Tomamos el valle del río Brullés, un pequeño afluente del Odra que, a pesar de encontrarnos en septiembre, se niega a secarse del todo. Fuimos recorriendo sus laderas y encontrándonos con su pueblos, todos dependientes del enorme municipio de Villadiego.

Pasamos junto a Arenillas, después por Villalibado, Villaute y Melgosa de Villadiego hasta llegar a Brullés. Pueblos diminutos con cierto encanto y mucha añoranza. Todos unidos por el amplio valle que forma el rio que los enlaza como a las avemarías de un rosario y cuyos templos nos muestran, como si fueran mapas temporales, la intrahistoria de su existencia: su emergencia con el exquisito románico; después sus orgullosas transformaciones a medida que las poblaciones crecían adaptándose a las modernidades del renacimiento y barroco; y que, ahora,  vemos como se van desmoronando sin remedio.

En Brullés dejamos el arroyo y nos dirigimos hacia el Norte adentrándonos entre lomas desnudas de tierras rojas y piedra caliza. Así llegamos hasta el pequeño desfiladero de El Butrón, muy incómodo de rodar debido a la piedra suelta pero hermoso de contemplar. Sus afloraciones calcáreas y verticales nos avisaban de que entrábamos al Geoparque de Las Loras; otro mundo.

Arriba, al final del estrecho barranco apareció firme y desafiante la iglesia del despoblado de Icedo. Nos acercamos a curiosearla. El abandono del lugar trajo consigo su ruina; las inclemencias derribaron su cubierta y la vegetación se coló entre sus vanos y oquedades. Finalmente llegó lo humano: el saqueo que ha dejado mutiladas sus partes y el vandalismo que pretende decorar los restos. Y aún así se nos muestra hermosa.

Desde allí descendimos hasta Villanueva de Puerta rodeando La Majadilla (1068) y disfrutando de un horizonte en el que mostraban las moles inconfundibles de Amaya, Ulaña y Peña Redonda. Abajo, en el valle, junto a Fuencivil, nacía el mismo arroyo Brullés.

En Villanueva de Puerta disfrutamos de sus pequeños puentecillos de piedra sobre el arroyo de la Aceña —afluente del Brullés— y tomamos rumbo hacia otro despoblado: el de Hornicedo.

El camino hacia Hornicedo es bonito y entretenido. Pasamos por el curioso pago de Camposanto de las Burras; dicen que los topónimos están puestos por algo así que, todo esta ya dicho. Después la vegetación se imponía y amenazaba al camino hasta que… ¡vaya! El arroyo del Jarama se cruzaba en el camino y la vegetación no nos permitía rodearlo. Después de una jornada tan tranquila había que mojarse los pies.

Llegamos al despoblado. Su iglesia era víctima de los mismos acontecimientos que la de Icedo. Sus ruinas también son devoradas y solamente en nuestra imaginación quedan sus bautizos, sus bodas y funerales celebrados durante tantos siglos. Sin embargo, el acceso a su fuente alguien lo mantiene limpio de maleza a la sombra fresca de fresnos, avellanos y acerolos. De ella brotaba un hilillo de agua que iba a reunirse con el arroyo por un fino regato en el que brincaban las ranas.

Aunque el calor “picaba” no había síntomas de lluvia, las moscas dejaron de molestar y una alfombra de grama y trébol nos recordó que era la hora del almuerzo… y de poner al sol un rato las zapatillas.

A partir de aquí bajamos junto al río Grande, también afluente del Brullés. Paramos junto a una hornacina de piedra que albergó a San Antón y después en el paraje junto al cuidado molino de Villabilla que lucía un espléndido huerto junto al socaz.

Y por el valle del Rio Grande fuimos dejando las rocas para regresar al páramo que alternaba rastrojos y girasoles. Visitamos Villalbilla, Tablada y Barruelo de Villadiego.

 A la vista de lo que encontramos ¡qué hermosos caseríos debieron de lucir!

Cuesta abajo regresamos a un sorprendente Villadiego que se nos muestra como una auténtica capital comarcal, llena de monumentos y curiosos soportales —algunos dobles— y, a su cobijo: bares, tiendas tradicionales… incluso bancos, si claro.. ¡bancos de dinero!

No acabamos aquí la excursión. Ya de regreso con el coche y, ¿Cómo no? siguiendo al río Brullés, hicimos un par de paradas aprovechando la coyuntura, como se solía decir. Una en la imponente iglesia de Santiago en Villamorón que no conocíamos y otra en el arco de San Miguel de Sasamón, que sí conocíamos, pero que parecía un buen momento para tirar unas fotos.

Y vuelta a casa donde…. ¡vaya! parecía que sí llovía, eso está bien.

Aquí tenéis la ruta (wikiloc)

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Si recordáis habíamos “escalado” por la mañana la mole de Peña Amaya. Ahora, después de recuperar fuerzas, comenzábamos en Fuenteodra una ruta en bicicleta en la que nos proponíamos subir hasta otro mítico lugar: la Peña Ulaña, después rodearla y finalmente regresar

Comenzamos primero por visitar las fuentes y cascadas que abundan donde el Odra rompe la pared de la Peña del Monte por la que desciende como un diminuto regato. Allí nos acercamos hasta el Pozo de los Aceites, hasta el manantial de Manapites y a la Cascada de Yeguamea increíbles parajes que encontramos secos excepto en algunas pozas de límpido color aguamarina; quizás para recordarnos que todos estos lugares en algún momento formaron el fondo de un mar. Un lugar para disfrutarlo con lluvias recientes aunque tampoco en seco defraudan, la verdad.

Por hacer las cosas más difíciles tomamos una senda en La Lorilla por la que llegamos a la BU-621 que nos llevo hasta Humada, justo al pie de la Peña. Allí, junto al puente del arroyo de San Martín, cuando disfrutábamos frente a nosotros de la poderosa vista de la montaña, un variopinto grupo de perros que cuidaban un rebaño encontraron entretenimiento en perseguirnos para ganar su prestigio y su pan, como suele suceder con más ruido que otra cosa. Recorremos Peña Ulaña por su base por el precioso camino de Carrahedo festoneado de flores blancas de los endrinos en flor y donde abundan los regatos y fuentes que caen de la misma peña hasta San Martín de Humada. Y fue a partir de aquí donde nos enfrentamos a la penosa ascensión en la que nos detuvimos demasiadas veces a hacer fotos o, más bien… para coger aire.

Y llegamos arriba. Queríamos conocer su conocido secreto y nos acercamos hasta el lugar donde se dice que albergó el mayor castro prerromano de Europa. Al igual que en Amaya nos preguntamos por los miedos que llevaron a estas gentes a habitar estos parajes tan desaboridos. Y, a la vez, comprender la tranquilidad que debía de suponer vivir rodeado de farallones de 60 metros. Solamente vemos lapiaz y, con imaginación, los restos de algunos muros, cimientos e incluso calles. Queremos adivinar lo que pudo ser una charca y por los alrededores vemos restos de un chozo y algunos pinares que prosperan abiertos a los vientos. Nos asomamos también al cantil norte para sentir el vértigo del vacío y finalmente descender con precaución de la inhóspita meseta.

Tras el reto venía otro más. Queríamos volver por el lado opuesto y para ello teníamos que remontar el paso del Portillo del Infierno sin estar seguros de que fuera ciclable. En todo caso la fuerte pendiente se encargó de que buena parte de la subida la hiciéramos caminando pero con la sorpresa de que, al menos, había camino. Una vez en el estrecho collado encontramos una vacada pastando apaciblemente sin que parecieran emocionarse de las hermosas vistas. Nosotros bajamos sus laderas por el sur y nos acercamos a conocer Los Ordejones: San Juan (Ordejón de Arriba) y Santa María (Ordejón de Abajo). Lugares habitados durante miles de años y ahora a punto de vaciarse. Entre ellos despunta la «apetitosa» peña del Castillo que nos parece un suflé recién sacado del horno.

Por la ocurrencia de alguno, aunque cansados, nos acercamos también hasta el remoto Congosto. El pueblo, junto al río Odra ya consolidado, tiene una cómoda entrada pero no había prevista salida hacia dónde nos dirigíamos: Villamartín de Villadiego. Finalmente, con la ayuda de un anciano que cuidaba su huerta, junto a su coqueta iglesia encontramos algunas sendas que poco a poco se fueron convirtiendo en un camino muy agradable de pedalear a pesar de que la fuerzas ya estaban muy menguadas. Aún así disfrutamos de un hermoso atardecer tras la Peña Amaya rodando entre los agrestes relieves del pequeño desfiladero de Piscárdanos, un lugar por descubrir.

Y ya en Villamartín por un buen camino, casi en descenso, nos dirigimos hacia Fuenteodra. El sol se escondía después de una larga jornada entre la Peña Amaya y Albacastro dejando ambas moles en oscuro contraluz. Al llegar, casi agotados, recogimos los bártulos mientras repartíamos una mandarina que había quedado despistada en la mochila.

«Dicen que el mundo se acaba» cantaba Antoñito Molina cuando montamos al coche….

Y aquí el track de la ruta.

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En una jornada fría, soleada y algo ventosa nos acercamos primero a Amaya con la intención de subir a La Peña caminando. Sin muchos miramientos cortamos a derecho hacia la nariz del castillo. Tras la fuerte subida entre senderos ovejunos llegamos hasta los restos del despoblado medieval. Mientras miramos los lejanos horizontes que se avistan nos preguntamos cómo era posible la vida en ese lugar. O, mas bien, ¿Qué temores empujarían a habitar estas ariscas alturas?

Trepamos a continuación hasta El Castillo. Allí se adivinan los restos de lo que fue una fortaleza hasta no hace tanto. Solamente encontramos una pared y algunos vestigios que se adivinan en el relieve, pero… ¿dónde fueron a parar sus sillarejos?

Impresionados seguimos nuestro camino cruzando el collado que separa el Castillo de la gigantesca muela para caminar junto a su farallón superior a lo largo de toda su ladera Sur. Una pared pétrea e interminable que, hasta su punta opuesta, no nos ofreció la posibilidad de subirla por una estrecha garganta para llegar hasta su meseta más alta.

Arriba todo es agradablemente desolador; un páramo llano y vacío. Entre su agrietada solera caliza crecen algunos matorrales y algo de hierba que trata de mecer el viento. Nos asomamos a los cantiles y, de haber sido claro el día, quizás podríamos haber visto el Almanzor hacia el sur; al norte, tras la Peña Albacastro, el perfil de Espiguete y Curavacas son inconfundibles. Mirando hacia abajo los pueblos diminutos parecen dioramas, hacia el Este la Peña Ulaña y entre ambas el incipiente río Odra se abre paso con naturalidad entre una falsa llanura de roquedales hacia una meseta que nos parece infinita.

Respiramos hondo y comenzamos la bajada con precaución hasta la plataforma intermedia y por ella regresamos entre lapiaces calcáreos en hermosos procesos de erosión. La hierba por aquí está rala, bien arrebañada por las ovejas que disfrutan de estos pastos dando una elegante impresión de armonía. Solamente nos acompañan algunos buitres que vuelan a nuestro nivel y ruidosas grajetas que se levantan a nuestro paso sobre los escasos matojos. También escuchamos al cuclillo aunque no lo vemos; bien se nota que estamos en abril.

Parece increíble que en un lugar como este también podamos encontrar agua corriente. Pero ahí estaba la fuente y arroyo de Hongarrera que bajaba saltando y bien servido. Justo por su vaguada decidimos descender el farallón de la base y así conseguimos llegar hasta el pie de la ladera y finalmente al pueblo de Amaya.

Un paseo de nada menos que 10 km con fuerte subida y alguna complicada bajada por unos parajes vacíos y solitarios en los que cohabita la historia cargada de asedios y asaltos con leyendas de míticas ciudades. Pero sobre todo con la poderosa geografía, no en vano estos paisajes están considerados como geoparque por la Unesco ofreciéndonos lugares majestuosos en cada rincón de la comarca..

El primer reto se había alcanzado pero había que visitar también Peña Ulaña. Esto lo dejaríamos para la tarde, en bicicleta. Ahora almorzar y reposar.

Aquí, en wikiloc, os dejo nuestro track

Y aquí otra interesante versión del paseo con datos históricos

Sigue en la próxima entrada …/…   

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