Entre la comarca nos llama la atención un cerro que emerge dejándonos ver la naturaleza verdadera del suelo de este paisaje. En su perfil observamos los restos de una ermita románica dedicada a San Isidro. Se trata del cerro Cuesta Grande (986) y hacia allá nos dirigimos. Subimos la suave ladera empedrada y visitamos la ermita. La pobre parece irrecuperable, hasta un aviso nos advierte del riesgo de derrumbamiento. Junto a su ábside podemos observar algunas sepulturas antropomorfas excavadas en la misma pizarra, pero estas son de hace cuatro días, a lo más visigodas.

En el cerro hay más: se trata del yacimiento arqueológico de Domingo García y nos acercamos a leer sus carteles explicativos. Y vaya, ¡qué interesante! Resulta que entre los abrigos rocosos de pizarra y esquisto hay algunos grabados que presumiblemente fueron realizados allá por el Paleolítico Superior, ¡15.000 años quizás!

Nos lamentamos del estado del yacimiento, por un lado el vandalismo de los grafiteros por otro el poco cuidado de las autoridades al adquirir carteles que resistan la intemperie… El yacimiento tiene figuras esculpidas de dos fases; unas son de una época indeterminada y nos muestran escenas de caballos y caballeros, animales, figuras en general que podrían ser medievales; otras son más antiguas tienen un aspecto similar a las de Siega Verde y son verdaderamente prehistóricas, aunque en los carteles se indica su situación sobre los planos de pizarra no todas son fáciles de observar. Nos acercamos a ver el gran caballo repiqueteado, vete a saber con que, ¿con alguna piedra más dura que la pizarra?¿algún buril lítico? Y… ¿para qué?

No podemos por menos que preguntarnos cómo serían estas tierras hace 15000 años. No había cultivos, ni pueblos, ni senderos. El clima comenzaba a suavizar pero era frío; solamente podría haber praderas y bosques, quizás de tundra. Los animales salvajes campaban libremente por el territorio: bisontes, ciervos, jabalíes, corzos, caballos y quizás algún reno rezagado. También depredadores, como lobos, osos, rinocerontes lanudos, leones…

En en medio de todo ello cuadrillas de humanos, ya recorrían este territorio pertrechados de pieles, calzados vete a saber como, y bien armados con sus arcos, lanzas y azagayas, para poder llegar hasta aquí a realizar sus ofrendas en este monte isla que podría ser un santuario controlado por algún clan chamánico al que habría que pagar algún peaje. Harían sus ritos mágicos al calor de alguna hoguera y después seguirían camino en busca del alimento para el día siguiente; buscando refugio, muy atentos a los depredadores y confiando en la magia.

Dejamos el hermoso lugar y subimos hasta la Cuesta Grande entre escobas, encinas y varias canteras. Allí de nuevo ojeamos el horizonte tan hermoso y parecido al que pudieron ver aquellos antepasados, seguramente con Guadarrama bien nevado. Reflexionamos unos momentos sobre la vida regalada y nos preguntamos que quedará de todo esto dentro de otros 15000 años más.

La respuesta no es muy halagüeña así que dejamos las preguntas y metafísica. Nos dejamos caer cuesta abajo entre las rocas que afloran por el camino desnudo. Y ¡vaya!, cae el Sol y hace frío. Este frío que sentimos es quizá lo único que nos haga sentir algo parecido a lo que ellos sintieron también en días así.

Aquí os dejo el track de dos rutas por la zona y la una página oficial del yacimiento.

Wikiloc | Ruta Fuente Pozogrande y Pino Morgas desde Iglesia San Esteban

Wikiloc | Ruta Desde Nieva hasta Añe, Entre Moros y Voltoya

Domingo Garcia | Yacimientos arqueológicos CYL

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Comenzamos nuestro recorrido en un pueblo sorprendente: Martín Muñoz de las Posadas, bien conocido por estar ubicado junto a la N-601 pero a la distancia justa para que hay que hacer intención para entrar a conocerlo. Nosotros lo hicimos y recorrimos su bonita plaza castellana con algunos soportales y una iglesia monumental que, además, pudimos visitar. Y allí nos topamos, entre muchas otras obras de arte, con un hermoso calvario del Greco, apartado del ruido mundanal.

Tras la somera visita nos pusimos en camino, pronto hubo que quitarse la manga larga y rodar en camiseta, como en verano. Con rumbo Este, hacia el río, por caminos que nos amenazaban con sus arenas sueltas entre pinares muy secos. Y, sobre el río, encontramos la primera sorpresa de la jornada: el puente del Naranjo, emparejado con el ruinoso molino de la Irvencia.

Sobre el lecho rocoso del Voltoya se extendía este hermoso puente de ladrillo con varios arcos apuntados y un gracioso alomado. Junto a su estribo derecho se asentaba el antiguo molino del que llegamos a ver un cárcavo sin rodezno. Bajo el puente, pocas, pero aún corrían las aguas.

Con estas buenas impresiones seguimos la ruta, pasamos junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza entre negrales y, siguiendo junto al río, por un tranquilo camino entre pinos monumentales y jalonado, a veces con membrilleros, otras con manzanos, llegamos hasta el embalse de Juarros de Voltoya. Afortunadamente aún retiene agua y numerosas aves sobrevolaban el agradable humedal en el que las choperas van mostrando sus tonos dorados.

Recorrimos Juarros, un pueblo cañadero (su calle principal forma parte de la Cañada Real Leonesa Oriental), y nos llamó la atención la ancestral forma de construcción que nos muestran numerosas viviendas; con hiladas en las que se alternan cantos rodados y lajas de pizarra. Los cantos parece claro que provienen del río, pero ¿y la pizarra?. Rebuscando en el mapa encontramos un pago llamado «las pizarreras», quizás sea la explicación.

Dejamos por el momento el río y seguimos entre las áridas campiñas. El calor persistía hasta el punto de que en la cercana sierra se veía como, por momentos, las nubes de evolución se elevaban generando grandes cúmulos hermosos aunque amenazantes.

Llegamos hasta Hoyuelos y después a Laguna Rodrigo guiados por el perfil de su iglesia aislada en un cerro. La laguna que da nombre al pueblo estaba completamente seca y solamente pudimos intuir su gran extensión.

A continuación nos acercamos hasta Santovenia, allí, en su diminuta plaza mayor tomamos aperitivo y descanso. Sobre un contrafuerte y escrito a mano, sobre el cemento fresco, se avisa al visitante de que no está permitido entrar con carros en la plaza bajo multa de 5 pesetas. No aprreciamos la fecha del bando.

Nuestra siguiente parada fue en Jemenuño. Nos fijamos en el mapa y nos damos cuenta que estamos recorriendo término y localidades del enorme municipio de Santa María Real de Nieva que llega incluso a lindar con Madrid. Aquí comenzamos nuestro regreso, de nuevo buscando el río Voltoya.

Para ello tomamos un tramo de la Cañada Real Leonesa Oriental. Un paseo siempre delicioso aunque a veces difícil por el estado de abandono de sus caminos. Discurre sobre las lomas que marcan el valle del Voltoya, el paisaje era impresionante pues podíamos ver un cuadro que contenía algunas de las localidades que habíamos recorrido con la azulada sierra como telonera.

Buscamos el paso del río y lo hicimos por el puente del caserío del Soto de la Esperanza. Entre una pequeña manada de vacas asustadizas que pastaba entre las choperas tiramos alguna foto. Tras cruzar el río, de nuevo los pinares y con ellos la amenaza de arena —enemiga a ultranza del ciclista— que seguía latente y pudimos esquivar.

Tras recorrer algunos caminos entre charcas de graveras conseguimos dar con un cordel que nos dejó delante del los restos de la ermita del Espino. Desde allí seguimos ya hacia Martín Muñoz con algunos problemas en las ruedas, gracias a las pesetas que, en esta época están ya secas y duras como clavos.

En la fuente del Herrero paramos a contemplar el antiguo lavadero y de allí a la charca que llena precisamente la fuente. Sin más llegamos de regreso a la plaza y, como había un bar abierto, hubo tiempo de refrescarse y comentar antes de recoger los bártulos.

Aquí os dejo la ruta que recorrimos, ¡ánimo!

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Enseguida encontramos la presa del embalse de Puente Alta que recoge las aguas del rio Frío para dar de beber al entorno de  Segovia. Sus aguas, altas y calmas, reflejaban un cielo que amenazaba lluvia pero que a la postre nos baño de sol.

Seguimos caminando junto al embalse por la pista en la que aparece un pequeño bunker de alguna batalla que no acaba de terminar. Junto a la pista las retamas y cantuesos floridos ajardinan el paisaje hasta que tomamos la senda que se dirige, rio arriba, hasta la toma de aguas del acueducto romano.

El río Frío, también llamado río de la Acebeda en su parte alta sobre el arroyo Valdeconejos, nace de la reunión de varios arroyos que resbalan por las laderas umbrías de La mujer Muerta y el Montón de Trigo. Sobre este río se construyó la toma de aguas para llevar agua a Segovia a través de su acueducto y más tarde para alimentar también acequias de riego. Más abajo forma el embalse de Puente Alta, junto a Revenga. Atraviesa el coto de Riofrío en el que se encuentra el famoso palacete real de caza y poco más abajo de Madrona cede sus aguas al río Milanillos para éste entregarlas al Eresma en Hontanares.

El paseo es delicioso. El joven río baja brincando y el rumor del agua es constante. El delicado canto del mirlo contrasta con el profundo y pausado del cuco. Y el bosque, por supuesto, mostrándonos infinitas especies floridas bajo el dosel de pinos y robles.

Caminamos cuesta arriba sin prisa, cruzando prados y acercándonos al río. Saltamos sobre viejos troncos que yacen consumiéndose y, en ocasiones, vamos descubriendo las viejas acequias que aprovecharon aquel canal primigenio del acueducto.

Enseguida llegamos al azud. Ahora el río Frío se llama de la Acebeda, aunque acebos precisamente no hemos llegado a ver o no nos hemos fijado.

Un estructura de hormigón recibe al río encauzándolo hacia un azud que lo eleva lo suficiente para desviar parte del caudal hacia un canal en el que se interpone un pequeño laberinto con el fin de decantar las arenillas del agua. A partir de aquí el canal se dirigía hacia Segovia llevando las aguas que darían vida a la ciudad durante tantos siglos.

Parece ser que lo que vemos se hizo en tiempo de los Reyes Católicos adecuándose posteriormente a principios del siglo pasado. Así se justifican el hormigón, tuberías, compuertas y manivelas que allí permanecen. Pero bajo todo ello deben de estar los sillares de la toma del acueducto romano y nuestra imaginación puede con facilidad revestir el lugar con esclavos y legionarios cavando, con canteros escuadrando sillares de granito a pico y con ingenieros y topógrafos ajustando las últimas nivelaciones.

Dejamos el lugar y volvemos sobre nuestros pies ahora en cómodo descenso. Por no repetir decidimos llegar a Revenga por la Cañada Real de Merinas y junto a las ruinas de un rancho pastoril remontamos de nuevo teniendo que pasar entre una manada de vacas que, afortunadamente, pacen sin inmutarse.

Cruzamos en algún punto la acequia que antaño regó tantas huertas y el soto de Revenga y ahora abandonada. A cambio, podemos disfrutar de las vistas sobre el pequeño mar que forma el embalse,

La vegetación ahora se torna en achaparradas encinas dejándonos a merced del sol que pica a mediodía. Vemos como coloridos lagartos lo agradecen sobre las rocas calientes mientras que nosotros convertimos nuestro paraguas en sombrilla.

Desde la altura se aprecia Segovia, y Hontoria y justo abajo: Revenga donde llegamos de vuelta por la cañada de Carrera Blanca. Aún hay tiempo para recorrer el pueblo y para dar un pequeño paseo por su soto en el que ahora hacen las cortas a sus fresnos ofreciéndonos un singular paisaje.

Aquí, en wikiloc, os dejo el track de la ruta de unos cómodos 10 km

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Pero el rio Eresma ¿nace o se hace?

Descendemos la plataforma del puente hacia el norte y seguimos por el resbaladizo sendero remontando el río. Cruzamos el pequeño arroyo de las Lombrices y después el grande del Paular, luego el de el Venerillo que cae en una bonita cascada y de nuevo llegamos al puente. Ahora tomamos la senda junto al rio y llegamos hasta el entronque del arroyo Minguete que acaba de recoger al de las Pamplinas y al del Telégrafo…. Arroyos y arroyos. Estamos en el nacimiento del rio Eresma o Valsaín, como también es conocido en este valle. Esta es su cabecera y aquí, más que nacer, el rio Eresma se forma recogiendo las aguas de varios arroyos que caen desde lo alto de Guadarrama.

Escuchamos truenos pero seguimos rio abajo, abrimos de vez en cuando nuestro paraguas y tratamos de pisar firme, preferentemente sobre la tierra mullida. Las rocas andan algo traicioneras.

La senda de las Pesquerías Reales

En un lugar tan hermoso, de aires frescos y aguas limpias, tan cercano a la corte, tuvieron que fijarse los reyes y así fue como el inquieto Carlos III ordenó construir la Senda de las Pesquerías Reales  junto a la orilla izquierda del Eresma. Ahora caminamos con placer sobre enormes losas junto al río que baja rumoroso, a veces remansado y otras dando brincos y siempre cubierto por la canopia de pinos silvestres que nos muestran su torso anaranjado sobre un cielo oscuro que no deja de tronar y que, de vez en cuando, nos descarga alguna chaparrada.

Sobre el mismo cauce un enorme cormorán acecha a los peces que nosotros no vemos mientras que varias cornejas escarban entre los helechos secos ajenas a nuestro paso.

Cuando llegamos a “la Boca del Asno” el cielo se abre un poco y un diminuto rayo del sol nos permite almorzar. La temperatura es deliciosa. Se esta bien. Bajo el pequeño cañón roqueño el agua parece que se recupera de la sequía reciente y comienza a saltar desbocada, como si tuviera prisa por llenar de nuevo el Pontón Alto.

Volvemos después a la senda. Algunos fresnos y avellanos junto a ribera ponen algo de contrapunto dorado a la monotonía de los pinos con sus muérdagos. El camino sigue y sigue enlosado entre cascadas, rocallas y puentes de madera que dan al conjunto, con la lluvia, un aire de jardín inglés que parece infinito.

Baños de Venus

Donde llega el arroyo Minguete observamos que la senda enlosada continúa por este arroyo que baja de la Fuenfría y al poco encontramos el paraje conocido como los Baños de de Venus.

En parajes tan “reales” no tienen cabida las endechas pastoriles por hermosas que fueran aquellas pastoras. Aquí todo debe de ser a lo grande, incluso más que real divino. Y por ello cuando llegamos a dos pequeñas y coquetas pozas; calmadas y transparentes, la evocación no puede ser otra que la belleza de la diosa Venus. Seguramente desterrada del Olimpo encontró este fascinante paraje para refrescarse y amar junto a su cortejo de jóvenes ninfas. Allí mismo, un banco y una fuente te invitan a un reposo imaginativo.

Y de nuevo en el puente de la Cantina

Los mugidos y esquilones de algunas vacas y un amago de granizada nos devuelven a la ruta. De nuevo truenos y de nuevo bajo el paraguas. Cruzamos el río y nos acercamos al final. Por la senda encontramos algunos terneros y más adelante a sus madres paciendo en calma; sin inmutarse ni por nosotros ni por la lluvia.

Y aparece el viejo puente. ¡Colosal! Sobre un solo arco, perfecto, de medio punto que se eleva 20 m desde el cauce del incipiente rio discurre la CL-601. Bloques de granito se alternan con cantos y sillarejo. Parece la entrada a una fortaleza apoyada en el estrecho valle. Pasa de los 230 años y pasó de permitir el paso de diligencias y carruajes de ocho mulas a los enormes camiones actuales que se enfrentan al puerto. Por ello nos muestra algunas intervenciones recientes que tratan de compensar sus esfuerzos.

Arriba, junto al puente ya no está la venta de los Mosquitos; la cantina donde se tomaba impulso o se relajaban los viajeros tras subir o bajar Navacerrada, o Cotos, o la Fuenfría. Solamente la fuente fiel lo acompaña derramando su agua desde sus desgastadas conchas de granito. Conchas usadas seguramente por la misma Venus en su terrenales baños donde el Eresma nace.

• Esta vez no inserto el track dado que nos complicamos algo para tomar la foto del puente. No obstante la ruta es muy fácil de seguir y está bien señalada.

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A todo esto hay que añadir sus aguas; las de su Eresma y quizás algunas del Clamores. Aguas sobre las que se ha configurado la hermosa ciudad y desde donde vamos a contemplarla siguiendo la Senda de los Molinos a lo largo del río Eresma y regresando por las alturas al otro lado del «río» Clamores.

Caminando, desde su desvencijada plaza de toros, llego hasta el puente de Vía Roma donde el río Eresma baja hundido profundamente en su valle de granito. A partir de aquí, entre aguas y sombras, el paseo se hace agradable y entretenido. Acercándome continuamente al río para visitar los restos de sus ingenios, cruzando puentecillos de una ribera a otra o disfrutando del hermoso perfil de la ciudad que a veces se nos muestra..

Un paseo entre ríos…

Estamos en mayo y es mediodía.

¡Cómo se agradece caminar entre las sombras tenues de hojas recientes, tiernas, casi transparentes de chopos, álamos y sauces!

El Eresma baja alegre, no en vano llevamos un buen año de lluvias. A veces saltarín entre peñascos y a veces remansado por caceras y azudes. Es entonces cuando sobre estas aguas flota una delicada nata de pelusas.

A nuestro paso vamos encontrando vestigios de un pasado industrial cuyos restos han quedado integrados con el cauce. Encontramos la fábrica de loza, molinos, batanes y tomas de riego para las primorosas huertas definidas en Segovia como el paraíso terrenal.

Paraíso como lo es también su Alameda del Parral, con su puentecillo al que han tenido que ponerle una muleta. ¡Qué graciosa la fuente que surte desde el mismo pretil! Y otras fuentes que rebosan y caen en cascada por las paredes del monasterio dando caudal a las pequeñas acequias. Finalmente el paraje de la increíble ceca de Juan de Herrera con el Alcázar de fondo; algunos pajarillos saltan y pían mientras que alguno, más osado, se atreve a beber o bañarse junto al azud. Todo parece más bien un escenario imaginado, un decorado de teatro en su mañana de estreno.

Al llegar a la Fuencisla, patrona de la ciudad, visito la ermita y su fuente —¿Cómo no?—. Situada justo en el punto donde se encuentran las dos hoces, un meandro capado al Eresma proporciona una agradable explanada verde al lugar. Cruzo por el Puente de San Lázaro y me encaramo a lo alto disfrutando de las hermosas vistas de la ciudad entre pinares, campos de trigo ya encañados y el pálido perfil de fondo de su Mujer Muerta.

Bajo un árbol en el Parque de Hontanilla almuerzo con una hermosa vista de la catedral surgiendo, no de entre los edificios, sino sobre el bosquecillo de pinos que tapiza estas lomas. Sigo y me acerco hasta el valle del Clamores. Veo como la ciudad se lo ha tragado como suele suceder con los ríos pequeños que acabamos corrompiendo y tenemos que esconder. Aún así su vieja toponimia nos dibuja al arroyo y se aprecia su valle frondoso desde la calle del Puente de Sancti Spiritu y encontramos fuentes y regatos que a el vertían como la olvidada Canaleja que murió ya olvidada

… y un paseo con sus gentes

Los que nos seguís ya sabéis que hacemos rutas en las que no encontramos ni un alma. En esta ocasión es distinto y aun sin ser día festivo los ríos están frecuentados y me voy cruzando y siguiendo a sus gentes. Gentes que en un día luminoso acuden al río; y no son precisamente turistas sino los mismos segovianos. Algunos jubilados caminan pausadamente, sin prisa y con las manos a la espalda, paran con frecuencia y charlan. También encontramos jóvenes saltándose quizás alguna clase del instituto, probando sus primeros cigarrillos y saboreando su anhelada libertad sobre un peñasco junto a una ruidosa presa.

Encontramos también pescadores que se entretienen en algunos lugares: en el azud de la ceca y en el falso meandro de la Fuencisla, se los ve con entusiasmo, muy concentrados en su quehacer pesqueril.

De Santa María del Parral baja un monje labrador con hábito gris, se dirige hacia la alameda llevando una azada al hombro… curiosa imagen.

También me rebasan deportistas que comprueban el resultado de su esfuerzo en relojes sabelotodo y animados grupos de paseantes de perros que fácilmente entablan amistad gracias a sus mascotas que alborotan sobre la hierba.

Una pareja de personas mayores con su bicicleta cruzan el puente de San Lázaro y siguen muy tranquilos por la senda llana que va junto al río,

No, ya no son las lavanderas, ni molineros ni hortelanos que antaño frecuentaban el río para ganarse la vida. Es el ocio y el deporte lo que marca esta actividad fluvial entre aguas y sombras.

Cuando torno hacia el valle del Clamores sigo encontrando segovianos que ahora disfrutan de un enclave con menos agua pero igualmente hermoso: hacia poniente los campos y la sierra y al otro lado el limpio perfil de la ciudad con sus torres. Alguna, ahora mismo, tañe sus campanas.

Por estos caminos encontramos mujeres esforzadas en sus caminar y, entre los pinares, alguna pareja poniendo en claro sus negocios celosos de su intimidad. Y ¡cómo no! ciclistas apurados en las cuestas en un día de calor

Y las aguas bajo la sombra de peñas y riberas son las protagonistas, sus espumas y sus rumores llenan el espacio sombrío; vienen, las sentimos y se van. Se escapan, y solamente podemos acompañarlas brevemente en un maravilloso presente de luces, aromas y sonidos que es el río.

Y… este fue el paseo en wikiloc.

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La ruta en esta ocasión era muy sencilla. Se trataba de rodar —¡sin barros!— entre los arenosos pinares del sur de Valladolid con el fin de visitar los ríos Adaja, Eresma y Cega que bajan dinámicos e  imponentes sin llegar a desbordarse.

Adaja

Comenzamos nuestro paseo en Valdestillas donde impresionaba el salto de la pequeña central hidroeléctrica sobre el Adaja, más adelante y por caminos asequibles, llegamos hasta la unión con el Eresma. Allí habían desaparecido las playas y todo era una vibrante laguna de la que surgían islas de álamos. Sobre el puente romano (¿?) de Sieteiglesias pasaba el mismo Adaja impidiéndonos el paso.

Más adelante y por la carretera de Matapozuelos a Mojados, encontramos al río Eresma, también hermoso, limpiando sus riberas y configurando su cauce con nuevos y renovados sedimentos. Nos dio la impresión de que venía más cargado que el Adaja aunque estas cuestiones más bien dependen de embalses y técnicos de la Confederación.

Eresma

Siempre entre pinares llegamos hasta Brazuelas y después a Alcazarén pasando por su recién remozado barrio de bodegas en un pequeño altozano a la entrada del pueblo en el que asoman un conjunto de zarceras entre viejos lagares de tapial y ladrillo.

Habíamos escogido esta ruta precisamente por la bondad de las arenas pinariegas en tiempos de lluvias, pero cometimos el error de abandonarlas. Un error que pagamos caro. Tomamos el camino hacia el Colladillo con la intención de llegar a Mojados por el cordel de Valdecorta y ahí fue el acabose en dura lucha contra una pesada pasta de yeso grisáceo que hacía imposible montar en bicicleta y muy difícil empujarla con la carga a la que había que sumar la de las botas.

Pero lo malo también suele terminar y con el único rayo de sol en toda la jornada llegamos a Mojados.

Cega

El Cega llegaba espectacular hasta un puente al que casi le cerraba los ojos. Un buen lugar para lavar las bicicletas y almorzar. Por las cercanías algunos almendros comienzan a mostrar sus rosados botones que vaticinan días más luminosos.

De regreso retomamos el inmenso pinar de Tamarizo de negrales y piñoneros, algunos enormes y curiosos; otros mostraban dramáticos desgarros en sus ramas provocados por la nieve y, a través de las retamas, vemos a un grupo de corzos brincar sobre el blando mantillo. La arena dura de nuestra senda y la luz, suave y tamizada, hacía ahora especialmente agradable el rodar en silencio.

Por una linde conseguimos llegar hasta la presa donde iniciamos el paseo por la ribera contraria a donde habíamos comenzado. Allí disfrutamos unos momentos del estruendo y la brumosa espuma que generaba la brava caída del agua sobre el muro.

Y así dejamos a los ríos seguir su violenta crecida redibujando constantemente sus cauces a su encuentro con el Duero para nosotros volver también a nuestros asuntos.

Y para que os animéis a verlo: aquí el track

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El río Eresma que nace en el valle de Valsaín y baja alegre entre granitos hasta que pasa entre Bernardos y Carbonero. A partir de ahí se cuela entre pinares de arena que lo llevan hasta el paraje de la Ermita de Sieteiglesias, en Matapozuelos, donde se entrega a un Adaja que, en verdad, parece su hermano menor. El paseo de hoy es precisamente entre estos últimos lugares por los que discurre.

Cruzo los puentes sobre el Adaja y me encaramo a los Pinares del Tamarizo siguiendo la cañada junto al río. Lo cierto es que hace fresco, creo que me he pasado de listo y además en canillas.

Al menos las arenas se encuentran firmes a mi paso y los pinares se encuentran pletóricos, si bien los verdes ya van tirando a pardos. A mi derecha, al otro lado del río Valdestillas se despereza entre tímidos rayos de sol mientras a mi me toca cruzar por un campo de puerros en pleno riego de aspersión; el fuerte viento racheado cubre con aguas frías el camino…

Me acerco a contemplar la unión de Adaja y Eresma. Tras salvar la ribera con hierbas hasta la cintura llego a las preciosas playas arenosas que se forman con frecuencia. El río viene hermoso pero cuando llego a la misma juntura observo que es el Eresma el que sostiene todo este negocio. El Adaja apenas parece un sumiso arroyo que solamente sirve para dar nombre a lo que continúa río abajo.

Subo de nuevo a la cañada y junto al río encuentro un par de buenos piñoneros en estado lamentable, otro pino me corta el camino y entre los pinares es muy frecuente encontrar buenos ejemplares caídos que no soportan los vendavales cuando sus arenas están empapadas.

Y así, entre pinares, sigo el camino exuberante. Pinos entre dorada avena loca, otros salpicados de amapolas, con frecuencia aparecen las cañuelas que ya han madurado y de vez en cuando gordolobos. El viento entre los pinares se templa meciendo con suavidad sus hierbas.

Después de pasar por Brazuelas llego a Alcazarén y, tras visitar sus iglesias, fuentes y bodegas sigo hacia el sur por el recurrente Camino de Santiago desde Madrid que de vez en cuando voy tomando. Así cruzo el limpio Pinar de Valviadero en el que se encuentran trabajando algunas cuadrillas de montes. En las zonas de tala se amontona la ramera y los pinos cortados entre pequeñas dunas de virutas y serrín que desprenden un embriagador olor a resina que me retiene unos momentos.

Llego de nuevo al río y lo cruzo por el viejo puente de Vadalba. El puente es muy alto, puedo ver tres arcos de medio punto y una bonita imposta por debajo del pretil. ¡Que pena!

Cruzo el río y aquí emprendo el regreso. Dudo si trepar la Cuesta del Mortero o seguir por el valle. Con la excusa de que llevo poco aire en la rueda de atrás opto por el valle hacia Valviadero. En la Cuesta del Sombrío encuentro lo que me parece como el mayor guisantal de España, es de regadío y está pletórico, en su punto. No puedo por menos que abrir algunas vainas y no defraudan: están tiernos y dulces. Deliciosos.

El despoblado de Valviadero, como tantos, se encuentra sumido en el abandono y sin habitantes. Su vieja torre aún resiste erguida aunque cada vez más desmochada. Me llama la atención una curiosa veleta de forja sobre uno de los silos de pienso. A pesar de su herrumbre aún apunta hacia el viento y aunque me muestra su silueta no adivino a lo que se parece.

Más adelante, junto al río, encuentro una central eléctrica y una presa que facilita el suministro de agua a la azucarera de Olmedo. Es un hermoso paraje fluvial y entre las modernas instalaciones se pueden apreciar restos del viejo Molino Nuevo y su puente hacia Alcazarén. En mi último viaje por este lugar, más adelantados de estación, una buena tremolina de bañistas disfrutaban en la presa.

Seguimos camino con un viento de poniente muy molesto hasta llegar a la carretera de Adanero. A partir de aquí me empuja hasta llegar a la Puente Mediana que también resiste con heroísmo el peso de la desidia. Frente a mí debe de estar la cueva de Luis Candelas, que ya exploramos en otra ocasión, ahora me recreo en el sencillo puente en el que se aprecian las cicatrices de sus reconstrucciones sin presupuesto.

A mi izquierda dejo Hornillos de Eresma. Voy por la senda junto al río que en algún momento pierdo y se vuelve penosa. Finalmente me reencuentro con ella junto a la desembocadura del Arroyo del Sangujero, un pequeño cauce que atraviesa las arenas del pinar y aún así hoy lleva un buen hilo de agua. Observo el paraje, lleno de chopos, temblones y sauces; algunas playas y sobre todo: madera muerta. Me viene a la memoria la frase recurrente que siempre se escucha cuando hay inundaciones serias: “Es que no se limpian los cauces…” Pero ¿Se pueden y deben limpiar los cauces?

La rueda flojea pero aguanta, me da pereza sacar la bomba. Lo que si que tengo que sacar es el chubasquero ya que comienza a llover y el viento sigue zurrando aunque al menos es de costado. En la ribera el ruido es ensordecedor pero en los pinares parece que se sosiega.

Así llego hasta la ermita de Sieteiglesias, en término de Matapozuelos y a su puente sobre el diminuto Adaja que me permite salir de entre los ríos. Un puente, que en una ocasión, lo encontramos con el agua del río corriendo con violencia por encima de su calzada y aún así tuvimos que cruzarlo a la vez que cruzábamos también los dedos.

La lluvia arrecia a veces y después para. El sol sale y se mete. El viento sopla turbulento. Un hermoso día de primavera.

Yo, sin más, llego a Valdestillas y me viene a la cabeza la frase lapidaria a la entrada de su cementerio “Aquí terminan placeres y gustos y comienza la vida de los justos”

Antes de que esto suceda y a pesar del frescor pido un cerveza en el bar de la Plaza de la Fuente. La tomo en la calle junto a un rayo de sol y frente a mí, al otro lado del río, veo el campo verde oscuro de puerros cuyo riego me duchaba a las ocho de la mañana… por si acaso no lloviera.

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Buscando alternativas a los viajes a Madrid, más entretenidas que por la aburrida A-6, nos topamos uno de los paisajes más estremecedores que hemos visitado. Un lugar de esos que erizan los sentidos.

Al norte de Guadarrama, entre las sierras de Malagón y la de Ojos Albos se sitúa la elevada y amplia plataforma del Campo Azálvaro, a unos 1250 msnm.

Su nombre parece ser que nos llega del árabe.  Azálvaro significaría «Campo de Álvaro»; por lo que Campo Azálvaro parece una hermosa redundancia. Casi por mitad pertenece a las provincias de Ávila y Segovia, aunque también es colindante con la finca de La Cepeda de la Comunidad de Madrid. Lo atraviesan dos estrechas carreteras formando una cruz las AV-500/SG-500 entre Ávila y El Espinar y la AV-501 entre Aldeavieja y Navalperal de Pinares, esta última atraviesa el Sistema Central por el Puerto de la Lancha. Dos carreteras provinciales que ojalá permanezcan con ese aspecto rural que te obligan a ir despacio saboreando el paseo y generando menor ruido y contaminación.

Hubo un tiempo en el que todo el campo fueron terrenos baldíos y abiertos al pastoreo. Se cruzaban dos Cañadas Reales: Por un lado la Oriental Soriana que entrando por El Espinar se dirigía hacia Ávila. Por otro La Leonesa de Valdeburón a Montemolín que se sitúa desde el Norte al Mediodía. Sin duda uno de los lugares emblemáticos de la poderosa Mesta que trajeron riqueza y progreso a estos lugares cuando cientos de miles de ovejas trashumantes se daban cita un par de veces al año en busca de alimento y  esquileos. (Os sugiero echar un vistazo a este artículo sobre el Puente de Merinas que aún tengo pendiente de visitar).

Su aspecto es frío y pelado, de color dorado cuando no lo cubren las nieves. Sus laderas y tesos están salpicados de caprichosas disposiciones de berrocales. Escasos bosquecillos de pinos y robles se limitan a ocupar algunas laderas por lo que predominan los pastos y matorrales que se mecen al compás de vientos helados. Por su centro un arroyo lo cruza: es el incipiente río Voltoya. Acaba de brotar al Oeste y lo cruza hacia el Este formando trenzas y tomando agua de arroyos y manantiales. Justo cuando va a salir del Campo Azálvaro es retenido formando el embalse de Los Serones.

Este pequeño embalse de 6 hm³ sirve de apoyo para el suministro de agua a la Ciudad de las Murallas. Así el río Voltoya que es tributario del Eresma no llega entero hasta Coca sino que las aguas que toma Ávila para consumo, se filtran en su EDAR para ir directamente a Fuentes Claras y así al Adaja mismo.

En el embalse prosperan los peces nuevos y viejos y las nutrias recorren sus orillas. Por los prados aledaños las vacas de Ávila —que avileñas no quedan tantas—pacen en calma. Junto con los Pinares de Peguerinos, ya en vertiente del Tajo, forma una ZEPA en la que abundan numerosas especies de rapaces.

El lugar debió parecer inhóspito de tiempos pretéritos. Ninguna población se decidió a establecerse en esta amplitud vacía y así las localidades de Urraca-Miguel, Ojos Albos, Aldeavieja, Villacastín, Navas de San Antonio y El Espinar las encontramos situadas en las zonas periféricas y algo más bajas.

Como si velaran por el Campo Azálvaro, en la crestería de sus sierras se sitúan alineados decenas de aerogeneradores que zumban sus aspas acompasadamente en busca de la energía necesaria para el bienestar que exigimos. Parece que ya nos hemos acostumbrado a estas esbeltas turbinas y hasta tratamos de encajarlas estéticamente con el paisaje. Me pregunto si se siguen requiriendo los tediosos informes de impacto ambiental para estos parques eólicos (comento esto porque parece que todos salen para adelante).

Seguimos hacia Madrid.

Arriba, desde el Puerto de la Lancha echamos una mirada más al paisaje, bello y desolador, de esta raya de nuestra cuenca del Duero.

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Hace unos días tuvo lugar la 11 edición de la marcha “Navabike 2019” , conocida también como «los 100 de la Nava», y por allí aparecimos a compartir una mañana de buen ciclismo todoterreno entre magníficos paisajes.

Cuando te cuentan de una carrera de montaña por la Campiña Segoviana no acabas de verlo; pero ahí está el Eresma que corta la llanura provocando una profunda zanja que subimos y bajamos varias veces. Esto sumado a los modestos cerros que salpican estos campos hacen que la ruta tenga los considerables desniveles que tiene.

Plácidos y frescos comienzos entre negrales

El tiempo era bueno tirando a fresquillo y el ambiente magnífico. Gracias al impecable trabajo de la organización de «los 100 de la Nava» y sus voluntarios a la hora programada partían casi quinientos rodadores a realizar alguna de las tres propuestas que ofrece la marcha. Nosotros optamos por la “bronce”, ahí nos encontrábamos bien.

El Eresma

Tras comenzar en la cola del pelotón salimos de Nava de la Asunción hacia el norte por el Camino de Santiago de Madrid. Tras atravesar algunos pinares de negrales caímos bruces a la ribera del Eresma, un río que cuando llegamos a Navas de Oro ya habíamos subido y bajado cuatro veces con algunos atascos de ciclistas más propios de vehículos en una gran ciudad.

A pesar del fresco mañanero daba gloria rodar al lado de un río que nos ofrecía buen caudal y un sol horizontal cuya luz se tamizaba entre choperas de hojas incipientes.

Tras pasar Navas de Oro aún bajamos una vez más al Eresma hacia el Molino de Bernal para luego bordear el cantil y después abandonarlo por el camino de la Llanada hacia la increíble Peñacarrasquilla donde pudimos disfrutar del primer avituallamiento a los 31 km de recorrido.

Hacia Bernardos

Al salir de Peñacarrasquilla, entre viejos y hermosos encinares, pudimos saludar al río Pirón desde lo alto. Un río, vecino del Eresma, pero que se decide por ceder sus aguas al Cega. Y, a partir de aquí, entre los Corrales de la Frailona de nuevo bajar al Eresma por la pedregosa y complicada Cañada Real de Merinas que hubo que brincar de roca en roca.

El remonte por el Molino del Puente fue algo más sencillo y sin más aparecimos por el pueblo pizarrero de Bernardos. A partir de aquí la Campiña Segoviana se muestra desnuda, el bosque se pierde y los horizontes acaban en las oscuras sierras de Segovia. A medida que la mañana avanza la temperatura mejora y desaparecen los cortavientos en el segundo y oportuno avituallamiento, justo antes de encarar el Cerro de San Isidro; última tachuela de la ruta. Desde allí gozamos de unas impresionantes vistas con Bernardos, Miguelañez y Domingo García a nuestro pies. Hubo incluso tiempo de observar las pinturas rupestres cinceladas al lado de Cuesta Grande con la ruinosa ermita de San Isidro al fondo.

Y… hasta la meta

Tras una larga bajada para disfrutar llegamos a la vía verde del antiguo ferrocarril Medina-Segovia. No se puede decir que sobraran las fuerzas pero el magnífico estado del firme y la monotonía de la larga recta entre pinares nos invitó a una bonita volatta casi hasta la meta. A la que llegamos de nuevo por el Camino de Santiago.

Elegante paseo este de los 100 de la Nava. Faltaban aún un par de horas para la comida pero ya no pudimos quedarnos, una pena ya que el olor a paella era ya demasiado sugerente. Foto en el escenario y viajecito. Para la próxima… quizás… a por la “Plata”.

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Una excursión dentro de otra: la Virgen del Castillo.

Había dejado pendiente el final del relato de este agrisado paseo en Bernardos. Desde aquí hago una pequeña excursión hasta la ermita de la Virgen del Castillo, donde parece ser que visigodos, árabes y seguramente otras gentes, se las tuvieron hace ya tiempo. Además de la ermita, permanece una parte de la evocadora muralla, excavada y declarada Bien de Interés Cultural. Aunque estoy al borde mismo del cortado no me es posible ver el río debido al magnífico encinar que hace de pantalla manteniendo aislado este peñasco entre historia y leyendas.

Regreso entre las canteras. Es una lástima que la prosperidad que aporta la piedra sea a costa de un impacto ambiental tan bestial. Son las enormes escombreras lo que más destaca del paisaje. Estas avanzan hacia el rio arrasando la arboleda y modificando los caminos. Entre las oquedades provocadas por la extracción aparecen lagunillas de agua freática retenida entre las pizarras. Así podemos descubrir el agua dulce y limpia que esconde el subsuelo y que caprichosamente —cuando le apetece— nos muestra en forma de manantiales que solíamos convertir en hermosas fuentes.

El molino del arco y su puente

A partir de aquí me lanzo barranco abajo hacia el Molino del Arco por una trocha. En el mapa figura un puente, espero que exista y esté útil, de lo contrario me tocara regresar a Bernardos para rodear hasta Carbonero… Prefiero no pensarlo

La bicicleta se lanza y tengo que frenar, el lapiaz de pizarra hace que baje mas bien brincando que rodando, mejor despacio. Llego al río después de bajar cien metros bruscos en desnivel. El meandro es casi circular y en el medio el molino, desmantelado en su interior y cerrado, aun así resulta evocador. Impresiona su entrada de agua a las cárcavas cavada a pico en la roca. El río baja retorcido y animado, como si nunca hubiera habido sequía. Ahora el puente, ¿estará?. Tras avanzar unos cien metros por la honda península que forma el meandro allí aparece. ¡Ha habido suerte!, parece que podré pasar hacia Carbonero de regreso.

El puente de madera se sustenta sobre robustos pilares y manguardias de pizarra, como si en su día su plataforma también estuviera formada por arcos de piedra que se hubiera llevado la corriente y el tiempo. Algo que parece lógico si desde el lado de Carbonero (y Fuentes) usaban el molino. Aún en estas condiciones se agradece que sea transitable. Un puente de aventurilla digno de ser cruzado.

Fuentes de Carbonero

Agradecido al puente, me animo con la última (espero) y empinada cuesta de la jornada, no hay prisa. Cuando llego arriba veo por primera vez el Sol, ya en el horizonte y debilitado. De repente aparece la imponente iglesia de Fuentes de Carbonero; también su palomar, el único de pizarra de todos los que he ido encontrando. Y aparecen también los restos de su caserío, de sus hornos y caleras y de su fuente. Aunque se trata de un despoblado desde los años sesenta del siglo pasado no se puede considerar abandonado. Sobre sus ruinas numerosas instalaciones ganaderas y hortelanas se reparten por el área.

Otro mastín fuera de su aprisco trata de evitar que haga fotos a la fuente. Monta una buena bronca pero no se acerca demasiado. Yo por si acaso, la cámara en una mano y un canto en la otra; así consigo las fotos.

¡Un día de perros!

Anocheciendo llego de nuevo a Carbonero el Mayor, recojo la impedimenta y tomo un café. Hoy no ha sido día de parrafadas; no he encontrado demasiadas personas, los perros solamente ladraban y yo,  he perdido la voz. Así mejor, vuelta a casa.

De nuevo aquí tenéis el track de wikiloc (croquis en la entrada anterior)

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Si el adjetivo «trabajador» fuera aplicable a un río desde luego el Eresma lo tendría bien ganado. Desde su nacimiento allá en los Montes de Valsaín ha tenido que cavar con tesón la roca para poderse abrir paso hasta las llanuras arenosas de la Tierra de Pinares. Esto es lo que sucede entre Carbonero el Mayor y Bernardos. Aquí el río erosiona una dura costra pizarrosa para crear unas hoces profundas y ensortijadas que vamos a tratar de recorrer. Bueno, al menos cruzar.

Esta vez comienzo la ruta en Carbonero el Mayor en un día muy gris pero de agradable temperatura. En solitario y con ligero trancazo. Algunos dicen que así se cura. No lo creo, pero el esfuerzo y el aire del pinar suele mejorar los síntomas.

Comienzo subiendo hasta La Muela, un paraje lleno de curiosas cicatrices que van dejando la extracciones de arcillas y calizas. Poco a poco voy descendiendo hacia el río entre porquerizas y pinares de Tabanera la Luenga.

Algunos pinos son enormes, no puedo seguir sin retratarlos. Negrales y albares compiten en envergadura. El eco de motosierras y bidones de miera indican que se están olivando y en explotación.

Añe y los sotos del río Moros

Llego al río, afortunadamente lo encuentro limpio y con buen caudal. Justo aquí cruza la nueva vía verde del Valle del Eresma la cual remonto cómodamente un buen trecho entre los vestigios del viejo ferrocarril. Me acerco hasta donde el río Moros se une al Eresma en una ribera desaliñada y desnuda. No parece que el agua del Moros influya demasiado en el hoy caudaloso Eresma, pero todo suma.

Dejo la vía verde para seguir el curso más bajo del río que llega desde la La Mujer Muerta, desde la margen izquierda —más alta— se ve su bonita vega y una extensa mancha pinariega más al fondo. Al llegar a Añe los pinares desaparecen; lo sustituyen por campos pelados de cereal que a duras penas prosperan. Así cruzo el río Moros a la altura del arroyo del Pozuelo para desde aquí seguir la ribera del río por la Cañada Real  hasta los hermosos sotos frente a Añe.

Estos sotos bien merecen un tranquilo paseo. Tanto que aquí paro a «comer el cacho» que llevo en mi mochila. Los fresnos son varias veces centenarios; no son gigantones pero tienen una curiosa forma en forma de peonza. Ésta ha sido generada por las sucesivas cortas a que han sido sometidos por los vecinos durante generaciones. Eran los prados del pueblo… cuando había ganado, claro.

Tras la breve parada subo por los pinares. Afortunadamente la arena esta prieta y me tengo que bajar poco. A cambio, el camino es una maravilla entre pinos esbeltos. Cuando pongo rumbo a Armuña el viento me ayuda ligeramente, los pinares desaparecen y la Campiña Segoviana parece más alta y fría, menos acogedora. Entrando en Armuña un perro que a lo lejos me parece pequeño cuando se acerca se convierte en un mastín voceras y amenazador. Por fortuna consigo pasarle mi susto con la propia bicicleta y una piedra. Parece mentira que dentro de un pueblo se puedan dejar sueltos estos animales.

De la Armuña a Bernardos. Camino de ermitas

Dejo Armuña y sigo hacia al norte entre montes que se elevan y tierras de labor. A mi derecha el Eresma se intuye ya hundido en un complicado cañón.

De nuevo me encuentro con la vía verde Valle del Eresma. Esta vez simplemente la cruzo a la altura de unos viejos tejares para encaramarme al imponente roquedo donde se encuentra la ermita de la Virgen del Tormejón. El paisaje nublado es sobrecogedor, varios milanos sobrevuelan elegantemente el cerro. Junto a la vieja ermita medieval me llama la atención la disposición de tres cipreses que parecen formar una curiosa familia; el más pequeño se recoge zalameramente entre los brazos del mediano y el más grande parece el protector de ambos. En fin, con la soledad la imaginación vuela.

Sin más me dirijo hacia Bernardos, dejo de lado las ruinas de otra ermita románica; la de Santa Inés que pudo ser parroquia del desaparecido poblado de Valverde y entre lascas de pizarra a lo largo del camino me acerco hasta Bernardos, localidad de mayor tamaño que las anteriores y con cierto dinamismo debido a sus canteras de pizarra. Curiosamente pocos tejados se ven de pizarra aparte de su iglesia y ayuntamiento.

Seguiremos con el interesante «paso del Eresma» en la próxima entrada, de momento aquí os dejo un croquis de la ruta y el track

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Probablemente contagiado por el buen ambiente pingüinero, tan cercano y renovado, o simplemente porque me apetecía hacer una ruta con  moto, esta mañana de enero me animé a desempolvar mi vieja F-650.

La verdad es que la venía notando algo celosa y distante. Es lógico, la bici se lo lleva todo últimamente y lo que es peor: ¡viven juntas! En el mismo garaje. Esta mañana, aún de noche y bien abrigado, la preparé con cariño y nos pusimos en marcha. No se lo podía creer, —se la sentía agradecida—.

Las rutas en moto son muy diferentes de las que se hacen en bicicleta. Estas últimas te permiten ir relajado, con el cuerpo entonado y desmenuzando el recorrido con detalle. No hay fuente que se te escape, ni árbol, ni arroyo… La moto requiere más concentración y más equipo, especialmente en estas fechas. El estrés es tan elevado como el frío y conviene preparar las rutas con cierto detalle y menos paradas. Por supuesto pueden ser  —lo son también—, interesantes y divertidas.

Pensado esto y otras cosas nos pusimos en marcha. Se trataba de llegar hasta el Coto de Puenteviejo (Maello, Ávila) y desde allí dirigirnos hacia Coca acompañando al río Voltoya, donde entrega sus escasas aguas en el Eresma. A partir de aquí vuelta a casa.

Puente de Almarza

El primer largo de la ruta fue fugaz, del tirón. Bien acoplado en la montura vi como los primeros rayos de sol iluminaban los muros del castillo de la Mota y más tarde el de Arévalo. Así llegué a Adanero, un pueblo por el que he pasado mil veces pero jamás había parado. Las cigüeñas de su iglesia me saludaron mientras me entonaba un poco.

Algo más adelante encontramos el Coto de Puenteviejo, allí me di un buen paseo, entre el rotundo puente de Almarza, un pequeño y abandonado destello de nuestra ilustración y las Charcas del Águila, desgraciadamente sin apenas agua. El día levantaba espléndido y yo me animaba por alguna pista…

El valle del Voltoya

Salimos de la Moraña y entramos en la Campiña Segoviana. Magníficas carreterillas para la moto por el amplio valle en el que las encinas se van tornando pinos y los berrocales se disuelven entre la arena. Cuesta creer que un río tan exiguo y tranquilo haya tallado este valle, pero debían de ser otros tiempos cuando eso sucedió. Hacemos algunas paradas y atravesamos varios pueblos hasta llegar a Juarros de Voltoya, la amplitud de la carretera cuando cruza el pueblo delata el paso de la Cañada Real Leonesa Oriental y un pequeño embalse aloja un grupo de azulones que se alborotan cuando me acerco. En la pared de una caseta se puede leer “Voltoya, por un caudal ecológico” ; más adelante “no al fracking hidráulico”. Son pintadas viejas, descoloridas. Pero… ¿qué sucede con el río?¿con todos nuestros ríos?

En Nava de la Asunción ambos repostamos, ella un depósito y yo una sin con pincho de tortilla. Tras visitar y disfrutar del manierista Caño del Obispo volvemos de nuevo al río y a sus caminos haciendo un nuevo alto en paraje del Puente del Marroquín.

¿Cómo se rellena un acuífero?

Primero se vacía sobreexplotándole a base de multitud de pozos y después buscamos una solución. Este es el caso de la cubeta de Santiuste de San Juan Bautista, donde en las proximidades al río te encuentras con unas extrañas infraestructuras. Básicamente bombean agua, lo almacenan y decantan para después soltarlo por unos trabados canales que hacen que el agua se filtre y vuelva a la tierra. Una técnica experimental que parece estar dando resultados positivos. (si queréis verlo…)

Y Coca…

Seguimos por pistas, entre pinares paralelos al río. A veces los más de 200 kg de moto culean, hacen extraños pero es que… voy con ruedas de carretera… Sí, ya sé.

Antes de llegar a Coca visito el vado y molino de Prados del Amor, me imagino las escaramuzas que en estos pinares tuvieron lugar en la guerra de la Independencia; el Empecinado y otras partidas dando cera al Francés entre los negrales. Ya cerca de Coca me acerco a visitar el moderno puente del AVE pero para observar el de la antigua línea cerrada Medina-Segovia, un puente histórico que no está en mal estado y que resulta ligero e imponente, va prácticamente a la misma altura que el moderno a pesar de tener 100 años más.

Por fin llegamos a Coca, entramos por el Puente Chico y tras un breve paseo nos acercamos al Puente Grande y a sus Cinco Caños, desde allí y tras pasar por el chalet abandonado de Teodosio I el Grande, llego al discreto encuentro de Voltoya y Eresma. Una hermosa chopera en la que la moto, ya definitivamente, me avisa de no seguir por húmedos caminos. La hago caso prudentemente.

Y nosotros a rodar: Villaverde, Íscar, Megeces, Mojados y a casa. No ha estado mal por lo que iremos pensando en la siguiente.

Mientras escribo esto escucho el eco de la verbena de los Pingüinos. ¿Quién sabe? quizás me acerque mañana a tomar un caldito (con la mimosilla, por supuesto, ¡se lo ha ganado!).

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