Las lluvias dan una tregua y podemos rodar con cierta tranquilidad en un día luminoso y calmado. Nosotros, nos lo tomamos con más calma si cabe, las cuestas, por aquí, no son para bromas.

Comenzamos en Manzanal del Barco, visitando su coqueto cementerio, cuya fachada es el hastial de una vieja ermita. Desde allí ya divisábamos, muy al fondo, al Esla.

Tomamos dirección Norte por el camino de Prado Ancho hacia Santa Eufemia, del Barco también. Bien se conoce que por estos lugares debieron abundar las barcas para cruzar el anchuroso Esla dejando su recuerdo en el apellido de estos pueblos. Nosotros, aunque la pista está asfaltada, no dejamos de subir y bajar hasta que atravesamos la Sierra de Cantadores adornada con blanquísimos generadores, a juego con el nombre de la tierra que recorremos.

Desde Santa Eufemia cruzamos el arroyo para dirigimos a Losilla y, desde allí, por un largo camino que faldea la sierra, llegamos a Losacio. Pueblo unido al arroyo de Valdeladrón que nos muestra sus puentes, su ermita y sus cruces, fuentes y abrevaderos y también restos de corrales y palomares.

Dejamos el pueblo tomando dirección a Muga de Alba, de nuevo cruzamos la sierra entre sus enormes molinos y entre restos calcinados por algún incendio que, ahora, el jaral se esfuerza en disimular. Arriba aparecen viejos corrales, altos y con aleros prominentes de hojas de pizarra, seguramente como defensa contra el lobo; y abajo, casi junto a Muga, unas charcas y lagunas rebosantes dan de beber a los prados.

En Muga nos dan las tres y buscamos, al sol, un lugar para el almuerzo. Entre una de sus calles nos acoge un viejo poyo de pizarra junto a una casa abandonada y allí, protegidos del vientecillo, reponemos fuerzas.

Apostamos a que nadie nos dará el ¡que aproveche! Pero nos equivocamos. Al minuto una anciana, muy simpática, sale de una casa cercana y nos saluda. Después aparecen otras personas. Lo mismo ocurrió en Losacio con un hombre sentado a la puerta de su casa. El Losilla un perro ladra y su dueña, una señora mayor nos desea buen viaje, y en Santa Eufemia, donde una mujeres nos preguntaron si buscábamos por allí trabajo, disculpándose a continuación por la broma.

– Señora no buscamos trabajo, pero trabajo nos ha costado llegar hasta aquí… y se ríen las mujeres…

También hemos visto personas cultivando su huerta o paseando por caminos anejos a los pueblos. Casi todas son mujeres y la mayoría con bastones, y, ¡nadie baja de 70 años!

Hoy es un día de «multitudes». ¡Cuántas veces hemos hecho nuestros recorridos por otros lugares de nuestra cuenca sin encontrarnos con nadie….!

Tras visitar la iglesia y su fuente presidida por una gran cruz, dejamos Muga para acercarnos hasta Castillo de Alba. El pequeño pueblo se ubica en un lugar muy bello. Asomado al río Aliste recrecido, conserva un hermoso encanto realzado por la vista de las ruinas de su castillo, situadas sobre un promontorio de césped colmado de sauces y encinas que forma el río junto con el arroyo Ratael.

Tomamos la carreterilla para salir del pueblo entre cortinas de esquisto y seguimos nuestro sino de toboganes. Antes de cruzar el puente de Valdorado se nos antoja visitar la cascada de la Palía. Presumimos que tendrá ahora un buen chorro y se confirma al llegar. Allí pasamos un buen rato mojándonos y tirando fotos.

Tras un larga subida llegamos a Carbajales de Alba. La torre de su iglesia de San Pedro, la única que hemos encontrado hoy en un recorrido de iglesias coquetas pero menudas, ya nos anuncia un pueblo vivo que, de hecho, es la cabecera de la comarca. También tuvo un castillo, el fuerte estrellado de San Carlos, pero este se desvaneció dejando un gran solar vacío con algún vestigio de sus baluartes.

Nosotros regresamos ya a Manzanal. Entre monótonos y rectilíneos caminos de concentración buscamos los vallejos que nos muestran preciosos paisajes adehesados. entre cuyos robles, aún desnudos, se cuelan los dorados rayos del atardecer.

Aquí os dejo el recorrido.

La entrada Entre el Esla y el Aliste: la Tierra de Alba aparece primero en Durius Aquæ.

En Almaraz estaciono y preparo la bicicleta. Hoy voy a recorrer un auténtico rincón del Duero por donde nunca pasas si no que tienes que venir.

Paseo por el pueblo encajado en la parte alta del valle del arroyo de los Molinos y lo encuentro “grande”. Su  caserío de piedra y adobe es amplio, su iglesia muy alta y su vieja fuente enorme. Remonto finalmente el valle para dirigirme en dirección a Villaseco del Pan. Desde allí quiero llegar hasta la desembocadura del Esla en el Duero.

Villaseco, quizás no tan grande como Almaraz, tiene un aire parecido en sus construcciones. Sus fuentes, con bomba manual, contradicen a su nombre; su iglesia de espadaña monumental, sus cruces y sus palomares dan una réplica resuelta a su pueblo vecino.

Desde allí ruedo algunos kilómetros hacia el Oeste entre lo que parece una llanura dura y agreste y de la que no puedo vislumbrar sus límites. A medida que avanzo desciendo suavemente y las tierras de cultivo se convierten en monte de jara y escoba. De repente comienzo a ver los arribanzos. Hacia el Norte puedo ver la presa de Ricobayo y Muelas del Pan sobre la profunda cicatriz que deja el Esla. Hacia el Sur es el Duero mismo el que rompe el suelo y al fondo se nos muestra la Dehesa de Albañeza y Sayago entero; hacia el Oeste, al otro lado del Esla el término de Villalcampo en otra comarca: Aliste.

Tocando a la vez aguas del Duero y del Esla

Llego finalmente hasta la Peña del Carro y allí acaba el camino. Me asomo al picón, puedo ver como el Esla se entrega al Duero y juntos tratan de avanzar retenidos por la cercana presa de Villalcampo. Dejo la bicicleta y busco entre lastras y encinas alguna bajada hacia el borde de los ríos. Por a izquierda no lo consigo aunque puedo ver a mi izquierda como las cascadas de Abelón apenas derraman agua. Subo otra vez y encuentro otra senda por la que consigo descender hasta llegar a la tabla en que se ha convertido el río; con mi mano izquierda acaricio las aguas del Duero y con la derecha las del Esla.

Pero algo falla en este paisaje. No hay correspondencia entre los inquietantes farallones y la relajación de los ríos. Hay que tirar de imaginación y remontarse a tiempos anteriores a la posguerra, cuando la presa de Villalcampo no existía. No había allí dicotomía; aguas y rocas estaban en brutal armonía. La juntura era un lugar salvaje, violento y estruendoso. Las aguas del Esla chocaban con las del Duero en efusivo abrazo y saltaban espumosas sobre los roquedos. Cuando llovía con intensidad en la meseta al Esla le costaba entrar al Duero y, cuando se deshelaba León, el Duero era apartado a empellones por un Esla feroz.

¡Qué bien está poder imaginar!

Volvemos a mojarnos, ahora en las Pilas

Dejo el lugar y emprendo el regreso, ahora con el viento y la ladera en contra pero con paciencia. Recorro caminos distintos, encuentro charcas y cortinas y escucho tractores laborando el campo. Cruzo Villaseco y me dirijo entre caminos nuevos que aún no están en los mapas hasta el paraje de Las Pilas, también al borde del Duero.

Dejo la bicicleta y bajo caminando por el sendero. Disfrutando de las suaves curvas que dibuja el río.

Este es el lugar donde desagua en una delicada cascada el Arroyo de los Molinos; el que cruza Almaraz. Aquí el río no es monótono; además de un puentecillo de madera y la cascada cayendo sobre las Pilas, encontramos los restos de un poblado minero, un par de rediles circulares y, más al fondo, entre los meandros del río, los restos de la aceña de Pizarro que emergen misteriosos sobre las aguas recrecidas.

Vuelvo a acariciar las aguas grises del Duero y siento su agradable frescor.

Y por la ermita hasta el río

De nuevo me toca remontar con paciencia y llego hasta al pueblo para tomar el camino de la ermita de San Pelayo. Llego con facilidad hasta el promontorio rocoso y recorro el teso que me ofrece vistas impresionantes. Abajo de nuevo el Duero, ahora saliendo de su meandro encajado y justo frente a mi la Central del Porvenir. Puedo ver, desde este lugar mirando hacia Los Infiernos, la última vega del Duero dorada por el otoño. Bajo mis pies esa vega se desvanece entre cantiles crecientes que encajonarán al río hasta el mar.

Además del paisaje están los restos de la ermita y los de un despoblado que construyó bancales en la ladera que ahora, abandonados, se desdibujan. Una sepultura rupestre nos muestra al humano en este espacio y por tanto, alrededor,  imaginamos altares sobre grandes guijos y abrigos entre las peñas donde pudieron alojarse sus eremitas. Quizás un lugar mágico o, tal vez, un sencillo pueblo abandonado.

Sigo mi ruta descendiendo por última vez a las costas del Duero por una trocha complicada hasta el buen camino que va junto al río entre alamedas de temblón, antiguos majuelos y frutales descuidados.

Me acerco por última vez a las aguas; por aquí aún corren veloces, las acaricio y ellas me salpican como en un sentido «hasta luego».

Una última y fuerte subida me devuelve extenuado a las senaras del alto llano cultivado, áspero y vacío. Un poco más y, por fin, al pueblo duriense de de Almaraz.

Y vaya, ¡tenemos bar! Me tomo una cerveza. Mientras podéis echar un ojo al track (Si os animáis a hacerlo ojo con alguna bajada, revisadlo bien)

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Un baño en la playa: Sahechores

Habíamos visto en la entrada anterior, con envidia sana, como un grupo de jóvenes se iban en bici a la playa. Llevábamos ya una kilometrada buena y esa playa estaba aún más lejos. Aun así, nos animamos a visitarla

Tomamos un camino junto al río y llegamos hasta una pradera desde donde se divisa el ancho lago artificial que forma un moderno azud sobre el Esla.

El río aquí se ha transformado en un nudo de comunicaciones acuáticas: Al lago llegan las aguas del mismo Esla, también las del aliviadero del Canal Alto de los Payuelos y la salida de una central hidroeléctrica. Por el azud de retención se da comienzo al Canal Bajo de los Payuelos y las aguas que “sobran” al río. Su antigua vega es un almacén de agua que se aprovecha también para el ocio. Encontramos un gran restaurante, canoas, cisnes a pedales y una pequeña playa hawaiana de arena blanca.

Hemos llegado hasta aquí después de rodar 50 kilómetros. Y aún tenemos que volver.

¿Qué menos que un baño?

Sin pensarlo mucho me sumerjo en las aguas. Enseguida compruebo porqué no hay nadie. Está gélida. Nado un poco pero en cuanto me detengo siento dolor. Lo vuelvo a intentar pero el frío es intenso; insoportable. Salgo, creo que es ya suficiente refresco.

Fuera hace calor y la salida, al menos, es deliciosa.

Solamente recuerdo aguas tan frías quizás en la Laguna Negra… hace cuarenta años.

El laberinto de las presas

Almorzamos algo ligero en el restaurante y tras un pequeño descanso emprendemos el regreso. El Sol está en lo alto cuando dejamos Sahechores. Buscamos la vega del río, las sombras de la ribera y el frescor de las aguas.

Caminos y canales forman un inmenso laberinto. La paredes se forman con los altos maizales y campos de girasoles frondosos. Por las presas corre el agua abundante y los aspersores la lanzan con fuerza. A veces, incluso aparecen riegos por inundación, algo cada vez más raro. Rodamos por un mundo afortunado de aguas.

Entre las salidas del laberinto aparecen los pueblos. Atisbo Villahibiera, paso por Quintana de Rueda, por Villamondrín y por la Aldea del Puente. Entre el cerrado laberinto van apareciendo sorpresas en forma de molinos, de vieja torre o de un azud que da salida a una presa. También encontramos caños y fuentes que aparecen entre cultivos de alfalfa o entre choperas alineadas que acompañan al río. Hay brisa y hay frescor, mejor así, Así no aparece el cansancio.

Y regresamos a Mansilla de las Mulas

Entre Villalquite y Villomar tomamos la carretera, no queda más remedio y, cuando salvamos el obstáculo, ya estamos entrando de nuevo en Mansilla de las Mulas.

Antes de tomar un café nos entretenemos entre el rio. Por un postigo de su enorme muralla de calicanto visitamos su vega; muy frondosa y fresca – el mejor lugar para reponernos – Después nos acercamos al puente medieval. Aquí varios peregrinos toman algunas fotos, dejan el Esla y siguen su camino bajo un sol de justicia.

Mientras, nosotros, finalizamos la ruta entre el casco de la villa. Sus callejas y plazas con soportales mantienen el sabor de un pueblo consolidado, sin alardes de crecimientos desmesurados y sin agobios por el abandono. Tiendas y bares armonizan con sus edificios y en una de las terrazas terminamos nuestra larga ruta con un rato de reposo y charla.

Aquí dejamos también el track Mansilla y el Esla, hoy salieron 84 km. 

Habrá que moderarse….

La entrada El Esla, por las Tierras de Rueda ( y II) aparece primero en Durius Aquæ.

Para el que quiera curiosear, o mejor: rodar la ruta, aquí dejamos el track

De Lancia a Eslonza

El espigón que acoge a Lancia lo encontramos hoy vallado de alambrada sencilla. Hace algunos años pudimos acercarnos más a sus restos; ahora tiene el aspecto de una gravera abandonada. Seguimos por el cantil hasta el yacimiento de Cuevas Menudas, aquí si que nos es posible franquear la entrada y bajamos hasta unos eremitorios medievales que espabilan a la imaginación mientras contemplamos como las fértiles vegas del Esla y del Porma discurren sosegadas por la Meseta.

Ahora tomamos rumbo Este. Primero entramos en Villasabariego y después seguimos rodando un largo y entretenido camino lleno de toboganes que salvan los suaves vallejos que vamos atravesando entre campos de secano recién cosechados. Las pacas que encontramos son cilíndricas; parece que nos anuncian que entramos en la comarca de la villa de Rueda del Almirante.

Entramos en Santa Olaja cuando los vecinos acuden a la llamada de claxon de la furgoneta del panadero creándose un buen corro en el que todos se dan los buenos días. Junto al riachuelo Moro encontramos los restos del monasterio de San Pedro de Eslonza. Cercado también por otra miserable valla de alambre ya no muestra las cicatrices de sus expolios sino simplemente los restos de sus cicatrices.

Seguimos rodando por caminos de piedra suelta pero entre campos bonitos y variados. Salteados a veces de chopos; otras, también de robles. Volvemos hacia el valle, el largo descenso nos deja en San Miguel de la Escalada. De nuevo en plena vega del Esla.

Rueda del Almirante

Tras la visita de rigor al monasterio mozárabe seguimos entre huertos, que ahora muestran sus frutos exuberantes, hacia Rueda del Almirante. Para subir al cerro, en lugar de la carretera, tomamos una cuestona que nos obliga a llevar la bicicleta a nuestro lado entre el aroma de las jaras que rezuman sus fragancias.

Recorremos Rueda del Almirante sin que encontremos a nadie por sus calles. Desde el cantil la vista de la vega del Esla es grandiosa, soy incapaz de representarla con una fotografía y la disfrutamos descansando en un banco mientras degustamos unas ciruelas maduras que nos ofrecen unos prunos allí plantados.

Apartada del pueblo, visitamos su fuente romana; toda una delicatessen de pequeño monumento. Su bóveda ha sido dotada de una portezuela de madera llena de encanto y sus aguas rebosan hacia un ojo que mantiene el agua transparente, después llena un lavadero en el que saltan las ranas y, más allá, una charca en la que se crían algunos pececillos de colores, seguramente antiguo abrevadero.

Desde Rueda seguimos por las alturas recorriendo montes solitarios. Por ellos llegamos hasta la pequeña localidad de Valdealiso. Encajada en el vallecillo del frondoso arroyo de La Magdalena. Su caserío de adobe y su pobre espadaña apenas levantan de la arboleda de su vega.

Salimos cruzando el arroyo buscando de nuevo el valle del Esla. Un rebaño rebaña un rastrojo. Sus tres perros, cuando nos ven, nos acosan; uno inquieto y espabilado, de raza indeterminada, se acerca veloz y nos olfatea con curiosidad; otro, un pastor ovejero, ladra a dos metros de forma muy profesional y un enorme mastín se ha quedado más alejado, bajo un talud que separa el camino del campo sin dejar de ladrar; ronco y pausado. La pequeña patrulla nos señala el lugar desde donde debemos tirar fotos. Sin pasarnos de ahí, claro está.

Hacia Gradefes

De nuevo rodamos por caminos solitarios y de nuevo tomamos la cuesta abajo hasta entrar entre las callejas de Nava de los Caballeros. Después, ya por la vega llana y verde, llegamos hasta Gradefes, — capital actual de esta comarca—.

En Gradefes hay tráfico, hay gentes por las calles en sus quehaceres, también hay bares. Hay bullicio.

También está el monasterio de Santa María donde habitan hermanas contemplativas. Entre las muchas maravillas de su arquitectura hay un claustro silencioso y sombrío. Es el claustro medieval que definió Víctor Hugo: «lleno del sombrío esplendor de la soledad y de la muerte».

Recorremos sus calles, su parroquia, un molino, reponemos agua en la fuente y finalmente curioseamos los alrededores del puente.

Una pandilla de chicos y chicas en bicicleta se reúnen para ir al río a bañarse. Preguntamos por el lugar y nos indican la playa de Sahechores, río arriba. Otra cosa será bañarse…, nos aseguran que el agua está helada — ¡más que una buena cerveza helada! —, comentan entre risas .

Ya veremos…

Sigue en la siguiente entrada…

La entrada El Esla, por las Tierras de Rueda (I) aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos entre los puentes del río, cruzando el gran Esla y buscando algún bosque que enseguida encontramos en cuanto comenzamos a remontar hacia La Loma de Yugueros.

Subíamos despacio. Primero entretenidos con la capa de hielo que se acumulaba en un caño y después pisando la hojarasca helada y crujiente de los rebollos. Al llegar a cierta altura, en un descanso, nos giramos para contemplar hacia el Norte el brusco y diáfano perfil dentado que dibujaba la cordillera. En primera línea era la Peñacorada, cubierta de pinares, la que emergía oscura y enorme al otro lado del río,

A medida que subíamos el robledal espesaba, las retamas verdes y el brezo blanco nos iban cerrando la senda y acabamos colándonos por algunas  trochas cubiertas de ramas cortadas y helechos que apenas se distinguían bajo la escarcha complicando un poco el avance, aunque prisa precisamente no había.

De nuevo apareció el camino y las pendientes se suavizaron. La marcha se convirtió, sin mas, en un agradable paseo con cero grados en el ambiente y un precioso sol del invierno tumbado en el horizonte. Un sol que se colaba entre las ramas retorcidas del rebollar deslumbrándonos a ratos.

La temperatura fría mantenía congelados barros y charcos; algo que se agradecía, y, el viento, de vez en cuando se hacía notar, suave y helado.

Sí, el invierno por fin  ha llegado.

Nos acercamos hasta el misterioso Hoyón y disfrutamos de buenos ejemplares de roble hasta comenzar el descenso hacia el río. Los encontramos pronto, tras cruzar la línea del FEVE llegamos hasta el viejo puente de Mercadillo que se reflejaba simétrico en las aguas amansadas. Allí el rio vuelve a ser presa del hombre y un conjunto de azudes lo parten, desviando aguas para regadíos.

Ahora, de regreso y con el sol a la espalda, vamos paralelos al cauce asomándonos cuando podemos para disfrutar de sus reflejos. Un gran crucero de madera nos recuerda que andamos sobre el ramal Vadiniense del Camino de Santiago.

Seguimos junto al rio dejando a nuestra izquierda Sorriba del Esla y apreciando los gastados azudes de grandes molinos ahora en ruina. Ya estamos en Cistierna de nuevo y ahora, la mole de  Peñacorada, no nos parece tan enorme como nos lo parecía desde las laderas de La Loma.

Paseamos finalmente por su barrio de Santa Bárbara, observando los vestigios de unos pilares sobre el río que pudieron ser puente o aceñas y el robusto puente del ferrocarril sobre el que nos agrada ver pasar un pequeño y ruidoso trenecillo que anima la vida de la comarca y que nos parece un milagro, a la vista de tantos ferrocarriles abandonados por la región.

Entre ruinas industriales y mineras, instalaciones ferroviarias y humildes viviendas dejamos de momento Cistierna y al Esla. Y Seguimos viaje.

Y aquí os dejo la ruta, ¡ánimo!

La entrada El Esla y la escarcha. aparece primero en Durius Aquæ.

Cuando nos acercamos a Benavente al horizonte llano y vacío de la Tierra de Campos se llena con la fresca arboleda que acompaña las riberas de estos imponentes cauces que se juntan en sus cercanías y hasta donde hoy trataremos de llegar sobre nuestras «burras».

El Esla

Iniciamos la ruta junto al Puente Mayor de Castrogonzalo en una jornada prometedora en cuanto a temperatura. Pronto rodamos entre esbeltas y sonoras plantaciones de chopos; entre ellas campos de maíz y girasol crecen firmes disfrutando de las abundantes aguas que proporciona el río.

Recorremos las escolleras de las viejas graveras del Semillero convertidas en un pequeño paraíso para la pesca. Observamos como numerosos pescadores, algunos acompañados de niños que disfrutan de las vacaciones, preparan pacientes sus aparejos con la esperanza de que algún barbo o carpa pique.

Nosotros seguimos rodando entre los Plantíos, pegados al río Esla, junto a la isla de Carrancha.

De repente el camino se inunda, parece que pueda ser algún charco pasajero y entramos sobre las bicicletas pero… el charco no se acaba, gana profundidad y se ensancha. Tratamos de no poner pie a tierra; lo conseguimos pero… de nada sirve. Son 200, 300 metros, quizás más con el camino inundado y el agua entrando entre las zapatillas a cada pedalada.

Hace bueno y casi se agradece, pero, eso sí, ya iremos todo el camino con los pies mojados. Son gajes de nuestro oficio.

Entre regadíos infinitos dejamos el Esla y llegamos hasta San Cristóbal de Entreviñas. Allí hicimos la compra y seguimos hacia Benavente bajando junto al canal del Esla.

Atravesamos la animada ciudad, subimos hasta su castillo por el lado del valle del Esla y bajamos por el del valle del Órbigo. Abajo nos topamos con el enorme caz llamado Caño de los Molinos y, junto a el, la vía verde de La Plata sobre el desmantelado ferrocarril que comunicaba Astorga con Plasencia, pasando por Salamanca y Zamora… Como tantos otros también ha desaparecido.

El Órbigo

Se hace agradable rodar por la vía de gravilla firme sobre el balasto del ferrocarril. Numerosos recuerdos ferroviarios adornan el paseo: los cambios de agujas, tomas de agua para locomotoras y la misma estación de Benavente. La cuesta es suave y la ribera del Caño de los Molinos se convierte en monte de chaparras que dejamos en El Sierro para dirigirnos a Manganeses de la Polvorosa.

Y aquí, entre cuidadas huertas, nos encontramos con el río Órbigo. Acaba de recibir al río Eria, viejo conocido, y se encuentra retenido aguas abajo por lo que nos aparece ancho y hermoso. Junto al río encontramos una fresca catalpa; y bajo la misma un banco a la sombra nos sirve para dar cuenta de nuestra fiambrera. Mientras tanto los aspersores riegan sin parar la pradera de un campo de futbol que ha habido que reducir seguramente por falta de jugadores.

Es la hora del calor pero es llevadero, seguimos rodando junto al río y al poco damos con la presa que retiene al Órbigo para desviar el ya comentado Caño de los Molinos. El viejo caz que antaño aporto su fuerza a las harineras y ahora lo hace para aportar agua a regadíos y piscinas.

Seguimos y seguimos siguiendo, pasamos Santa Cristina de la Polvorosa y rodamos entre acequias interminables que reparten las aguas. Sorprende que por estos lares aún se realicen los riegos a “manta”. Llegamos hasta Santa Colomba de las Monjas y desde allí tornamos hacia los puentes que nos permitirán cruzar el Órbigo Viejo, Luego el Órbigo y finalmente el Caño de los Molinos que vuelve al Órbigo después de regar Benavente: ¡Todo un mundo de aguas!

Allí optamos por tomar de nuevo la vía verde de la Plata. Queríamos llegar hasta el encuentro del Esla y el Órbigo, algo incierto porque ninguna senda aparecía en el mapa. Seguimos la vía que no podía ser más verde y cruzamos el Esla por un interminable puente “Pratt” en una zona de cuérnagos y ramales del río que lo hacen especialmente ancho y así hasta llegar a las inmediaciones del lugar buscado.

Y el baño

La canícula aprieta y se confirma que camino no hay. Dejamos esta vez a nuestras cómplices bicicletas tras unos arbustos y seguimos caminando entre una interminable chopera. Zarzas y ortigas se ceban con nuestras pantorrillas, las espigas se clavan en las zapatillas aún mojadas y el calor hace agotador el tramo incierto. Llegamos, por fin, a la ribera pero está muy cerrada. En un intento encontramos el río pero no la desembocadura. Seguimos Esla arriba unos metros interminables entre espinos, ramaje y árboles caídos cuando, ¡por fin!, la encontramos. En un pequeño recoveco el rio permite que nos acerquemos y ahí tenemos la unión. Los ríos vienen bajos pero el Esla ataja con brutalidad a las aguas del Órbigo que, sumiso, cede sus energías.

Casi sin darme cuenta observo que mi compañero está en el agua. Sin temor alguno ha entrado en el río por el primer sitio que lo ha visto posible; un talud entre carrizos, eneas y una flexible y fuerte rama de fresno que permitirá trepar de vuelta a la orilla.

Sin más lo sigo… con precaución. La refrescante sensación del agua fresca atempera el cuerpo y hace desaparecer el cansancio, nos cura los arañazos y arrastra el sudor. No me confío, a los dos metros de la orilla ya no hago pie y la corriente se hace notar. Nadamos con energía hacia la otra ribera y entre cascajo bien lavado paseamos entre las dos aguas de un paraje virginal de algas limpias, álamos vibrantes y patos que se levantan sorprendidos.

Pues sí, ¡Hermosa jornada de agua y bicicleta!

Y aquí tenéis la ruta en forma de mariposa

La entrada ¡Órbigo al Esla! y … chapuzón aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos nuestro paseo en Cerecinos del Carrizal tomando rumbo Oeste hacia Piedrahita de Castro cruzando la Tierra del Pan en medio de una frenética actividad agraria. Los agricultores sacan sus tractores y aperos al campo para hacer sus laboreos sobre la tierra mollar.

La mañana es fresca y soleada. Algunas avefrías nos recuerdan que ya estamos bien entrado el otoño. La atmósfera, limpia y clara, nos permite vislumbrar bajo suaves estratos Aliste, La Culebra y al fondo, más difuminada, La Cabrera.

Castrotorafe

Cruzamos los primeros brazos vacíos del embalse en Valdeludío, después pasamos sobre la autovía de la Plata y llegamos al despoblado de Castrotorafe, también conocido como Zamora la Vieja.

Recorremos sus ruinas de calicanto y nos acercamos al cantil de la ribera. No hay agua embalsada pero el río Esla discurre con la dignidad de antaño brincando sobre viejas aceñas.

Contemplamos murallas, restos de su iglesia y el castillo. Es un paraje de ensueño, con poco esfuerzo imaginamos la vida antigua de esta importante capital en el medievo.

El río nos llama y bajamos temerariamente la ladera de lajas sueltas, abajo nos esperan lodos, bardanas y algo de aventura.

Y es que a los pies del castillo el paso se cierra por grandes rocas, tratamos de pasar y tras algunos esfuerzos lo conseguimos subiendo y bajando nosotros y… las bicicletas; casi una escalada, imposible de hacer en solitario.

Al otro lado los restos de un cubo y los pilares del puente medieval de Castrotorafe derrumbado emergen sobre las aguas ahora espumosas del río. Un rato de fotos y tranquila contemplación.

El Esla

El río resulta atractivo. El mayor afluente del Duero baja desnudo. Sus riberas son ahora lodazales colonizados por bardanas que nos destrozan los calcetines. Bardanas y …¡margaritas! Estas, ajenas al frescor, florecen en otoño ofreciéndonos un paisaje diferente y amable.

Cuando montamos en bicicleta las ruedas se hunden en la arena, cuando aparecen las rocas tenemos que caminar con cuidado cargados con la bici y aún así seguimos por el río que nos fascina. Rodeamos el Teso del Rey y a los pies de Virialbo encontramos los restos de antiguos corrales indiferentes al nivel de las aguas.

Seguimos con nuestro paseo junto al río. Aparecen curiosas estructuras en el agua que nos sugieren antiguas pesquerías. Y ¡Vaya! Un pinchazo que resolvemos sin mayor novedad ¡qué menos podemos pedir a nuestras sufridas bicicletas!

Al poco encontramos frente a nosotros y al descubierto la Aceña de Misleo. Su viejo azud de pizarra diagonal ha partido por algunos puntos y deja pasar al rio a borbotones. Un poste aún clavado en el río nos recuerda que aquí hubo una barca que comunicaba a las gentes con las tierras de Tábara.

Subimos un tramo más por el río, los barbos chapotean al esconderse a nuestro paso y nosotros nos cansamos. Buscamos una salida entre las dehesas y la encontramos hacia Riego del Camino. Allí almorzamos en su parque junto a la carretera Sevilla-Gijón. Solamente un tractor paso por ella en el rato que allí estuvimos sin embargo, en el campo de futbol anejo, seis chavales echaban un partidillo. Hacía tiempo que veíamos a tantos en un pueblo.

Moreruela

El tiempo invitaba a rodar y no pudimos evitar acercarnos de nuevo hasta el monasterio de Moreruela. Un lugar imponente y entrañable que nos llena de admiración. Llegamos a la hora de vísperas y entre el sol tamizado de la tarde nos parecía escuchar las oraciones de monjes y novicios tras su día de trabajo, allá en los albores del primer milenio.

Ahora son todo ruinas que hablan y resuenan. Todo no. La fuente ahí sigue, manando un chorrillo que vierte entre lentejuelas verdes al arroyo de la Laguna llenando un poquito el Esla.

Dejamos Moreruela entre hermosas dehesas de encina que dejan caer sus bellotas sobre los suelos verdes de otoño mientras que un rebaño pace sosegado.

Seguimos camino con el sol cayendo a nuestra espalda. Pasamos Granja de Moreruela, las dehesas terminaron y de nuevo, tras los palomares, amplios campos sin arboledas se abrían ante nosotros. Caminos de concentración rectilíneos y ortogonales que tuvimos que amenizar cambiando de rumbo de vez en cuando.

En Manganeses de la Lampreana visitamos su antigua estación y otros restos de su pasado ferroviario que nos cuesta imaginar y más adelante hicimos un pequeño alto en el agradable paraje de la Fuente de Junciel.

Más adelante Arquillinos, junto al río Salado, la sal aflora blanquecina por algunos prados y caminos; es el arroyo en el que desaguan las cercanas Lagunas de Villafáfila. No lleva agua, solamente un manto cerrado de carrizo nos indica su cauce.

Y llegamos de vuelta a Cerecinos del Carrizal que parece que está en fiestas. El sol se pone y nosotros recogemos. Hoy han sido más de 70 km, muy entretenidos y poco recomendables.

Aquí el TRACK en wikiloc (¡ojo! hay un paso muy difícil y zonas complicadas) En estas fotos de FMR os dejo algunos detalles de la aventura.

La entrada De Castrotorafe a Moreruela, por el mismo Esla aparece primero en Durius Aquæ.

Nunca se sabe. Lo que si que si que sabemos, es que el tiempo — las condiciones atmosféricas— también forman parte del paisaje y así hay que disfrutarlas.

Velilla y la fuente encantada

Cuando llegamos a Velilla del río Carrión la blancura era casi total y sobre ella comenzó a nevar. Aún así aparcamos y nos animamos a descubrir “por primera vez” la caprichosa y enigmática fuente de la Reana. Con cierto arrojo desafiamos esa leyenda que cuenta la desgracia que acontece al que por primera vez la visita y la encuentra seca. Allí la encontramos, con su elegante arcada desnuda sobre un prado deslumbrante y por suerte… llena de agua cristalina.

Entre el río y la fuente: la carretera y, sobre ella, las quitanieves comenzaban su frenético deambular. De nuestro honesto hotel en Riaño nos avisaron por teléfono de que era mejor no llegar hasta allí pero ya era demasiado tarde como para no intentarlo.

Así que tras un breve paseo por el joven río Carrión y saludar a los nogales de la plaza nos colocamos tras las intermitentes luces de una quitanieves y la seguimos. Hicimos un viaje perfecto. Pasamos sin problemas por La Portilla y Los Picones cambiando el valle alto del Carrión por el del Esla hasta llegar a Riaño. La nevada era intensa, caían estropajos —según lo definió una paisana— . Así las cosas, en una de sus cuestecillas, ya en el pueblo, no quedo más remedio que colocar las cadenas textiles que llevábamos como ayuda.

Nos instalamos en un hotel «solo para nosotros», comimos deliciosa y calentita legumbre y nos lanzamos a intentar hacer alguna foto.

Pero la nevada arreciaba. Sin visibilidad y sobre un manto de más de cuarenta cm el paseo fue muy corto y la tarde junto al fuego larga.

Remembranza

En la cafetería del hostal las llamas del hogar de leña restañaban agradablemente. Sin señal de televisión y sin cobertura pronto cayeron los pasatiempos del Diario de León y el repaso de revistas pasadas de fecha. Ahora contemplábamos los cuadros distribuidos por las paredes con las fotografías de los nueve pueblos anegados por el embalse:Anciles, Huelde, Éscaro, La Puerta, Burón, Pedrosa del Rey, Salio, Riaño y Vegacerneja.

Nuestro R5 amarillo había pasado por Riaño —el Viejo— en mayo de 1983. Mis recuerdos de aquel hermoso valle están bien consolidados por tener que conducir en varias ocasiones tras lentas y tercas vacas que caminaban por su carretera. Son recuerdos del Esla cuando bajaba dando brincos, limpio y espumoso; de prados verdes repletos de delicados capilotes y de un horizonte duro y vertical. Unos años después volvimos para encontrarnos las aguas aún cubriendo los escombros en los que la soberbia había convertido los pueblos. Los nuevos edificios nos parecieron fríos y vacíos, fuera de contexto. En uno de los nuevos comercios compramos cecina mientras escuchábamos el lamento de un grupo de paisanos.

Ahora volvemos cuando el corazón del Esla ha dejado de latir por estos parajes. Mientras contemplamos los cuadros, Águeda, nuestra hospedadora, amable y muy buena conversadora, nos ha ido contando cosas entre café humeante. Recuerdos personales de sufrimiento y de impotencia; de las cuentas de sus padres y abuelos que no cuadraban y de los despropósitos de aquellas administraciones progresistas que siguieron los mismos violentos pasos de la dictadura culminando la infamia contra uno de los valles más bellos de la península Ibérica.

Mientras la escucho esta canción aparece por mi cabeza…. y es que nunca aprenderán.

Where have all the flowers gone?, the girls? the soldiers?…. Nunca aprenderán

Nuevo Riaño

Al amanecer otro palmo más de nieve se ha encaramado sobre la de la tarde anterior presentándonos un pueblo virginal. El embalse hoy si nos mostraba sus costas y entre algunas nubes se atrevían a aparecer intermitentemente las crestas desdibujadas del Gilbo y del Cueto Cabrón entre otros picos difuminados.

El nuevo Riaño ha recurrido al turismo para mantener a quinientos habitantes de los varios miles que antaño acogió el valle. Conserva parte de su belleza y trata de poner de su parte las aguas del embalse.

Ahora hay un barco que navega “entre los fiordos leoneses” y al pico Gilbo lo apodan “el Cervino Leonés”. Como si la comarca de Riaño fuera algo menos que los lugares que trata de evocar. Mejor nos quedamos con su reciente nombramiento como “Mejor pueblo de España” o su banco: “el más bonito de León” aunque esta vez no estaba precisamente para sentarse.

El barco hoy no sale. Nos dicen que no hay nueve personas. Nos vamos sin cobertura y la televisión sigue sin funcionar. Para nosotros no es imprescindible pero si no tienen más remedio que elegir el turismo como medio de desarrollo no estaría de más un mayor apoyo para corregir estas deficiencias tan simples.

Tras otro corto paseo por donde fue posible limpiamos de nieve una salida para el coche y con precaución partimos de uno de los extremos más recónditos y hermosos de nuestra querida cuenca del Duero.

Y tenuemente seguía nevando sobre la gran herida que no acaba de cerrarse.

Para el que quiera saber más o recordar como se trató a esas personas algunas sugerencias de entre la abundante información disponible:

• Diseño y construcción del nuevo Riaño en video
• Riaño: un herida que no se olvida
• Riaño, duros recuerdos

La entrada Nevada entre Velilla y Riaño; entre Esla y Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Comienzo esta ruta en el pueblo zamorano de Villafáfila. Estamos en plena Tierra de Campos con la peculiaridad de que en esta parte se forman unos interesantes humedales salobres que hacen que hayan sido declarados Reserva Natural.

Nada más llegar aprovecho para visitar la Casa del Parque que la están abriendo. Doy un agradable paseo por un recreado escenario donde se intenta mostrar el significado y la triste evolución de nuestra comarca en unas charcas que se abastecen con agua de pozos.

Cuando salgo varios grupos de colegios disfrutan del entorno con el típico ambiente festivo de las excursiones. Un monitor, con cierta énfasis explica:

– «El conjunto del Parque tiene una extensión de más de 32.000 ha. A ver, ¿quién sabe lo que es una hectárea?» …. Veo que, al menos,una mano se levanta cuando abandono el sitio.

Hacia el Esla

Tras pasear por la localidad tomo el camino de las bodegas; como tantas cosas por aquí hundidas y abandonadas. Nada más subir la primera cuestecilla me encuentro ya en la estepa; los típicos campos de cereal se suceden en un día brillante, sin nubes y casi sin viento. Tomo dirección de Santovenia del Esla, el paisaje cambia suavemente, aparecen buenos latizales de pino y algunos robles y encinas se saltean entre los sembrados, nada parece indicar que haya salido de la comarca.

En Santovenia —que eligió llamarse de Esla— ya se notan algunos cambios. Las piedras de su caserío no son calizas; son oscuras y sus aristas están bien marcadas. Tras refrescarme en los caños de la fuente del Charil me asomo a la vega del Esla, ahora entre regadíos y frutales me acerco hasta los sotos frescos del río. Llego a Bretó y cruzando el Esla hasta Bretocino; ambas poblaciones se encuentran en sendos promontorios, entre ellas un imponente Esla acaba de recibir en pocos kilómetros nada menos que al Tera, al Órbigo y al Cea y se muestra arrogante. Observo algunas garzas y azulones aunque por los sonidos que escucho abundan muchas otras especies.

Remonto un poco el río hasta la selvática desembocadura del Tera, que no puedo alcanzar. A cambio encuentro una acogedora playa, ahora desierta, y más adelante Olmillos de Valverde. Desde allí, por los montes, me encamino hacia el Puente de Quintos ya en la comarca de Tábara.

Los confines de Tierra de Campos

Desde el magnífico puente de nueve arcos, que tiene cien metros y va a cumplir cien años, me dirijo hacia el Monasterio de Moreruela. Tomo un empinado camino hacia la derecha que hace que me tenga que bajar de la bicicleta un tramo, desde allí intento “la conquista” del teso del Majalón, pero tras tres intentos fracaso. El solitario lugar, sin sendas y con los brezos hasta la cintura, me desanima de acercarme hasta la espectacular cerrada que estrecha el Esla. Intentaremos la excursión en el futuro desde el otro lado del río.

Tras rodear la finca de la Dehesa de la Guadaña llego hasta el solitario Monasterio de Moreruela, afortunadamente salvado del abandono y bien consolidado y atendido. La iluminación solar es fascinante y alguien amable accede a hacerme una fotografía. En un rincón del camino su fuente sigue manando, como explicándonos el porqué de elegir esta idílica ubicación.

Me hallo en uno de los confines de la Tierra de Campos. Precisamente por aquí lindan con un Esla sobreelevado por el moderno azud de Santa Eulalia. Las verdes dehesas ganaderas de chaparras y algunas fresnedas nos acercan el horizonte rompiendo con el estereotipo terracampino.

Regreso a la estepa, el río Salado

Un pequeño avituallamiento y sigo camino. Recorro Granja de Moreruela y desde allí ruedo hacia Villarrín. De nuevo me encuentro en la infinita estepa; guisantales y trigales verdean alternando sus tonos claros y oscuros mientras las colzas esperan su momento para completar la paleta con el intenso amarillo de sus flores. Pedaleo distraído en mis cosas, cuando de repente algo se mueve alborotado a diez metros delante de mí. ¡Impresionante! Una enorme avutarda cruza el camino. Después de unas poderosas zancadas levanta elegantemente el vuelo alejándose en diagonal a escasos metros del suelo. Nunca las había visto tan de cerca, ¡lástima, mi falta de reflejos como fotógrafo!

El sol sigue alto cuando llego a Villarrín de Campos, recorro el lugar y me acerco a alguno de sus palomares y a la Laguna de San Pedro, a pesar de la escasez de lluvias conserva una buena lámina dónde las cigüeñuelas se entretienen. Hacia los prados más bajos observo un par de rebaños de ovejas melenudas que se acercan lentamente entre una gran polvareda a recogerse a sus corrales.

Me encuentro en el corazón de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, un paraíso enorme para numerosas aves migratorias que hacen su escala invernal por estos lares. Por el cauce seco de un río me dirijo muy tranquilo hacia Otero de Sariegos. El río Salado, apenas un arroyo y casi seco, constituye el cauce que evacua el agua sobrante de toda la zona lacustre hacia el Valderaduey. Ahora lo encuentro seco y blanquecino debido precisamente a esa sal —antaño tan importante— que de forma natural se deposita en la superficie seca de la tierra. Un río que, según me cuenta un viejo pastor, a pesar de llamarse «Salado», cuando lleva agua no lo es. Si bien nunca acababa de quitar la sed al ganado.

Otero de Sariegos parece un vestigio de barro puesto a propósito para enriquecer el decorado. Sus edificios de adobe regresan al mismo otero diluidos por el abandono del lugar. Desde un observatorio que imita a un palomar y que dispone de telescopio (funcionando) puedo observar la actividad de numerosas anátidas en la Laguna Grande que aún no han comenzado viaje.

Después de 75 km regreso a Villafáfila al atardecer entre lagunas sin sombras. Aquí la ruta de WIKILOC

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No hace mucho que habíamos visitado el río Cea en un precioso día lluvioso que nos frenó en Valdefuentes, cerca de Valderas. Pues bien, era una deuda pendiente la de conocer el devenir del último tramo del río, hasta su entrega al Esla y nos animamos a pagarla y … a rodarla (AQUÍ EL TRACK, 48 KM)

Valderas

Comenzamos recorriendo una animada Valderas en los prolegómenos de sus fiestas patronales de la Virgen del Socorro. Recorrimos sus empinadas calles hasta lo que queda del Castillo de Altafría desde donde pudimos observar la amplia vista del valle del Cea sobre los últimos retazos de la Tierra de Campos. Aunque ya estamos acostumbrados nos apena encontrar nuestras poblaciones en acusado declive demográfico, urbanístico y económico. Así, casi siempre nos movemos entre tapiales y adobes caídos, edificios abandonados, esqueletos de poblaciones que fueron mucho más de lo que son. Valderas llegó a los cuatro mil habitantes hace cincuenta años ahora la mitad de sus casas están vacías y los hijos de los que se fueron se llaman Jordi, Andoni y alguno se viste de chulapo allá por mayo.

Con este sabor agridulce buscamos el río por la carretera de Villafer y encontramos más de los mismo: fábrica de harinas abandonada, la traza del ferrocarril que hubo a Palanquinos y un hermoso puente de hierro sobre el Cea que no ha sido necesario ni reforzar ni sustituir en más de cien años.

Por el Cea

El Cea es un río que nunca nos defrauda. Nos gusta. Siempre lleva un caudal apreciable y nos agrada que siga siendo un río, con sus meandros, playas, cuérnagos, riberas… Desafortunadamente la mayoría de los ríos de tierra de Campos se han convertido en zanjas que cultivan espadañas y carrizos con el escaso caudal que llevan. En aras de una seguridad que debió de ser resuelta de otra forma, han perdido su ribera, su cauce, sus prados y hasta su agua.

Tras unos comienzos aparatosos por riberas impracticables, campo a través y saltando las enormes zanjas de algunos arroyos encontramos caminos agradables al sur del río que nos permitieron disfrutar en un día caluroso de agradables choperas, puentes y molinos.

Atravesamos el término de Roales de Campos —una isla de Valladolid—, y pasamos a Zamora donde rápidamente con cierta ayuda en forma de viento de cola nos plantamos en Las Casas del Obispo y Castrogonzalo. Allí teníamos previsto acercarnos hasta el encuentro del Cea con el Príncipe Esla. Y todo esto con la imponente vista de Benavente en el horizonte del Oeste

Castrogonzalo

De su historia y su Mota hay mucho dicho. De lo que no hay tanto es de la amabilidad y simpatía de sus gentes, los gundisalvinos. Como solemos hacer al llegar a alguna localidad preguntamos por la fuente para rellenar el bote; parece ser que no había fuente pública. Sin más, una de las vecinas se acercó hast su casa y nos regaló de su nevera una botella fresca de agua mineral al tiempo que otra nos ofrecía sandía fresca y otra hacernos unos bocadillos… Más adelante recorriendo las riberas adornadas de huertas, unos agricultores nos proveyeron de soleados tomates rojos que realzaron más tarde nuestras fiambreras. Muchisimas gracias vecinos de Castrogonzalo, está claro que la hospitalidad es vuestro fuerte y nosotros os lo agradecemos de nuevo.

Recorrimos la ribera y el lugar de encuentro de los ríos. Lamentablemente es un lugar perdido, selvático; sin senda. Aún así conseguimos llegar al sitio; incluso mi compañero se aventuró en el río pero no fué posible ver con claridad una confluencia tan importante. Salimos como pudimos con la ropa y las piernas como colaboradoras desinteresadas en la difusión de semillas maduras que se resistían a abandonarnos.

Con la hora y el calor al llegar al puente de Piquillos, el último del Cea, almorzamos entre los chopos.

Y el regreso por la Zamorana…

Nos despedirnos del Esla en las proximidades del Caserío de Morales de las Cuevas. Parece que en este lugar arqueológico, con ermita y eremitorios, se ubicó la ciudad de Brigecio, un importante asentamiento romano y después visigodo.

Nos acercamos a la antigua central hidroeléctrica de Fuentes de Ropel, de nuevo entre islas, puentes y molinos del Cea. Nos sorprende una ruta cervantina que desconocemos; según sus autores nos encontramos en el lugar donde Don Quijote y Sancho con sus bestias fueron colocados por la imaginación de Cervantes para que una manada de toros bravos y cabestros los atropellara brutalmente dejándolos “cansados y polvorientos”… una vez más.

Y así me sentí yo más o menos al cruzar el puente medieval. Cansado y agotado por el calor y el esfuerzo. No tenía un buen día.

Tras cruzar como pudimos un brazo de río y llegar al puente de la Zapatina tomamos la Cañada Real Zamorana, todo un clásico, justo al norte del río.

La cañada se perdía por momentos y las Lagunas de la Vega eran una mancha verdosa sin agua, tampoco había sombras y el viento aunque suave era frontal. Perdonamos, a nuestro pesar, visitar la ermita del Otero y de nuevo nos encontramos en Valderas por el otro lado del río.

La vuelta se me había hecho larga y penosa; hay días así.

Finalmente visitamos el viejo Puente Nuevo; alguno se bañó… Otros como Don Quijote, en su aventura de los toros,  buscábamos una fuente reponedora que encontramos en forma de bar en la plaza.

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Lo que para nuestros vecinos es Tras-os-Montes, —algo así como un “más allá”— para nosotros es un agradable paseo por territorios virginales en los que somos muy bien recibidos. El viaje desde Valladolid: muy fácil. En realidad más fácil que un Valladolid-León o un Valladolid-Soria.

De camino por Zamora

En nuestro caso lo animamos con una primera estación en El Campillo. Allí visitamos la iglesia visigótica del siglo VII de San Pedro de la Nave, rescatada de milagro de la anegación por el embalse de Ricobayo entre 1930 y 1932. La verdad es que no defraudó y gracias a las explicaciones de Ana, una guía de las que lo “vive”, disfrutamos de las proporciones y belleza de la iglesia, conocimos con detalle los pormenores del traslado y bastantes cosas más sobre esta comarca del Esla.

Nos preguntamos si algún día el hermoso Esla volverá a  fluir libre entre sus arribes recuperando su valle y sus riberas prestadas al embalse.

Como seguimos sin prisa y disfrutando de las soleadas dehesas alisteñas hacemos otro alto para paseo y café en Alcañices, capital de la comarca. A estas alturas ya la arquitectura ha cambiado; la piedra oscura de granito pizarroso se hace presente en los edificios. Curiosamente es su antigua cárcel, hoy oficina de turismo y sus antiguas escuelas, las que más nos llaman la atención. Probablemente como símbolo de una vida más activa que tuvieron estos lugares tiempo atrás.

Resulta agradable acariciar la áspera textura de la «capa parda» expuesta en la oficina y observamos sus detalles decorativos en los que se definía la escala social de sus propietarios.

Braganza

Sin más y por buena autovía nos presentamos en Braganza, histórica capital de distrito. Encontramos una ciudad sosegada, sin prisa.. que da lugar para mucho. Nosotros nos recreamos en tres aspectos:

En primer lugar La ciudad medieval amurallada y su casco antiguo. Nos pareció animado, límpio y bien cuidado. Muy agradable de pasear, incluso a pesar de alguna cuestecilla y, sobre todo, inequívocamente portugués; el blanco y los adoquines lo armonizan todo.

Inesperada sorpresa fue el paseo a lo largo del río Fervença, tributario del Sabor. Entra discreto en la ciudad para, por medio de algunas presillas, crear un relajado ambiente en el centro con pasarelas y jardines. Finalmente y tras remontar el último azud, baja brincando violentamente entre peñascos alrededor del cerro del castillo perdiéndose a la vista, que no al oído, por su estrecho valle.

Por último adornamos la visita con algunas visitas culturales. Hay de sobra. Optamos por visitar el Museo Ibérico de la Máscara y del Traje, su Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais y el Centro de Fotografía Georges Dussaud. Antropología y Arte, y en esto, cada cual sus gustos y sus preguntas.

Tiempo hubo para algo de senderismo entre los ríos del Sabor, caminhadas lo llaman por aquí. Pero esto será tema para la próxima entrada de este cuaderno.

Y, ¿cómo no? Para comer exquisito bacalhau de un par de maneras más. En esta ocasión a la brasa y con verduras… en fin hasta llegar a mil… aún nos falta

Y… de vuelta por la Sanabria

El regreso fue por el norte, atravesando el Parque Natural de Monteshino para entrar en España por Rihonor de Castilla. El breve recorrido por reviradas carreteras secundarias no puede ser más idílico. Hubimos de parar primero en Varge; allí la carretera se convierte en adoquín y el río Igrejas parece de cuento, entre doradas flores de retamas. Y, como no, en Río de Onor esa freguesía que junto con Rihonor de Castilla nos evocan a esos soñados mundos sin fronteras que no acaban de llegar.

Rio de Onor es una aldea mimada, bella y con cierto dinamismo. Está considerada como uno de los siete pueblos más bonitos de Portugal y nosotros no lo ponemos en duda a la vista de lo que observamos.

La parte española del mismo pueblo ya no resulta tan atractiva. Tampoco la carretera por la que salimos hacia Puebla de Sanabria…. Y menos el cartel donde la Castilla de Rihonor de Castilla ha sido rayada y quemada. Víctima de la absurda guerra entre nacioncillas y paisillos que envenena y arruina España.

La entrada Braganza, una visita a las tierras altas del bajo Douro. aparece primero en Durius Aquæ.

Acaba de pasar la borrasca «Ana» y el sol aparecerá con frecuencia entre jirones de nubes rotas. Parece que arriba ha caído algo de nieve. El día se promete frío y tranquilo a pesar de que en el camino observo una encina enorme  bruscamente chascada, víctima de los violentos vientos de ayer. Tomo la N-625 por lo que voy atravesando los pueblos de la comarca de Rueda (por los que da gloria andar en bicicleta), todos a la vera del Esla. Progresivamente el campo va tornando del gris-pardo invernal al blanco impoluto de la nieve.

Comienzo mi paseo en Sabero, a la altura de la antigua Ferrería. La nieve lo cubre todo así que opto por una ruta sencilla y bien señalizada: «La ruta de las Minas».

El silencio en la montaña

El comienzo es agradable, primero la minera ermita de San Blas y al poco la Fuente de la Muela. Allí me encuentro algunos paisanos que charlan. Tienen que sujetar a un perro cuando me acerco, los saludo y pregunto por cómo estará el camino. Cuando abandono el lugar los escucho comentar como bajan los «gallos de monte» a comer las galletas que uno de ellos coloca en un plato… Me imagino que se refieren al hermoso urogallo que aún habita estos montes.

A partir de aquí camino con la placentera e inquietante sensación de pisar la nieve virgen. De oírla crujir suavemente cuando apoyo mi bota y de arrastrarla cuando la levanto. Todo es soledad y silencio. Todo parece merecer una fotografía.

Un pequeño desvío me lleva hasta el Roblón de la Plata, un abuelo de 700 años que nació allá por la edad media. El árbol es imponente, negro sobre blanco. Es una lástima que se empeñen en rodear estos ejemplares con barandillas o que pongan carteles explicativos tan cerca que los sacan de su contexto natural e impiden fotografías limpias.

Pero, ¿y las aves? ¿dónde están?

Nada en el cielo. No debe ser un día de grandes retos para ellas.

Y a mi altura solo silencio.

Vuelvo sobre mis pasos y de nuevo tomo la pista. Hayas, rebollos y encinas lo llenan todo y de vez en cuando una mina, hoy son casi imperceptibles. Así llego al cómodo techo de esta ruta y comienzo el descenso al valle del Esla. A partir de aquí solo el río es el protagonista, sucesivos miradores invitan a la contemplación de sus esculturas con formas de valle y de peñas. La bajada debe de ser fácil con el suelo seco pero hoy hay que fijarse bien donde se pisa. Abajo me recibe un río ancho y gris con sus riberas blanqueadas.

Y el rumor en el valle

El paseo por la ribera es entretenido; sus chopos, sauces y alisos se muestran con impúdicos encajes blancos y con frecuencia el río rumoroso te va obsequiando con pequeñas sorpresas. Así puedes observar trampas para truchas, puentes colgantes, el canal de aguas bravas, molinos y la «playa» de Sabero. Además Aleje y Alejerico, dos pequeñas poblaciones que bien merecen un paseo.

El río baja limpio y ruidoso. Baja contento y no es para menos, la nevada lo llena y lo anima. El rosario de fuentes que me voy encontrando lo jalean con sus chorros y los arroyos vierten agua abundante para variar. A veces también presenta bonitas tabladas, anchas y de agua calma que deslumbran frente al sol.

Ahora sí. Arriba en la montaña varios buitres planean con elegancia, más abajo algunos pajarillos parece que han despertado a medida       que la nieve mengua.

De regreso por el valle del río Horcado, sobre la loma, voy observando la alargada Sabero. Sus construcciones recuerdan con nostalgia su pasado de hierro y carbón. Aquello acabó y ahora de nuevo la ganadería y algo el turismo se adueñan de la actividad. Algunas iniciativas se solapan con la quimérica idea de fijar población rural. Ahí está su instituto, construido en los setenta cuando la población era cuatro veces más, ahora es ruina y abandono.

Finalizo en la Ferrería de San Blas. Ya puestos ¿porqué no entrar…?

Es además el Museo de la Minería y  de la Siderurgia de Castilla y León

Una visita sorprendente y muy recomendable

Aquí, en Wikiloc, está el track. La ruta es fácil, son 10 km, aunque yo finalmente hice 15. La he catalogado como moderada por la nieve y el hecho de hacerla en solitario.

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Dos intentos ha requerido este viaje otoñal en moto de algo más de 350 km. El primero fallido hace unos días por menospreciar las heladas mañaneras y sobrevalorar los modernos «puños calefactables» de la montura. Unos pocos kilómetros fueron suficientes para que las manos se desconectarán de mi mente y tener que regresar sin sentirlas. El segundo, una vez sufridos los sabañones, es el que vamos a comentar.

Después de haber conocido el valle alto del Omaña, apetecía conocer también el Órbigo, un río legendario que surge del enlace del propio Omaña y del Luna, para entregar más abajo sus aguas al Esla, el «Príncipe del Duero«.

Para llegar hasta este río, el Órbigo, ha sido necesario recorrer buena parte de nuestra variada meseta: primero atravesar los Torozos, después la Tierra de Campos y finalmente el rojizo Páramo Leonés. Cruzar algunos ríos, casi todos secos excepto el Cea y Esla que aun conservan buen caudal. Carreteras secundarias y tensas pero también con suaves curvas en las intersecciones de estas planas comarcas.

El Órbigo, ¡por fin!

Tras un fresco pero soleado viaje atisbo el valle del Órbigo desde Moscas del Páramo. Resulta imponente su ancha y poblada ribera entre la fría calima. Se recoge el maíz por doquier y los chopos, ya desnudos, festonean su curso. También el de docenas de canales que en ambas riberas desparraman el agua del río generando una inmensa región de regadío.

Ruedo por pistas y caminos asfaltados sin pintar entre un rosario de pueblos, de ermitas y palomares, de canales, de cultivos y de la riqueza que nos da el agua. El lúpulo esta podado, solamente sus estilizados soportes señalan su existencia, —Es casi la única comarca en toda España dedicada a este cultivo—.

Los pueblos están muy juntos, tienen vida y sus construcciones están cuidadas. Sus apellidos denotan su amor y dependencia del agua: “…del Río”, “…de la Ribera”, “…de la Vega” y más explícitos aun “…de Órbigo”.

Encuentro puentes; son muy largos, descomunales, parece como que a todos les sobraran ojos. Pero, es que había que ver este río antes de la construcción del embalse de Barrios de Luna. Incluso así su caudal puede ser enorme, hasta el punto de tragarse un autobús lleno de niños, hecho que desgraciadamente ya sucedió hace ya algunos años aguas abajo.

El Camino de Santiago Francés lo cruza también por el monumental puente medieval del Paso Honroso que permite a los peregrinos levitar sobre las truchas que abundan —aunque ya no tanto— en el río.

Y con estas llego a Carrizo de la Ribera, allí cruzo de nuevo el Órbigo para iniciar el regreso.

La Presa Cerrajera

Nada más cruzar, en Villanueva de Carrizo, encuentro el puerto de la Presa Cerrajera, un antiquísimo canal medieval también lleno de leyenda pero que hasta hoy día sigue llevando las aguas del Órbigo a 18 pueblos de la izquierda del río.

Por aquí llaman «puerto» a las presas o azudes y «presa» a los canales, son las interesantes peculiaridades de cada lugar. Pues bien, esta presa data del siglo XIII y riega desde entonces un buen número de fanegas. Conocer bien su historia es relativamente sencillo a través de los litigios, enfrentamientos y ordenanzas que sobre el uso del agua figuran en los archivos. En las proximidades de Azares devuelve sus pocas aguas sobrantes al Órbigo. Un cuérnago del río las recibe tras haber recorrido 42 kilómetros.

Por la carreterilla que va uniendo estos pueblos puedo seguir su recorrido fácilmente. Disfruto de su galería con sauces y chopos aún amarillos. Me imagino el desarrollo que tuvieron que aportar las decenas de molinos, en ruinas, que van apareciendo.  Muchos harineros y algunos de linaza. Otros llegaron a iluminar por primera vez sus pueblos con bujías inapreciables que se encendían y apagaban girando una llave para asombro de sus pobladores. Edificaciones populares, industrias sencillas pero sin duda los mejores testigos de nuestra historia más cercana y humilde.

Y vuelta

Abandono el río en Puente Órbigo y comienzo el regreso por la raña: Urdiales, Santa María del Páramo y, Villamañán. Un páramo de regadío y en el que la industria del pienso bulle en actividad recogiendo la cosecha de maíz en montoneras, afuera de sus naves. Más adelante hago la última parada al atardecer en Valencia de Don Juan. ¡Qué placer para la vista observar el anchuroso Esla desde el castillo de Coyanza!

Tras tomar un café fuerte y caliente me abrigo y zarpo. De nuevo en busca de mi cercana Tierra de Campos… y la encuentro tras pasar Mayorga. Al poco, desde la carretera, acurrucado en la moto logro atisbar el puente —este romano—, de Becilla. Más adelante, ya en el crepúsculo, me recreo con las formas imposibles de las encinas del Monte de Berrueces.

La carretera esta tranquila y la temperatura llevadera. Es de noche…  y ya casi en casa.

Aquí tenéis el mapa de la ruta, unos 350 km.

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