Entre la comarca nos llama la atención un cerro que emerge dejándonos ver la naturaleza verdadera del suelo de este paisaje. En su perfil observamos los restos de una ermita románica dedicada a San Isidro. Se trata del cerro Cuesta Grande (986) y hacia allá nos dirigimos. Subimos la suave ladera empedrada y visitamos la ermita. La pobre parece irrecuperable, hasta un aviso nos advierte del riesgo de derrumbamiento. Junto a su ábside podemos observar algunas sepulturas antropomorfas excavadas en la misma pizarra, pero estas son de hace cuatro días, a lo más visigodas.

En el cerro hay más: se trata del yacimiento arqueológico de Domingo García y nos acercamos a leer sus carteles explicativos. Y vaya, ¡qué interesante! Resulta que entre los abrigos rocosos de pizarra y esquisto hay algunos grabados que presumiblemente fueron realizados allá por el Paleolítico Superior, ¡15.000 años quizás!

Nos lamentamos del estado del yacimiento, por un lado el vandalismo de los grafiteros por otro el poco cuidado de las autoridades al adquirir carteles que resistan la intemperie… El yacimiento tiene figuras esculpidas de dos fases; unas son de una época indeterminada y nos muestran escenas de caballos y caballeros, animales, figuras en general que podrían ser medievales; otras son más antiguas tienen un aspecto similar a las de Siega Verde y son verdaderamente prehistóricas, aunque en los carteles se indica su situación sobre los planos de pizarra no todas son fáciles de observar. Nos acercamos a ver el gran caballo repiqueteado, vete a saber con que, ¿con alguna piedra más dura que la pizarra?¿algún buril lítico? Y… ¿para qué?

No podemos por menos que preguntarnos cómo serían estas tierras hace 15000 años. No había cultivos, ni pueblos, ni senderos. El clima comenzaba a suavizar pero era frío; solamente podría haber praderas y bosques, quizás de tundra. Los animales salvajes campaban libremente por el territorio: bisontes, ciervos, jabalíes, corzos, caballos y quizás algún reno rezagado. También depredadores, como lobos, osos, rinocerontes lanudos, leones…

En en medio de todo ello cuadrillas de humanos, ya recorrían este territorio pertrechados de pieles, calzados vete a saber como, y bien armados con sus arcos, lanzas y azagayas, para poder llegar hasta aquí a realizar sus ofrendas en este monte isla que podría ser un santuario controlado por algún clan chamánico al que habría que pagar algún peaje. Harían sus ritos mágicos al calor de alguna hoguera y después seguirían camino en busca del alimento para el día siguiente; buscando refugio, muy atentos a los depredadores y confiando en la magia.

Dejamos el hermoso lugar y subimos hasta la Cuesta Grande entre escobas, encinas y varias canteras. Allí de nuevo ojeamos el horizonte tan hermoso y parecido al que pudieron ver aquellos antepasados, seguramente con Guadarrama bien nevado. Reflexionamos unos momentos sobre la vida regalada y nos preguntamos que quedará de todo esto dentro de otros 15000 años más.

La respuesta no es muy halagüeña así que dejamos las preguntas y metafísica. Nos dejamos caer cuesta abajo entre las rocas que afloran por el camino desnudo. Y ¡vaya!, cae el Sol y hace frío. Este frío que sentimos es quizá lo único que nos haga sentir algo parecido a lo que ellos sintieron también en días así.

Aquí os dejo el track de dos rutas por la zona y la una página oficial del yacimiento.

Wikiloc | Ruta Fuente Pozogrande y Pino Morgas desde Iglesia San Esteban

Wikiloc | Ruta Desde Nieva hasta Añe, Entre Moros y Voltoya

Domingo Garcia | Yacimientos arqueológicos CYL

La entrada Entre Moros y Voltoya. En bici por el paleolítico aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos nuestro recorrido en un pueblo sorprendente: Martín Muñoz de las Posadas, bien conocido por estar ubicado junto a la N-601 pero a la distancia justa para que hay que hacer intención para entrar a conocerlo. Nosotros lo hicimos y recorrimos su bonita plaza castellana con algunos soportales y una iglesia monumental que, además, pudimos visitar. Y allí nos topamos, entre muchas otras obras de arte, con un hermoso calvario del Greco, apartado del ruido mundanal.

Tras la somera visita nos pusimos en camino, pronto hubo que quitarse la manga larga y rodar en camiseta, como en verano. Con rumbo Este, hacia el río, por caminos que nos amenazaban con sus arenas sueltas entre pinares muy secos. Y, sobre el río, encontramos la primera sorpresa de la jornada: el puente del Naranjo, emparejado con el ruinoso molino de la Irvencia.

Sobre el lecho rocoso del Voltoya se extendía este hermoso puente de ladrillo con varios arcos apuntados y un gracioso alomado. Junto a su estribo derecho se asentaba el antiguo molino del que llegamos a ver un cárcavo sin rodezno. Bajo el puente, pocas, pero aún corrían las aguas.

Con estas buenas impresiones seguimos la ruta, pasamos junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza entre negrales y, siguiendo junto al río, por un tranquilo camino entre pinos monumentales y jalonado, a veces con membrilleros, otras con manzanos, llegamos hasta el embalse de Juarros de Voltoya. Afortunadamente aún retiene agua y numerosas aves sobrevolaban el agradable humedal en el que las choperas van mostrando sus tonos dorados.

Recorrimos Juarros, un pueblo cañadero (su calle principal forma parte de la Cañada Real Leonesa Oriental), y nos llamó la atención la ancestral forma de construcción que nos muestran numerosas viviendas; con hiladas en las que se alternan cantos rodados y lajas de pizarra. Los cantos parece claro que provienen del río, pero ¿y la pizarra?. Rebuscando en el mapa encontramos un pago llamado «las pizarreras», quizás sea la explicación.

Dejamos por el momento el río y seguimos entre las áridas campiñas. El calor persistía hasta el punto de que en la cercana sierra se veía como, por momentos, las nubes de evolución se elevaban generando grandes cúmulos hermosos aunque amenazantes.

Llegamos hasta Hoyuelos y después a Laguna Rodrigo guiados por el perfil de su iglesia aislada en un cerro. La laguna que da nombre al pueblo estaba completamente seca y solamente pudimos intuir su gran extensión.

A continuación nos acercamos hasta Santovenia, allí, en su diminuta plaza mayor tomamos aperitivo y descanso. Sobre un contrafuerte y escrito a mano, sobre el cemento fresco, se avisa al visitante de que no está permitido entrar con carros en la plaza bajo multa de 5 pesetas. No aprreciamos la fecha del bando.

Nuestra siguiente parada fue en Jemenuño. Nos fijamos en el mapa y nos damos cuenta que estamos recorriendo término y localidades del enorme municipio de Santa María Real de Nieva que llega incluso a lindar con Madrid. Aquí comenzamos nuestro regreso, de nuevo buscando el río Voltoya.

Para ello tomamos un tramo de la Cañada Real Leonesa Oriental. Un paseo siempre delicioso aunque a veces difícil por el estado de abandono de sus caminos. Discurre sobre las lomas que marcan el valle del Voltoya, el paisaje era impresionante pues podíamos ver un cuadro que contenía algunas de las localidades que habíamos recorrido con la azulada sierra como telonera.

Buscamos el paso del río y lo hicimos por el puente del caserío del Soto de la Esperanza. Entre una pequeña manada de vacas asustadizas que pastaba entre las choperas tiramos alguna foto. Tras cruzar el río, de nuevo los pinares y con ellos la amenaza de arena —enemiga a ultranza del ciclista— que seguía latente y pudimos esquivar.

Tras recorrer algunos caminos entre charcas de graveras conseguimos dar con un cordel que nos dejó delante del los restos de la ermita del Espino. Desde allí seguimos ya hacia Martín Muñoz con algunos problemas en las ruedas, gracias a las pesetas que, en esta época están ya secas y duras como clavos.

En la fuente del Herrero paramos a contemplar el antiguo lavadero y de allí a la charca que llena precisamente la fuente. Sin más llegamos de regreso a la plaza y, como había un bar abierto, hubo tiempo de refrescarse y comentar antes de recoger los bártulos.

Aquí os dejo la ruta que recorrimos, ¡ánimo!

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Si el adjetivo «trabajador» fuera aplicable a un río desde luego el Eresma lo tendría bien ganado. Desde su nacimiento allá en los Montes de Valsaín ha tenido que cavar con tesón la roca para poderse abrir paso hasta las llanuras arenosas de la Tierra de Pinares. Esto es lo que sucede entre Carbonero el Mayor y Bernardos. Aquí el río erosiona una dura costra pizarrosa para crear unas hoces profundas y ensortijadas que vamos a tratar de recorrer. Bueno, al menos cruzar.

Esta vez comienzo la ruta en Carbonero el Mayor en un día muy gris pero de agradable temperatura. En solitario y con ligero trancazo. Algunos dicen que así se cura. No lo creo, pero el esfuerzo y el aire del pinar suele mejorar los síntomas.

Comienzo subiendo hasta La Muela, un paraje lleno de curiosas cicatrices que van dejando la extracciones de arcillas y calizas. Poco a poco voy descendiendo hacia el río entre porquerizas y pinares de Tabanera la Luenga.

Algunos pinos son enormes, no puedo seguir sin retratarlos. Negrales y albares compiten en envergadura. El eco de motosierras y bidones de miera indican que se están olivando y en explotación.

Añe y los sotos del río Moros

Llego al río, afortunadamente lo encuentro limpio y con buen caudal. Justo aquí cruza la nueva vía verde del Valle del Eresma la cual remonto cómodamente un buen trecho entre los vestigios del viejo ferrocarril. Me acerco hasta donde el río Moros se une al Eresma en una ribera desaliñada y desnuda. No parece que el agua del Moros influya demasiado en el hoy caudaloso Eresma, pero todo suma.

Dejo la vía verde para seguir el curso más bajo del río que llega desde la La Mujer Muerta, desde la margen izquierda —más alta— se ve su bonita vega y una extensa mancha pinariega más al fondo. Al llegar a Añe los pinares desaparecen; lo sustituyen por campos pelados de cereal que a duras penas prosperan. Así cruzo el río Moros a la altura del arroyo del Pozuelo para desde aquí seguir la ribera del río por la Cañada Real  hasta los hermosos sotos frente a Añe.

Estos sotos bien merecen un tranquilo paseo. Tanto que aquí paro a «comer el cacho» que llevo en mi mochila. Los fresnos son varias veces centenarios; no son gigantones pero tienen una curiosa forma en forma de peonza. Ésta ha sido generada por las sucesivas cortas a que han sido sometidos por los vecinos durante generaciones. Eran los prados del pueblo… cuando había ganado, claro.

Tras la breve parada subo por los pinares. Afortunadamente la arena esta prieta y me tengo que bajar poco. A cambio, el camino es una maravilla entre pinos esbeltos. Cuando pongo rumbo a Armuña el viento me ayuda ligeramente, los pinares desaparecen y la Campiña Segoviana parece más alta y fría, menos acogedora. Entrando en Armuña un perro que a lo lejos me parece pequeño cuando se acerca se convierte en un mastín voceras y amenazador. Por fortuna consigo pasarle mi susto con la propia bicicleta y una piedra. Parece mentira que dentro de un pueblo se puedan dejar sueltos estos animales.

De la Armuña a Bernardos. Camino de ermitas

Dejo Armuña y sigo hacia al norte entre montes que se elevan y tierras de labor. A mi derecha el Eresma se intuye ya hundido en un complicado cañón.

De nuevo me encuentro con la vía verde Valle del Eresma. Esta vez simplemente la cruzo a la altura de unos viejos tejares para encaramarme al imponente roquedo donde se encuentra la ermita de la Virgen del Tormejón. El paisaje nublado es sobrecogedor, varios milanos sobrevuelan elegantemente el cerro. Junto a la vieja ermita medieval me llama la atención la disposición de tres cipreses que parecen formar una curiosa familia; el más pequeño se recoge zalameramente entre los brazos del mediano y el más grande parece el protector de ambos. En fin, con la soledad la imaginación vuela.

Sin más me dirijo hacia Bernardos, dejo de lado las ruinas de otra ermita románica; la de Santa Inés que pudo ser parroquia del desaparecido poblado de Valverde y entre lascas de pizarra a lo largo del camino me acerco hasta Bernardos, localidad de mayor tamaño que las anteriores y con cierto dinamismo debido a sus canteras de pizarra. Curiosamente pocos tejados se ven de pizarra aparte de su iglesia y ayuntamiento.

Seguiremos con el interesante «paso del Eresma» en la próxima entrada, de momento aquí os dejo un croquis de la ruta y el track

La entrada Eresma y Moros; Pinos en Tabanera y sotos de Añe. aparece primero en Durius Aquæ.

Probablemente contagiado por el buen ambiente pingüinero, tan cercano y renovado, o simplemente porque me apetecía hacer una ruta con  moto, esta mañana de enero me animé a desempolvar mi vieja F-650.

La verdad es que la venía notando algo celosa y distante. Es lógico, la bici se lo lleva todo últimamente y lo que es peor: ¡viven juntas! En el mismo garaje. Esta mañana, aún de noche y bien abrigado, la preparé con cariño y nos pusimos en marcha. No se lo podía creer, —se la sentía agradecida—.

Las rutas en moto son muy diferentes de las que se hacen en bicicleta. Estas últimas te permiten ir relajado, con el cuerpo entonado y desmenuzando el recorrido con detalle. No hay fuente que se te escape, ni árbol, ni arroyo… La moto requiere más concentración y más equipo, especialmente en estas fechas. El estrés es tan elevado como el frío y conviene preparar las rutas con cierto detalle y menos paradas. Por supuesto pueden ser  —lo son también—, interesantes y divertidas.

Pensado esto y otras cosas nos pusimos en marcha. Se trataba de llegar hasta el Coto de Puenteviejo (Maello, Ávila) y desde allí dirigirnos hacia Coca acompañando al río Voltoya, donde entrega sus escasas aguas en el Eresma. A partir de aquí vuelta a casa.

Puente de Almarza

El primer largo de la ruta fue fugaz, del tirón. Bien acoplado en la montura vi como los primeros rayos de sol iluminaban los muros del castillo de la Mota y más tarde el de Arévalo. Así llegué a Adanero, un pueblo por el que he pasado mil veces pero jamás había parado. Las cigüeñas de su iglesia me saludaron mientras me entonaba un poco.

Algo más adelante encontramos el Coto de Puenteviejo, allí me di un buen paseo, entre el rotundo puente de Almarza, un pequeño y abandonado destello de nuestra ilustración y las Charcas del Águila, desgraciadamente sin apenas agua. El día levantaba espléndido y yo me animaba por alguna pista…

El valle del Voltoya

Salimos de la Moraña y entramos en la Campiña Segoviana. Magníficas carreterillas para la moto por el amplio valle en el que las encinas se van tornando pinos y los berrocales se disuelven entre la arena. Cuesta creer que un río tan exiguo y tranquilo haya tallado este valle, pero debían de ser otros tiempos cuando eso sucedió. Hacemos algunas paradas y atravesamos varios pueblos hasta llegar a Juarros de Voltoya, la amplitud de la carretera cuando cruza el pueblo delata el paso de la Cañada Real Leonesa Oriental y un pequeño embalse aloja un grupo de azulones que se alborotan cuando me acerco. En la pared de una caseta se puede leer “Voltoya, por un caudal ecológico” ; más adelante “no al fracking hidráulico”. Son pintadas viejas, descoloridas. Pero… ¿qué sucede con el río?¿con todos nuestros ríos?

En Nava de la Asunción ambos repostamos, ella un depósito y yo una sin con pincho de tortilla. Tras visitar y disfrutar del manierista Caño del Obispo volvemos de nuevo al río y a sus caminos haciendo un nuevo alto en paraje del Puente del Marroquín.

¿Cómo se rellena un acuífero?

Primero se vacía sobreexplotándole a base de multitud de pozos y después buscamos una solución. Este es el caso de la cubeta de Santiuste de San Juan Bautista, donde en las proximidades al río te encuentras con unas extrañas infraestructuras. Básicamente bombean agua, lo almacenan y decantan para después soltarlo por unos trabados canales que hacen que el agua se filtre y vuelva a la tierra. Una técnica experimental que parece estar dando resultados positivos. (si queréis verlo…)

Y Coca…

Seguimos por pistas, entre pinares paralelos al río. A veces los más de 200 kg de moto culean, hacen extraños pero es que… voy con ruedas de carretera… Sí, ya sé.

Antes de llegar a Coca visito el vado y molino de Prados del Amor, me imagino las escaramuzas que en estos pinares tuvieron lugar en la guerra de la Independencia; el Empecinado y otras partidas dando cera al Francés entre los negrales. Ya cerca de Coca me acerco a visitar el moderno puente del AVE pero para observar el de la antigua línea cerrada Medina-Segovia, un puente histórico que no está en mal estado y que resulta ligero e imponente, va prácticamente a la misma altura que el moderno a pesar de tener 100 años más.

Por fin llegamos a Coca, entramos por el Puente Chico y tras un breve paseo nos acercamos al Puente Grande y a sus Cinco Caños, desde allí y tras pasar por el chalet abandonado de Teodosio I el Grande, llego al discreto encuentro de Voltoya y Eresma. Una hermosa chopera en la que la moto, ya definitivamente, me avisa de no seguir por húmedos caminos. La hago caso prudentemente.

Y nosotros a rodar: Villaverde, Íscar, Megeces, Mojados y a casa. No ha estado mal por lo que iremos pensando en la siguiente.

Mientras escribo esto escucho el eco de la verbena de los Pingüinos. ¿Quién sabe? quizás me acerque mañana a tomar un caldito (con la mimosilla, por supuesto, ¡se lo ha ganado!).

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