Rebolledo de la Torre.

A medida que avanzamos los bonitos bosquetes de roble que jalonan el riachuelo van desapareciendo, el suelo se hace árido y pedregoso y, entre los pequeños campos de cereal que a duras penas se pueden cultivar, comienzan a aparecer las caprichosas afloraciones pétreas que caracterizan este paisaje sobrecogedor.

Hacemos un alto en Rebolledo de la Torre, toda una capital de comarca en la que apenas habitan cien personas entre los seis pueblos componen el municipio. Nos topamos con un destartalado castillo de esbelta y desdentada torre y, tras el, la hermosa iglesia porticada de San Julián y Santa Basilisa. Allí encontramos a su sacristán, la tiene abierta y se ofrece a enseñárnosla y ¡encantados!

Se la sabe de memoria y según recorremos su solado de sepulturas nos va contando los pormenores de cada detalle: capiteles y fustes, una elegante ventana con ajimez, los coloridos frescos, retablos dorados y la historia de cada santo. Lo cuenta con la emoción propia de un propietario y se nos justifica diciendo que le piden que la enseñe, por que si no, nadie lo haría.

Dejamos Rebolledo, ponemos rumbo hacia el puertecillo de la Cuculilla y desde allí llegamos hasta Castrecías. Nos damos de bruces con lo que nos parece el viejo cubo de un molino de viento y un labrador que trabaja en los alrededores nos lo confirma: “Sí. Es el último molino de viento que se hizo en España, un manchego que apareció por aquí, se caso con una del pueblo y ahí lo dejó”…

Un paseo entre loras

Dejamos el pueblo y seguimos nuestro camino subiendo de nuevo, acompañando a un valle que nos va elevando hacia las formas rotundas que forman los cantiles como el Castillo del Moro o el Otero de la Horca.

Llegamos, por fin, al páramo de La Lora Grande; una extensión plana, estrecha y alargada que recorremos durante varios kilómetros sobre un complicado lapiaz que nos obliga a mantener la atención en el suelo teniendo que detenernos para admirar los horizontes que desde aquí observamos, entre los que destacan Peña Amaya y Peña Castro.

El duro páramo está pelado, apenas algunos pinos y mostajos tratan de formar pequeños bosquetes. En la áspera superficie cardos ya secos y algunos corros de gayubas intentan tapizar lo imposible.

El camino fue mejorando a medida que perdimos altura si bien nuestros brazos siguieron vibrando el resto de la excursión.

Bajamos al valle hacia el Sur, entre la Peña Castro y La Peña Lora, pasamos sobre la ya conocida cascada de Yeguamea, que da origen al río Odra y seguimos entre el agreste y vacío paisaje sin nada ni nadie a la la vista salvo la imponente Peña Amaya.

Tras dejas atrás las crestas calizas de este maravillosos paisaje geológico. El descenso entre las Loras fue vertiginoso y, tomando como eje la carreterilla que se dirige a Humada, fuimos visitando algunos pueblos y lugares que en el camino encontramos.

Los pueblos modestos que se pierden

Caímos primero en Rebolledo Traspeña. Un caño en la plaza vertía un potente chorro de agua sobre unos pilones donde nos refrescamos. Visitamos los alrededores de su modesta iglesia y entramos en su cementerio donde nos sorprendió la humildad de algunas cruces colocadas recientemente y realizadas con un par de tablas cruzadas.

Bajo el frescor de una nogala almorzamos. Tras el descanso, tomamos la cuesta hacia el collado donde nace el río Sauguillo. Es el mismo que habíamos acompañado ya esta mañana aguas arriba en las cercanías del Pisuerga.

Tras otro descenso llegamos hasta Valtierra de Albacastro. También visitamos su iglesia de San Juan entre un delicioso bosquete de robles y su cementerio anejo; auténticos símbolos de la humildad de estos lugares. Aquí rellenamos de agua nuestros bidones en una moderna fuente y seguimos arroyo abajo.

Y llegamos a Albacastro. Aquí parece que ya no vive nadie. Una vieja señal anuncia el lugar junto a un camino empedrado y comido por la vegetación. Entrando por él solamente encontramos la ruina y desolación de un pueblo abandonado no hace tanto. Casas hundidas entre guindos y manzanos entre otras que se mantienen en pie conservando aún algo del calor que dejaron sus últimas gentes.

A su pobre iglesia de trazas románicas se sube por unas escaleras talladas en la misma roca. Ésta, a duras penas mantiene su portada incrustada en un arimez enfoscado con grosero cemento gris. Y peor aún: en el vano de su testero alguien se llevó los fustes decorativos dejando sus capiteles levitando y… agradecidos.

Entre tanta desolación una moderna y sólida caja de acero worten —tan de moda—, alberga mecanismos eléctricos además de un foco que apunta el templo. ¿Iluminarán la iglesia en la noche?

Dejamos las Loras para regresar a Villela. A  media tarde llegamos cargados con cincuenta exigentes kilómetros (aquí). Impresionados por los hermosos relieves que hemos disfrutado y apenados por la realidad rural que contemplamos. Paisajes que nos roban: cubriendo el suelo con placas solares, rompiendo sus horizontes con generadores  y construyendo anchas vías de comunicación que ignoran a los pueblos que nos vacían.

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Burejo arriba

El río Burejo es un pequeño afluente del Pisuerga, nace en Dehesa de Montejo y desemboca en Herrera de Pisuerga. Atraviesa la palentina comarca de La Ojeda, tan famosa por su patrimonio románico.

La primera hora del recorrido aún hubo que rodarla con un ligero cortavientos para protegernos del relente de la madrugada, salimos de Villabermudo entre la húmeda ribera del río que, para nuestro contento, bajaba con un buen caudal para la fecha en la que nos encontramos.

Hicimos nuestra primera parada en la ermita de la virgen de la Ventosilla que despuntaba desde un cerrillo que nos permitió contemplar unas preciosa vistas del valle con el cereal maduro aún sin segar.

Desde allí seguimos paralelos al río hacia el norte por caminos pedregosos y mojados que aún conservaban los charcos de recientes tormentas, ya sabéis, las de San Juan; las que quitan vino y no dan pan. Llegamos a La Vid de Ojeda y desde allí seguimos hasta el arroyo de Villavega, el cual tuvimos que vadear, mojándonos, para pasar hasta un camino perdido, lleno de maleza y barro por el que a duras penas pudimos llegar hasta San Pedro de Ojeda. ¡Menos mal! la visita a su interesante iglesia románica sobre un cerro que dominaba el pueblo nos compensó del «sacrificio».

Seguimos hacia Moarves de Ojeda pero los caminos estaban infames, rodábamos a ciegas entre herbazales hasta la cintura y, con frecuencia cárcavas escondidas e inundadas de agua que nos hacían poner pie a tierra. Así llegamos hasta Moarves y allí, además de recrearnos una vez más con la soberbia portada escultórica iluminada por el sol matutino, decidimos acortar camino y evitar la cercanía al río.

Así que dejamos allí al Burejo y tomamos ¡por fin! un buen camino hacia el valle de San Andrés. Algunas nubecillas ayudaban con los calores a disfrutar del agradable paisaje de cebadas doradas entre pinares abrasadores.

Rozando Las Loras

Llegamos hasta Villaescusa de Ecla, incluso más allá, hasta la Culada del Diablo ya metidos en el Geoparque de Las Loras. Pensábamos acercarnos hasta la cascada de Cervigada pero era inútil: el arroyo bajaba seco.

Bajamos hasta Santibañez de Ecla visitamos su iglesia sobre un promontorio que pudo estar amurallado a la vista de su curiosa torre defensiva y bajamos después hasta el monasterio del Císter.

Aún no pudiendo visitar su famoso claustro, pudimos ver otras estancias que nos dieron buena cuenta de su majestuosidad e importancia: como su entrada con un tosco rollo, su fuente y su iglesia, incluso el torno del convento se encontraba accesible trayéndome recuerdos de mi infancia, cuando acompañaba a mi abuelo a por huevos donde las monjas y la transacción entera se hacia a través de un torno que, para mi era parlante, pues al otro lado se oía la dulce voz misteriosa que atendía el portal.

Al salir del monasterio, sufriendo de nuevo por un terrible camino perdido, nos dirigimos hacia Prádanos de Ojeda. Nos encontramos con las fuentes de Palacio y Arrabal, ambas con con un conjunto de caños bien despachados, además de su lavadero y pilón. Allí aprovechamos para almorzar junto al la ermita del Cristo del Amparo entre el calor ardiente de los pinos de La Cerrilla.

Y finalmente: el Pisuerga

La calorina que se apoderaba de la mañana nos empujo hacia el valle del Pisuerga buscando su ribera fresca. Y caímos en Nogales de Pisuerga donde encontramos la preciosa iglesia de San Juan Bautista, de buena base románica y de esbelta espadaña justo cuando acaban de celebrar precisamente su fiesta y aún estaban sin recoger las cenizas de la hoguera.

A partir de aquí seguimos junto al Pisuerga, pasando junto al manantial de La Gallina y siguiendo hacia el Estrecho de Nogales, el lugar donde se sangra al río para crear el Canal de Castilla que allí nace y comienza a morir abandonado como podemos comprobar.

Seguimos junto al Pisuerga y lo cruzamos por otro lugar desolador. El Puente del Refugio, en Barrio de San Vicente, abandonado y sin pretiles, nos transmite imágenes del tercer mundo. Pero por aquí, los puentes rurales son así, o eso o nada.

Dejamos el río y nos encaminamos de regreso a Villabermudo con el Sol en lo alto, entre parajes ondulados y 58 kilómetros más en nuestra mochila y… ¡en las piernas, claro!

Aquí os dejamos el track (wikiloc)

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Tomamos el valle del río Brullés, un pequeño afluente del Odra que, a pesar de encontrarnos en septiembre, se niega a secarse del todo. Fuimos recorriendo sus laderas y encontrándonos con su pueblos, todos dependientes del enorme municipio de Villadiego.

Pasamos junto a Arenillas, después por Villalibado, Villaute y Melgosa de Villadiego hasta llegar a Brullés. Pueblos diminutos con cierto encanto y mucha añoranza. Todos unidos por el amplio valle que forma el rio que los enlaza como a las avemarías de un rosario y cuyos templos nos muestran, como si fueran mapas temporales, la intrahistoria de su existencia: su emergencia con el exquisito románico; después sus orgullosas transformaciones a medida que las poblaciones crecían adaptándose a las modernidades del renacimiento y barroco; y que, ahora,  vemos como se van desmoronando sin remedio.

En Brullés dejamos el arroyo y nos dirigimos hacia el Norte adentrándonos entre lomas desnudas de tierras rojas y piedra caliza. Así llegamos hasta el pequeño desfiladero de El Butrón, muy incómodo de rodar debido a la piedra suelta pero hermoso de contemplar. Sus afloraciones calcáreas y verticales nos avisaban de que entrábamos al Geoparque de Las Loras; otro mundo.

Arriba, al final del estrecho barranco apareció firme y desafiante la iglesia del despoblado de Icedo. Nos acercamos a curiosearla. El abandono del lugar trajo consigo su ruina; las inclemencias derribaron su cubierta y la vegetación se coló entre sus vanos y oquedades. Finalmente llegó lo humano: el saqueo que ha dejado mutiladas sus partes y el vandalismo que pretende decorar los restos. Y aún así se nos muestra hermosa.

Desde allí descendimos hasta Villanueva de Puerta rodeando La Majadilla (1068) y disfrutando de un horizonte en el que mostraban las moles inconfundibles de Amaya, Ulaña y Peña Redonda. Abajo, en el valle, junto a Fuencivil, nacía el mismo arroyo Brullés.

En Villanueva de Puerta disfrutamos de sus pequeños puentecillos de piedra sobre el arroyo de la Aceña —afluente del Brullés— y tomamos rumbo hacia otro despoblado: el de Hornicedo.

El camino hacia Hornicedo es bonito y entretenido. Pasamos por el curioso pago de Camposanto de las Burras; dicen que los topónimos están puestos por algo así que, todo esta ya dicho. Después la vegetación se imponía y amenazaba al camino hasta que… ¡vaya! El arroyo del Jarama se cruzaba en el camino y la vegetación no nos permitía rodearlo. Después de una jornada tan tranquila había que mojarse los pies.

Llegamos al despoblado. Su iglesia era víctima de los mismos acontecimientos que la de Icedo. Sus ruinas también son devoradas y solamente en nuestra imaginación quedan sus bautizos, sus bodas y funerales celebrados durante tantos siglos. Sin embargo, el acceso a su fuente alguien lo mantiene limpio de maleza a la sombra fresca de fresnos, avellanos y acerolos. De ella brotaba un hilillo de agua que iba a reunirse con el arroyo por un fino regato en el que brincaban las ranas.

Aunque el calor “picaba” no había síntomas de lluvia, las moscas dejaron de molestar y una alfombra de grama y trébol nos recordó que era la hora del almuerzo… y de poner al sol un rato las zapatillas.

A partir de aquí bajamos junto al río Grande, también afluente del Brullés. Paramos junto a una hornacina de piedra que albergó a San Antón y después en el paraje junto al cuidado molino de Villabilla que lucía un espléndido huerto junto al socaz.

Y por el valle del Rio Grande fuimos dejando las rocas para regresar al páramo que alternaba rastrojos y girasoles. Visitamos Villalbilla, Tablada y Barruelo de Villadiego.

 A la vista de lo que encontramos ¡qué hermosos caseríos debieron de lucir!

Cuesta abajo regresamos a un sorprendente Villadiego que se nos muestra como una auténtica capital comarcal, llena de monumentos y curiosos soportales —algunos dobles— y, a su cobijo: bares, tiendas tradicionales… incluso bancos, si claro.. ¡bancos de dinero!

No acabamos aquí la excursión. Ya de regreso con el coche y, ¿Cómo no? siguiendo al río Brullés, hicimos un par de paradas aprovechando la coyuntura, como se solía decir. Una en la imponente iglesia de Santiago en Villamorón que no conocíamos y otra en el arco de San Miguel de Sasamón, que sí conocíamos, pero que parecía un buen momento para tirar unas fotos.

Y vuelta a casa donde…. ¡vaya! parecía que sí llovía, eso está bien.

Aquí tenéis la ruta (wikiloc)

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Además de su esplendor paisajístico y de estos aristocráticos títulos estos lugares esconden pasajes de nuestra historia antigua. Así, en uno de los bordes del páramo se encuentra El Castillejo. Allí acamparon las tropas romanas que asaltaron el cercano Monte Bernorio reduciendo, por fin, a los pueblos cántabros.

El río Ivia…

La lora, caliza y casi plana, recibe las aguas de lluvia que se filtran a su interior. Sus entrañas se colmatan y se producen los fenómenos kársticos de disolución de las rocas formándose cuevas, dolinas y rios interiores que no pueden filtrarse por encontrar capas impermeables. Para buscar una salida necesitan romper las paredes calcáreas. Ejemplo de esto es la misma cueva de los Franceses.

Por el interior de la Lora discurre la divisoria de aguas de la cuenca del Duero y de la del Ebro. En la vertiente del Duero se forma la hermosa surgencia de Covalagua que es considerada como el nacimiento del río Ivia (o rio de Covalagua), un pequeño riachuelo de siete kilómetros que da nombre a la comarca palentina de la Valdivia.

El agua quiebra el páramo y comienza a saltar saturada de minerales que se van depositando en una gran toba caliza que sirve de filtro a las aguas. En el exterior, entre cada pequeño salto espumoso, se forman remansos acogedores de azul turquesa. Las aguas llegan hasta las localidades de Revilla de Pomar, Pomar de Valdivia y finalmente se integran a las del rio Rupión en Báscones de Valdivia.

Y el paseo…

Nuestra ruta la comenzamos en Villarén de Valdivia. Tras la visita al eremitorio rupestre de San Martín comenzamos a trepar las cuestas por un camino firme y seco que nos ofrecía unas vistas nítidas del perfil de la Montaña Palentina aún adornado con retazos de nieve.

Por fin, arriba, pudimos observar las tenues estructuras defensivas que aún se adivinan, imaginar el poblado en su interior e incluso escuchar el griterío de alguna zalagarda en idiomas incógnitos que no conocieron la escritura y solamente podemos imaginar.

En la mañana nítida pudimos ver pueblos del valle del Camesa y otros tantos del Valdelomar que ya vierten hacia el río Ebro. El cierzo soplaba fuerte y frio en el desolado paramillo. Nos abrigamos y comenzamos el descenso por el Este hasta un camino que nos lleva cuesta abajo hacia Helecha de Valdivia cruzando el incipiente rio Rupión.

Desde Helecha nos acercamos con el viento a favor hacia Pomar de Valdivia con una de las bicicletas renqueante. Bordeando el Castillejo llegamos a Pomar de Valdivia, cabecera del municipio, siguiendo hasta Revilla de Pomar un pueblecito de casas arregladas pero con nadie por sus calles y por aquí entramos a la preciosa senda que se dirige a Covalagua.

Pronto aparece el río Ivia entre campos verdes y húmedos salpicados de florecillas y grandes robles perezosos. Cruzamos sus aguas turquesa en un par de ocasiones por medio de piedras pasaderas firmes y pronto escuchamos el rumor de sus cascadas. De entre las rocas el agua cae abundante escurriendo entre la toba. Después descendiendo por su vallejo se remansa a veces y otras brinca.

Optamos por seguir la senda en lugar de la carretera para llegar al páramo. Un hermoso sendero en el que fueron apareciendo las hayas y que hubo que hacer buena parte a pie. Llegamos a los farallones finales colgados sobre nuestras cabezas que nos mostraron la panorámica del valle en forma de herradura perfecta. Y de allí hasta el edificio de la cueva de los Franceses que hace años ya visitamos.

Había sido todo un reto llegar hasta allí con una cadena trabada. A pesar de ello decidimos visitar el misterioso Canto Hito. Tomamos la trocha indicada y por un infame lapiaz quebrado que parecía colapsar a cada momento nos fuimos acercando a lomos de nuestras bicicletas a las que sin duda las exigimos demasiado.

Entre el desolador horizonte comenzó a atisbarse la forma del menhir. Clavado y sujeto con otras piedras menores se mantiene inclinado. Dicen que es un lugar de enterramientos… bueno, vete a saber… No estaría mal devolverle la verticalidad que sin duda en su momento tuvo antes de que quiebre.

Regresamos, de nuevo entre las piedras, subiendo y bajando dolinas y fijándonos en lo lentos que van los gamones entre estos parajes mientras que crocus, aliagas y amargazas cierran de color las estrechas grietas de las rocas.

Tras este pequeño calvario tomamos la pista hacia el mirador de Valcavado. El viento sigue soplando sobre el páramo yermo sin embargo, sobre el mirador se produce una tregua. El viento sopla muy fuerte pero se arremolina entre los farallones y sobre el mirador hay encalmada. Nos asomamos al Norte y observamos el Monte Ahedo y el valle profundo de Valderredible que nos sobrecoge. Hacia el Sur sobre la horizontalidad del agreste páramo se asoma la cresta de Peña Amaya.

Aquí dimos por terminada la ruta, tras colocar lo mejor posible los cambios, cuesta abajo y por carretera la bicicleta respondió y haciendo un último esfuerzo pudimos conocer la ermita de Nuestra Señora de Samoño y Báscones de Valdivia donde el rio Ivia, o de Covalagua, finalmente se entrega al Rupión*.

Aquí os dejo la ruta seguida (con algunos tramos de sendero para ir a pie)

• El Rupión es afluente del rio Lucio y este del Camesa. El Camesa del Pisuerga.

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Costó trabajo decidirse. Mientras tomo mi café muy caliente afuera llueve, hace viento y la temperatura es baja; ni siquiera es de día. Aún así, en un alarde de voluntad, preparo algo de almuerzo, cargo la bici al coche y me pongo en marcha para visitar al río Úrbel discurrir por la comarca de El Tozo

Cuando llego a Úrbel del Castillo ha dejado de llover aunque las nubes están muy bajas y no se aprecian los caprichosos horizontes de la comarca. Me abrigo y comienzo a rodar con la esperanza de que el suave cierzo racheado que sopla no vaya a más.

Las ruedas salpican. Pronto me olvido de la pulcritud de mi ropa y por supuesto de la de la bicicleta. Apenas quedan unos pañuelos de nieve dispersos por las cunetas y será el agua y el barro protagonistas de esta ruta complicando los caminos pero recreando la vista con fuentes y arroyos colmados.

Me encuentro en la comarca burgalesa de El Tozo; entre las Loras y el Páramo de Masa. Su geografía recuerda a un gran almorrón. Por un lado discurre el Río de San Antón que pronto llega al Rudrón. Y por el otro, en sentido contrario, el río Úrbel que llegará al Arlanzón, Arlanza, Pisuerga y Duero. Es decir, hoy rodaré por la divisoria de las cuencas del Duero y del Ebro.

Hacia el páramo de Masa

Me dirijo hacia los molinos de Úrbel. El arroyo que suministra agua al primero de ellos inunda el camino, tengo que volver hasta un puentecillo anterior y allí cruzo el río para dirigirme a Quintana del Pino. Me entretengo junto a su iglesia de San Sebastián para después comenzar el ascenso a la alargada loma que separa las cuencas.

Tras coronar La Loma, encuentro un camino descendente junto al arroyo de la Ribota y cuando el sol trata de abrirse paso entre las nubes llego al pueblo de Nidáguila junto al río San Antón.

Quiero subir a lo alto del Páramo de Masa y un paisano me informa de las opciones que tengo sin que me ponga buena cara en ninguna de ellas al veme con la bicicleta. Al final decido subir hacia la Peña Agujero por el camino que sale tras la iglesia.

Bajo hasta el río. Éste ha inundado los antiguos lavaderos y baja brioso y azulado. Comienzo la ascensión y pronto tengo que bajarme de La Flacucha. La cuesta es empinada y la rueda de atrás resbala. Mientras subo caminando observo las espectaculares cárcavas que me ofrecen los cantiles. Caprichosas oquedades y protuberancias kársticas que me acompañarán en toda la ruta. Hay que recordar que nos movemos por el Geoparque de Las Loras.

Arriba, ya en el Páramo de Masa, desaparece el camino. Hay más nieve y también más barro. Por campos yermos y otras veces arados trato de buscar una senda y cuando la encuentro ruedo pesado por una estepa desolada e infinita.

Arroyo de San Antón

Pronto abandono la austeridad del páramo y desciendo por el pinar de la Barranca hacia Terradillos de Sédano. Allí encuentro un pueblo cuidado con esmero. En un pequeño parque junto a su coqueta iglesia doy cuenta de mi bocadillo aprovechando unos tenues rayos de sol.

Cuando termino me he quedado frío así que lo mejor es seguir camino. Acompaño al río de San Antón por su valle hasta que tomo el desfiladero de La Unfrida. Un valle que me muestra colmenares, fuentes y molino junto a un río que baja pletórico.

Con gran esfuerzo subo las cuestas de La Unfrida, en algún momento me tengo que bajar y al levantar la vista de nuevo la curiosa arquitectura geológica llama mi atención. Algunas formaciones parecen castillos y otras enormes eremitorios de negras bocas. El avanzado otoño ha desnudado el melojar realzando el rojo brillante de los escaramujos. Apenas hay aves y todo sería silencio de no ser por el rumor persistente del pequeño arroyo.

El Tozo

Vuelvo a estar arriba, en algún momento puedo vislumbrar a la vez los valles de los ríos San Antón y Úrbel, paralelos pero con sus pendientes opuestas. Ruedo por la divisoria entre aguas que no se deciden si viajar hacia el Mediterráneo o hacia el Océano. Escucho el ladrido de unos perros y en una ladera puedo ver un rebaño. Se confundiría con las piedras calizas de no ser por las esquilas.

Me detengo en las ruinas de un chozo solitario y me llama la atención La Peña de La Piedra, abajo en el valle del Úrbel, iluminada por el sol. En el horizonte, hacia el Noroeste, se insinúan las prominencias de Peña Amaya y Peña Ulaña y, más al fondo, la Cordillera Cantábrica deslumbra de blanco impoluto. Me recreo unos instantes con el paisaje hasta que me distraen un par de corzos que se cruzan brincando ante mí.

Vuelvo a descender con cuidado derrapando entre barro y llego al pueblo de Santa Cruz del Tozo, ya junto al Úrbel.

Río Úrbel

El río Úrbel nace en las anchas espaldas de Fuente Úrbel. Varias fuentes y arroyuelos lo conforman aunque es El Manantial, ya junto al pueblo, el que con su potente latido de agua se considera su nacedero. Hoy le aportaba el triple del agua que traía llenando el cauce artificial por el que cruza Fuente Úrbel. El río seguirá su curso durante 55 kilómetros hasta llegar al Arlanzón por su derecha entre Frandovinez y Buniel.

El sol se agacha y la temperatura también. Merecen alguna foto los paramentos ruinosos de su ermita y la iglesia que me parece tosca pero elegante y que tiene fama por la originalidad de sus capiteles y canecillos. Salgo del pueblo por un buen camino de concentración que por el valle me llevará hasta el pueblo de La Piedra.

Parece que, por hoy, se acabaron las cuestas.

Este pueblo, además de estar junto al río, disfruta de un mogote llamado La Peña que se ajusta al topónimo de la localidad y que diviso desde el momento en que tomo el camino en Fuente Úrbel. Cuando llego acaban de instalar el Belén en un portillo enrejado de la torre de su iglesia y varias personas lo contemplan. El pueblo tiene su encanto. Bajo hasta el puente. Da gloria ver el río que pasa bajo todos los ojos, en la base de La Peña una fuente aporta también sus aguas a la corriente.

El sol ha caído y hay que seguir. Cruzo por la Turbera y sigo junto al río. Encuentro prados inundados en los que apenas puedo entrar y el torreón de Úrbel del Castillo, sobre un picacho vertical, me muestra el final de mi ruta Tras subir una cuestecilla aparece ante mi la bonita iglesia de Las Candelas y el cementerio. Ya está, he vuelto. Meto la bici y las botas en un arroyo y espero que escurran un poco. Mientras, junto al coche, me tomo una naranja.

Una jornada guapa de agua y bicicleta. ¡Y pensar que me costó salir esta mañana!

Y aquí el track de wikiloc

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En una jornada fría, soleada y algo ventosa nos acercamos primero a Amaya con la intención de subir a La Peña caminando. Sin muchos miramientos cortamos a derecho hacia la nariz del castillo. Tras la fuerte subida entre senderos ovejunos llegamos hasta los restos del despoblado medieval. Mientras miramos los lejanos horizontes que se avistan nos preguntamos cómo era posible la vida en ese lugar. O, mas bien, ¿Qué temores empujarían a habitar estas ariscas alturas?

Trepamos a continuación hasta El Castillo. Allí se adivinan los restos de lo que fue una fortaleza hasta no hace tanto. Solamente encontramos una pared y algunos vestigios que se adivinan en el relieve, pero… ¿dónde fueron a parar sus sillarejos?

Impresionados seguimos nuestro camino cruzando el collado que separa el Castillo de la gigantesca muela para caminar junto a su farallón superior a lo largo de toda su ladera Sur. Una pared pétrea e interminable que, hasta su punta opuesta, no nos ofreció la posibilidad de subirla por una estrecha garganta para llegar hasta su meseta más alta.

Arriba todo es agradablemente desolador; un páramo llano y vacío. Entre su agrietada solera caliza crecen algunos matorrales y algo de hierba que trata de mecer el viento. Nos asomamos a los cantiles y, de haber sido claro el día, quizás podríamos haber visto el Almanzor hacia el sur; al norte, tras la Peña Albacastro, el perfil de Espiguete y Curavacas son inconfundibles. Mirando hacia abajo los pueblos diminutos parecen dioramas, hacia el Este la Peña Ulaña y entre ambas el incipiente río Odra se abre paso con naturalidad entre una falsa llanura de roquedales hacia una meseta que nos parece infinita.

Respiramos hondo y comenzamos la bajada con precaución hasta la plataforma intermedia y por ella regresamos entre lapiaces calcáreos en hermosos procesos de erosión. La hierba por aquí está rala, bien arrebañada por las ovejas que disfrutan de estos pastos dando una elegante impresión de armonía. Solamente nos acompañan algunos buitres que vuelan a nuestro nivel y ruidosas grajetas que se levantan a nuestro paso sobre los escasos matojos. También escuchamos al cuclillo aunque no lo vemos; bien se nota que estamos en abril.

Parece increíble que en un lugar como este también podamos encontrar agua corriente. Pero ahí estaba la fuente y arroyo de Hongarrera que bajaba saltando y bien servido. Justo por su vaguada decidimos descender el farallón de la base y así conseguimos llegar hasta el pie de la ladera y finalmente al pueblo de Amaya.

Un paseo de nada menos que 10 km con fuerte subida y alguna complicada bajada por unos parajes vacíos y solitarios en los que cohabita la historia cargada de asedios y asaltos con leyendas de míticas ciudades. Pero sobre todo con la poderosa geografía, no en vano estos paisajes están considerados como geoparque por la Unesco ofreciéndonos lugares majestuosos en cada rincón de la comarca..

El primer reto se había alcanzado pero había que visitar también Peña Ulaña. Esto lo dejaríamos para la tarde, en bicicleta. Ahora almorzar y reposar.

Aquí, en wikiloc, os dejo nuestro track

Y aquí otra interesante versión del paseo con datos históricos

Sigue en la próxima entrada …/…   

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