceso al interior de la primera que encontramos. Quizás, por seguridad, sea mejor así pero esto habría que avisarlo.

Con la vista entretenida en el imponente Jalama emprendimos la vuelta. De nuevo pinares, rebollos y algún castaño despistado. Un magnífico paisaje de la Sierra de Gata que nos llevó de nuevo a Navasfrías acompañando al arroyo Ladrón.

En la terraza de un bar tomamos cerveza fresca con limón ¡qué mejor final!.

Mientras comentamos los pormenores y emociones de la ruta doblan las campanas de la cercana iglesia de San Juan… Una esquila toca dos veces y una campana responde con un sosiego sobrecogedor. Creo que desde niño en el pueblo que no escuchaba este aviso.

No preguntamos por quien doblan; pero, por quien sea esta vez,  que descanse en la paz de esta hermosa comarca.

Y por si alguien se anima aquí os dejo el track de wikiloc.

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Hace un año conocí esta fuente que me enamoró, y eso que llevábamos una buena caminata. Se trata de la fuente de Pozabajo, en la Fregeneda (Salamanca). Después de un paseo entre almendros floridos por las riberas del Duero y Douro encontramos este lugar a la vera del Arroyo del Lugar que si no es de construcción romana lo copiaron muy bien.

Allí estaba el Sr. Paco, persona amable que nos contó muchas cosas y su burro Ulises, un zamorano presumido que dejo de pastar para dejarse fotografiar y eso que estaba pelinchando.

Además de la hermosura de su gran arco llaman la atención las curvas que tiene el borde del pilón. Paco nos hizo jugar un poco a las adivinanzas pero jamás lo hubiéramos acertado. El motivo del desgaste de la piedra de esa forma tan armoniosa se debe a generaciones de campesinos del Abadengo afilando sus navajas, hocinos y otras herramientas antes de ir o al venir del campo, mientras abrevaba el ganado.

Cosas curiosas de nuestra España vaciada que quien la pillara en estos momentos.

Ruta nuestra -¡impresionante!- : https://duriusaquae.com/desde-la-fregeneda-hasta-barca-entre-flores-albas/

Rutas por La Fregeneda aparte de la nuestra: http://www.lafregeneda-ayto.es/rutas.html

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Aprovechando este sorprendente febrero hemos querido acercarnos hasta el pueblo salmantino de la Fregeneda, en la comarca del Abadengo. Sus campos de almendros tienen fama de blanquear el parque natural de Los Arribes y hacia allá nos fuimos a caminar una ruta larga (24 km), muy recurrente, pero que ahora no debe de hacerse como iremos viendo.

El jardín de la Fregeneda

La verdad es que dimos de pleno. A medida que nos acercabamos al lugar desaparecían las dehesas y comenzaban unos campos ásperos y pedregosos pero salpicados de olivos, carrascas, jaras, madroñeras y retamas y, entre todo, numerosos almendros como linternas blancas.

Tras pasear por el pueblo comenzamos a caminar nuestra, más que moderada, ruta. Pasamos por la fuente romana Pozabajo y nos acercamos hasta la Cruz de Canto. Aquí llegan dos caminos, por el de la derecha llegaremos al atardecer. Ahora tornamos a la izquierda tomando un camino que, cuesta abajo, nos va ofreciendo bellas imágenes del Jardín de la Fregeneda con sus blancos, ocres y verdes en variados estados; con peñas salteadas y con la torre de la iglesia en el alto horizonte. La luz sesgada invernal realza matices vibrantes que en ocasiones deslumbran.

Mas abajo el molinero río Águeda nos va dibujando el mapa de España y Portugal y a media ladera vislumbramos un puente del viejo ferrocarril hasta Barca d’Alba que tomaremos después.

El viejo ferrocarril portugués

Llegamos a una antigua casilla ruinosa donde debió haber un paso a nivel, allí encontramos la vía tras un oxidado y desconchado cartel que indicaba “ojo al tren”.

La verdad es que la línea lamentablemente se cerró hace ya 35 años. Ahora está declarada BIC y se realizan algunos esfuerzos por consolidarla como ruta turística. Como canta Sabina, aquí los trenes no llegan nunca a las fronteras.

Inocentemente y con ganas de masajear los pies entre traviesas y balasto nos pusimos a caminar por la vía o alternando por sus laterales según el estado, que en general era muy bueno. Al poco el corto túnel n.º 15, su bóveda ennegrecida por el hollín de viejas locomotoras está perfecta, ¡un placer atravesarlo! Después otro túnel y luego un magnífico viaducto, trincheras verticales, alcantarillas… ¡increíble paseo!

Así llegamos a un túnel largo, aquí no se veía su luz al final y hubo que tirar de linternas. Sin problema; el paso irregular pero sin peligro apreciable. La temperatura fresca con una suave corriente. Tras vislumbrar el resplandor al fondo el ruido de un motor se hacía patente sin que lo diéramos importancia. Pero al llegar de nuevo a la luz, sobre la vía, había una “retro”… ¡en marcha!

Pasamos sorprendidos y cruzamos un saludo con el operario. Nos dimos cuenta de que estaban trabajando en la instalación de postes a modo de valla… Sin dar más importancia al incidente seguimos el camino de hierro. Un kilómetro más adelante otro operario; también nos saludo preguntándonos qué hacemos por la vía ¿? Aquí se nos aclara que está prohibido su uso, que están en obras pero reconoce que, efectivamente, por el camino por donde hemos accedido no hay ninguna señal que lo indique.

Como queda algo menos hasta el lugar donde pretendemos llegar que el regreso, seguimos. Extremamos la precaución hasta el puente internacional al que llegamos sin novedad. Allí, al salir del último túnel si que encontramos el cartel de obras que debería haber estado también en el camino por el que accedimos.

Barca d’Alba

Precioso y evocador nombre de esta aldea adoquinada del concejo de Figueira do Castelo Rodrigo. Entramos por el viejo puente internacional del ferrocarril saludando ya a nuestro Duero que aquí recoge al Águeda. Abajo, el muelle de Vega de Terrón, su punto más bajo en España.

Entramos por las abandonadas instalaciones ferroviarias donde una vieja plataforma y varias vías auxiliares y almacenes dan fe del trajín que esta estación tuvo.

Nos acercamos hasta su puente y recorremos sus pantalanes sobre el Douro que, sin duda, se nos ha hecho mayor al entrar en Portugal.

¿Por qué tenemos la sensación de que por aquí todo está más cuidado, más limpio y más poblado? Seguramente porque así es: Sus laderas de olivares, viñas, naranjos, limoneros y figueiras están labradas; sus pueblos muy cuidados e incluso parece haber más bullicio, de gentes, de niños…

Tras paseo y cerveja dejamos la vía y regresamos por el río remansado. Cruzamos esta vez por el puente de la carretera y en el muelle de Vega de Terrón saludamos a la coqueta “Villa de Meira” de nuestros amigos de Dueroemoción. Allí mismo tomamos la Senda del Duero para regresar.

La etapa 42 del GR 14

Ahora había que subir. Eso sí, por un camino que quizás sea de los más bonitos que hemos encontrado en nuestras caminatas.

A medida que tomábamos altura el verdoso Duero, abajo, se nos hacía más estrecho. Y en el horizonte cercano el enjalbegado caserío de Valicobo nos indica que aún falta por trepar. A cambio del esfuerzo, encontramos el camino jalonado con menhires pizarrosos y cubierto de césped salteado a veces de pétalos blancos y otras de aceitunas negras estrujadas caídas de los acebuches.

Más arriba, en uno de los espectaculares miradores tomamos un agradable descanso dando cuenta del hornazo. Después seguimos por una serrezuela; subiendo y bajando entre interminables campos de almendros floridos.

Ya al atardecer y con las fuerzas muy justas llegamos de nuevo a La Fregeneda. En la fuente nos encontramos con el presumido burro zamorano Ulises que, incluso dejó de pacer para posar sin importarle para nada el estar pelinchando.

Su dueño, al que lamentablemente no preguntamos su nombre, hombre muy afable y cordial con el que charlamos un rato, revelándonos incluso la causa de la festoneada forma del curioso abrevadero de Ulises… ¿adivináis?

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Como ya hemos contado abandonamos el barco en la hermosa playa de Foz do Sabor. Habíamos disfrutado del río a ras de las aguas; ahora tocaba trepar a los montes y contemplarlo como una larga pincelada plateada.

Los altos miradores, Museo del Côa.

Tras atracar en el animado pantalán lleno de pescadores, de nuevo al autobús. Disfrutamos de un breve y serpenteante recorrido panorámico desde el río Sabor al Côa. Una vez en Vila Nova de Foz Côa  subimos hasta su museo arqueológico, imponente en lo alto del monte. Desde allí la panorámica des ríos Douro y Côa era magnífica. Tanto como el almuerzo que disfrutamos, con un estupendo bacalhau (no podía faltar) y otras exquisiteces; regadas —quizás demasiado— con buen vinho.

Nos encontramos en un paraje declarado “Patrimonio de la Humanidad”. El motivo: nada menos que el de poseer la colección de arte rupestre al aire libre más numerosa que se ha hallado y que “milagrosamente” se ha salvado. En realidad hubo un proyecto de embalse que, de realizarse, lo hubiera inundado en su mayor parte.

Resulta curioso que dentro de este conjunto arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad como ya hemos comentado, se encuentre incluida la zona arqueológica paleolítica de Siega Verde  a lo largo del río Águeda, en territorio salmantino.

Castelo Rodrigo

Despachados a gusto en el restaurante del museo y asombrados con las amplias vistas desde lo alto del valle, seguimos la ruta hasta Castelo Rodrigo. Algunos de nuestros compañeros de viaje, de afinadas y coordinadas voces, animaron los trayectos en autobús con cánticos tradicionales que hacía lustros que no escuchábamos.

Nos encontramos ante una de las doce Aldeas Históricas que tiene declaradas Portugal como atractivo turístico. Un cuidado pueblo medieval lleno de encanto y de historia, una historia que resultó que también era la nuestra en aquellos tiempos de las batallas. Desde lo alto del cerro y tras sus murallas sorprenden las vistas de la Sierra de la Marofa. 

Finalizamos abajo del cerro, en Figueira de Castelo Rodrigo y concretamente en su bodega cooperativa de la denominación Beira Interior. Allí nos obsequiaron con una interesante cata a cargo de Antonio, el enólogo de la bodega. Agradecimos el esmero hablando nuestro idioma para contarnos todo lo que había que saber sobre tourigas nacionales tintas y malvasías y sirias blancas; allí plantadas desde, al menos, la época del Cister. Se habló lógicamente de frutos rojos, de vainillas y hasta de maracuyá…. A mi simplemente me parecieron —me olieron y supieron— a muy buenos vinos.

En la etiqueta de sus botellas reza:

«Habiendo tomado parte por Castilla en la crisis de 1383-1385, el rey Joao I castigó a Castelo Rodrigo ordenando que en su escudo figuraran sus armas reales boca abajo»

Y así lo han lucido durante siglos. Aunque parece ser que la República los perdonó (y su escudo es otro y al derecho) parecen expresar esta curiosidad con cierto orgullo.

En una hora escasa,

ya de noche, traspasamos la frontera que ya no existe. Regresamos a Hinojosa de Duero con la sensación de que, tanto en esta parte de España como en la de Portugal, era mucho lo que aún teníamos que ver.

Al montar en nuestro coche y escuchar las noticias de España, estas eran inquietantes y desazonadoras.

Cómo celebramos el poder vivir en un lugar donde las fronteras están tan difuminadas que casi desaparecen, en contraste con otros donde la mentira, la insolidaridad y la traición construyen murallas de nuevo cuño.

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