Y así sucedió.

La cabezonada aliñada con algo de voluntad, hizo que nuestro desayuno fuera una lenta, resbaladiza y penosa subida hasta los bordes del pantano que. eso sí, una vez arriba nos ofreció vistas espectaculares y poco conocidas.

Después hubo que caminar más sobre lapiaces puntiagudos; sobre senderos que solamente se insinuaban y sobre zarzas y abrojos. Pero llegamos por fin al picón que acogía los restos de la ermita, algunos corrales y lo que nos pareció la oquedad de una fuente. Un lugar recóndito, tranquilo, solitario… rodeado de horizontes infinitos.

A partir de aquí todo mejoró. Fueron apareciendo caminos de verdad y pudimos montar en nuestras bicicletas para seguir ganando altura entre un paisaje pedregoso, arisco y frío.

Y, además, mi compañero, paciente y comprensivo, aún me hablaba…

En el cielo revoloteaban algunas grajetas y, a lo lejos, se escuchaba el rumor de unos cencerros. Muchos almendros adornaban los corrales en ruinas y alguna cepa perdida, que nos ofreció con generosidad sus frutos, nos recordaban que ellas se desenvuelven bien por cualquier lugar.

Por estos parajes, tan agrestes como hermosos, llegamos hasta Hinojosas del Cerro, cuyo arroyo de Covonda, recién nacido, se permitía el lujo de generar una delicada cascada junto al viejo lavadero, subimos también sus callejas empinadas hasta la iglesia de San Ubaldo comida por la maleza por fuera y por las telarañas por dentro. Después hasta Aldehuelas de Sepúlveda encajada en un bonito recoveco con la iglesia románica de San Esteban, pozos y bodegas.

Dicen que la cabra tira el monte… y nosotros parece que también. A partir de Aldehuelas veíamos el Cerro del Otero como una gran tentación. No había por que pasar por allí ya que había un buen camino hasta Urueñas, que era nuestra siguiente estación, pero lo subimos campo a través tras otro tramo caminando con la bicicleta más como amiga que como medio de transporte. Eso sí, una vez arriba las vistas eran sobrecogedoras. Desde la sencilla ermita de la Virgen del Otero se domina toda la comarca, amplia y vacía, desde el Sistema Central hasta el Sur de la sierra de Pradales.

Encontramos un emocionante sendero por el que descendimos con precaución hasta Urueñas y junto a su alta y elegante espadaña almorzamos.

Tras el descanso tomamos rumbo norte junto al arroyo de Valdecollar. De nuevo en la soledad de los caminos vacíos, de tenadas en ruinas y de bosquetes de pino y enebro salteados de robles cuya sombra agradecíamos.

A pesar de lo recorrido nos alargamos hasta Navares de las Cuevas para visitar su bonita ermita de la Virgen del Barrio. A los pies de la ermita el arroyo de los Navares, que nace en la cercana serrezuela de Pradales bajaba alegre mostrando un agradable y fresco cauce y… estamos en septiembre… ¡cuántos ríos quisieran!

Por las laderas de la sierra de Pradales, pasando junto a los restos de la ermita de Hortezuela, llegamos hasta Castroserracín. Allí visitamos su iglesia que nos pareció un puzzle mal colocado y su fuente con arca de piedra junto al arroyo del Valle. Un arroyo que prometía y que que tratamos de seguir pero sus senderos se cerraron para las bicicletas y tuvimos que optar por un tramo de carretera que nos llevó primero hasta el Barrio de Arriba y luego hasta Valle de Tabladillo.

Por aquí ya pudimos seguir por camino junto al arroyo del Valle. Era un placer disfrutar de sus espesas riberas y de sus huertas; haciendo parada, ¿Cómo no? en el sorprendente Pingocho, una atalaya natural mitad nido de hadas y mitad refugio pastoril coronada por una sabina.

Ya cansados, la jornada no daba para más. Disfrutar paseando de los caprichosos peñascos del Valle dorados por el atardecer y de la calma con la que baja el Duratón después de saltar sobre la presa de Burgomillodo donde habíamos comenzado hacía unas horas.

Aquí os dejo el track – ¡Ojo, la primera parte y algún otro tramo se hizo caminando!

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Nosotros quisimos dar un paseo mas que por la «villa» por la «tierra»; especialmente por las que se asoman al Duero ya que no hay que olvidar que es donde encuentra su noble apellido.

El día, de febrero, era de los que busca la sombra el perro; ausencia de viento, el sol nítido y cálido y los caminos secos y firmes; ¡qué más pedir!

Buscando el Duero

Dejamos nuestro coche junto al rollo y después de visitar la Ermita de la Soledad y a la Virgen de las Torres, partimos cuesta arriba hacia Aguilera con el enorme horizonte de las sierras ibéricas nevadas al norte y el imponente castillo de Gormaz al oeste. En Aguilera subimos hasta la torre de su preciosa iglesia porticada de San Martín donde nos recreamos con la geografía de sus tejados entre campanas y palomino.

Cruzamos el pequeño río Talegones y seguimos hacia Morales; entre su caserío de adobe nos llama la atención en el centro de la plaza su frontón de mampuesto revocado. Una hacendosa mujer que dobla con mimo su ropa en la calle nos informa que allí no encontraremos pan. Mala, aunque esperada noticia.

Nosotros buscamos el Duero que enseguida nos muestra sus fríos verdes relajado entre su ribera desnuda. Junto al río aparece un enebral limpio, sano, cuidado. Las sabinas se encelan de los pinos que crecen del otro lado; son enormes. Así hasta que se presenta la Picota que con sus 18 metros de altura y su bella silueta aperada presume de ser la más alta de Soria.

Seguimos por la soleada vega, cruzamos de nuevo el Talegones que llega al Duero con cierto caudal; y es que ahora ya no tiene que llenar la balsa del Molino Blanco que aunque alguien lo cuida y se mantiene en pie, su cárcava está ya seca.

La estación de Berlanga

El tren de Valladolid–Ariza que vertebró nuestras comarcas durante casi cien años amaba al Duero y apenas se alejaba de su cauce; eran los vecinos los que tenían que acercarse a sus estaciones. Así encontramos la de Berlanga a cuatro km de la villa, en un paraje ferroviario que gozó de cierto desarrollo como lo demuestra el arrabal que a los pechos del ferrocarril se generó.

Ahora aquella estación que fue considerada de 3ª categoría; su almacén, retretes, casilla y un conjunto de instalaciones soportan un inmerecido abandono y nos dan fe de otros tiempos para España.

A pocos metros encontramos el último de los puentes de esta línea férrea sobre el Duero; su estructura “Pratt” formada por llantas y vigas de hierro unidas con fuertes roblones es de libro. Su color es indeterminado, el ojo nos mezcla rojos de óxido con los grises azulados que lució y sus planchas corroídas vibran a nuestro paso. Aun así, nos da la suficiente confianza como para cruzarlo con seguridad disfrutando de la visión del agua bajo su deliberada desnudez.

Hacia la Villa por el Escalote

Aparecemos por el Puente Ullán, un bello testigo de otras guerras que, afortunadamente, se conserva en buen estado. En las cercanías encontramos la Fuente de la Barca que luce un exiguo chorrillo. Allí damos cuenta de la fiambrera… eso sí: ¡sin pan!

Para compensar el drama del pan, el día febreril nos regala diez minutos de agradable siestecilla al sol sobre la misma hierba.

Justo al lado del puente el río Escalote se entrega al Duero, nosotros ahora lo remontaremos en nuestro paseo de regreso. Llegamos a Hortezuela y desde allí tomamos un camino hacia la Carrascosa para entrar después en la magnífica hoz que el río talló milenios atrás.

Entre el farallón y el riachuelo el sol cuela sus últimos rayos. Las vistas del castillo nos anuncian que vamos llegando al final de nuestro paseo con un tiempo espectacular a pesar de que, en la sombra, aún vamos tronchando pequeños charcos helados.

Aún hubo tiempo de recorrer la Villa; de pasear por su Pedriza e incluso de acercarnos con el coche hasta San Baudelio, pero ambos lugares bien merecen otro relato.

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