Después de la procesión de borrascas que hemos recibido el campo está maravilloso, renchido de aguas que desbordan caminos por los que pasean las arroyadas, sin prisa, en busca de sus riveras verdes.

Partimos hacia el dolmen del Casal del Gato, junto a la fuente del Hervidero. Un lugar en el que por el lejano Neolítico ya habría tantas personas como ahora por estas tierras. Unas cuantas lajas clavadas quieren dar forma al sepulcro de corredor que hubo bajo un gran túmulo que tenía que verse desde la lejanía. Pero pasan desapercibidas entre los kilómetros de cortinas que vamos encontrando; cortinas bien conservadas que nos muestran sus enormes hincones rodeados por sus coberteras.

El camino es sorprendentemente bueno y nos dejamos llevar hasta que aparecemos en Carbellino. Allí la gente sale de la misa de domingo y aprovechamos para visitar la modesta iglesia rural de San Miguel, cuidada y llena de encanto.

El pueblo sayagués nos sorprende con más cosas; como los restos de sus dos hornos de alfarería en la misma calle junto a una extraño humilladero que parece abandonado. También aparecen cruces y fuentes, pero es que Sayago es así, está lleno de detalles de gran personalidad de los que disfrutar.

Decidimos acercarnos al Tormes, ya embalsado por el gran Almendra. Para ello partimos hacia Peña la Hierba con la incertidumbre de como estarán las sendas.

Y las sendas van desapareciendo a medida que nos acercamos a los confines de este mundo, solamente los animales perece que nos dejan trochas que tenemos que seguir a pie hasta llegar a la peña. Allí hacemos un alto y la recorremos sin prisa. El paisaje no hace honor al nombre «Peña la Hierba», no hay ni una brizna.

El embalse no está alto a pesar de las lluvias, paseamos entre un caprichoso campo de bolas que parece que espera su inmersión. Algunas piedras caballeras parecen imposibles y entre el laberinto que forman nos acercamos hasta las mismas y mansas aguas del Tormes.

Para seguir hay que desandar, después entrar por los campos, hay también que traspasar varias cercas y cortinas, caminaremos junto a nuestra bicicleta por caminos-arroyo inundados y finalmente entraremos por prados en los que la bicicleta se hunde y a duras penas y mojados podemos avanzar.

Así hasta que encontramos una cómoda piedra a la abrigada justo cuando un rayo de Sol se cuela entre las nubes. Es hora de descansar y de paso almorzar.

El rayo desaparece pronto y abreviamos. Seguimos entre inexistentes caminos hasta que damos con el que nos llevará hasta La Rasica. A partir de allí entramos en zona amable y ya por caminos llegamos hasta el Puente del Rebollar. Solamente disfrutar de sus hechuras nos hace olvidar los pequeños sacrificios pasados.

El puente presume de romano, pero vete a saber. La verdad es que no necesita ser romano para ser magnífico. Robustas lastras ligeramente alomadas forman su cubierta adintelada sobre unos pilares terminados en fuertes tajamares que, precisamente hoy, hacen su trabajo, defendiéndolo del ímpetu con el que discurre la ribera.

Y de puente a puente, antes del regreso a Almeida nos acercamos hasta el arroyo de la Hojita para ver el llamado Puente Nuevo que, aunque ya no lo es tanto, no deja de ser una preciosa construcción de mediados del XIX, que se dejó apartada al cambiar el trazado de la carretera hasta Zamora.

Después de algunos pontones y algo mojados, regresamos hasta el magnífico caño de donde partimos. Ahora sus pilas vacías evocan aquellos tiempos en los que seguro fue el alma del pueblo.

Aquí os dejo la ruta, ¡ojo, bastante complicada en algunos tramos!

La entrada Sayago: del caño de Almeida hasta Peña la Hierba aparece primero en Durius Aquæ.

Las lluvias dan una tregua y podemos rodar con cierta tranquilidad en un día luminoso y calmado. Nosotros, nos lo tomamos con más calma si cabe, las cuestas, por aquí, no son para bromas.

Comenzamos en Manzanal del Barco, visitando su coqueto cementerio, cuya fachada es el hastial de una vieja ermita. Desde allí ya divisábamos, muy al fondo, al Esla.

Tomamos dirección Norte por el camino de Prado Ancho hacia Santa Eufemia, del Barco también. Bien se conoce que por estos lugares debieron abundar las barcas para cruzar el anchuroso Esla dejando su recuerdo en el apellido de estos pueblos. Nosotros, aunque la pista está asfaltada, no dejamos de subir y bajar hasta que atravesamos la Sierra de Cantadores adornada con blanquísimos generadores, a juego con el nombre de la tierra que recorremos.

Desde Santa Eufemia cruzamos el arroyo para dirigimos a Losilla y, desde allí, por un largo camino que faldea la sierra, llegamos a Losacio. Pueblo unido al arroyo de Valdeladrón que nos muestra sus puentes, su ermita y sus cruces, fuentes y abrevaderos y también restos de corrales y palomares.

Dejamos el pueblo tomando dirección a Muga de Alba, de nuevo cruzamos la sierra entre sus enormes molinos y entre restos calcinados por algún incendio que, ahora, el jaral se esfuerza en disimular. Arriba aparecen viejos corrales, altos y con aleros prominentes de hojas de pizarra, seguramente como defensa contra el lobo; y abajo, casi junto a Muga, unas charcas y lagunas rebosantes dan de beber a los prados.

En Muga nos dan las tres y buscamos, al sol, un lugar para el almuerzo. Entre una de sus calles nos acoge un viejo poyo de pizarra junto a una casa abandonada y allí, protegidos del vientecillo, reponemos fuerzas.

Apostamos a que nadie nos dará el ¡que aproveche! Pero nos equivocamos. Al minuto una anciana, muy simpática, sale de una casa cercana y nos saluda. Después aparecen otras personas. Lo mismo ocurrió en Losacio con un hombre sentado a la puerta de su casa. El Losilla un perro ladra y su dueña, una señora mayor nos desea buen viaje, y en Santa Eufemia, donde una mujeres nos preguntaron si buscábamos por allí trabajo, disculpándose a continuación por la broma.

– Señora no buscamos trabajo, pero trabajo nos ha costado llegar hasta aquí… y se ríen las mujeres…

También hemos visto personas cultivando su huerta o paseando por caminos anejos a los pueblos. Casi todas son mujeres y la mayoría con bastones, y, ¡nadie baja de 70 años!

Hoy es un día de «multitudes». ¡Cuántas veces hemos hecho nuestros recorridos por otros lugares de nuestra cuenca sin encontrarnos con nadie….!

Tras visitar la iglesia y su fuente presidida por una gran cruz, dejamos Muga para acercarnos hasta Castillo de Alba. El pequeño pueblo se ubica en un lugar muy bello. Asomado al río Aliste recrecido, conserva un hermoso encanto realzado por la vista de las ruinas de su castillo, situadas sobre un promontorio de césped colmado de sauces y encinas que forma el río junto con el arroyo Ratael.

Tomamos la carreterilla para salir del pueblo entre cortinas de esquisto y seguimos nuestro sino de toboganes. Antes de cruzar el puente de Valdorado se nos antoja visitar la cascada de la Palía. Presumimos que tendrá ahora un buen chorro y se confirma al llegar. Allí pasamos un buen rato mojándonos y tirando fotos.

Tras un larga subida llegamos a Carbajales de Alba. La torre de su iglesia de San Pedro, la única que hemos encontrado hoy en un recorrido de iglesias coquetas pero menudas, ya nos anuncia un pueblo vivo que, de hecho, es la cabecera de la comarca. También tuvo un castillo, el fuerte estrellado de San Carlos, pero este se desvaneció dejando un gran solar vacío con algún vestigio de sus baluartes.

Nosotros regresamos ya a Manzanal. Entre monótonos y rectilíneos caminos de concentración buscamos los vallejos que nos muestran preciosos paisajes adehesados. entre cuyos robles, aún desnudos, se cuelan los dorados rayos del atardecer.

Aquí os dejo el recorrido.

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Comenzamos recorriendo el lugar sayagués. Construido, como todo por aquí, con roca sobre la misma roca y, donde las gentes que aún quedan, van haciendo acopio de leña de cara al invierno. Leña de roble y encina, bien cortada y ordenada en sus cabañales.

Con el sol en la cara nos dirigimos hacia el Sur en dirección a Tamame entre cortinas decadentes que se van sustituyendo por vallados sencillos y extensos que cortan caminos y nos cierran los campos.

Hemos de dar algunos rodeos pero vamos encontrando la ruta y entramos en Tamame junto a su magnífico frontón. Recorremos el pueblo y nos entretenemos en el agreste risco coronado por un par de recios palomares hundidos. Desde allí podemos observar bien el largo e irregular puente medieval que cruza la seca rivera de Sobradillo. Levantamos un poco la vista y divisamos ya el horizonte roto por la prominencia de Peñausende: hoy, nuestro objetivo

A medida que nos acercábamos nos dábamos cuenta de la importancia estratégica que tuvo que tener este lugar dominante. Subimos hasta el pueblo, después hasta su iglesia de San Martín, cuya ancha torre también hizo de frontón. Finalmente trepamos hasta lo alto de la robusta peña cilíndrica donde aún quedan restos de su legendario castillo.

El lugar es imponente. Una afloración granítica enorme de paredes verticales que nos parece inexpugnable. Desde allí apreciamos bien la geografía de la penillanura sayaguesa, plana e inclinada hacia occidente. Más allá de los llanos que rodean la peña podíamos ver entre la bruma la ciudad de Zamora y, hacia el Sur, las vistas majestuosas del Teso Santo, lo único algo más alto en muchas leguas a la redonda.

Seguimos hasta la rivera de Sobradillo en Los Llanos y desde allí tornamos hacia el Oeste. Rodamos entre paisajes agrícolas y ganaderos modelados por un laboreo ancestral que inevitablemente va cambiando. Y llegamos a Figueruela de Sayago; allí aprovechamos para almorzar frente a un viejo y enmarañado moral, ahora desnudo.

El sol apenas calentaba y el frío molestaba. Hoy no hubo sobremesa y enseguida nos pusimos en marcha entre bonitos paisajes sayagueses; entre arroyos escasos y encinas bien podadas que nos llevaron hasta la ermita de San Miguel en Fresno de Sayago, junto al cementerio. En el pueblo, encontramos también una bonita fuente cubierta de musgo y liquen junto al arroyo.

El Sol iba decayendo con rapidez a nuestras espaldas cuando entramos en el camino de Las Casas que nos llevó un agradable tramo entre campos adehesados pero que se fue perdiendo y nos obligó a tomar un tramo de carretera hasta Mogátar. Allí trepamos hasta el alto donde se encuentra la parroquia de la Natividad y pusimos rumbo de regreso a Sobradillo. Esta vez el camino nos lo puso fácil y, a fuerza de pedalada, esquivamos el frio que se imponía.

Cruzamos el arroyo por un moderno vado de hormigón, a pocos metros, se adivina desordenado un olvidado paso de piedras pasaderas. Tras una última cuesta entramos enseguida entre los cortinos de Sobradillo. En uno de ellos había un par de gochos inmóviles sobre una lancha de granito que de lejos nos parecieron verracos esculpidos. Pero, ni mucho menos. Al acercarnos se allegaron a su trotecillo curiosos a saludarnos; hermosos, limpios y con sus andares de ensoñación. No fue cuestión de comentarles que su triste Navidad se acerca…

Aquí en wikiloc, os dejo el recorrido

La entrada Peñausende y la rivera de Sobradillo aparece primero en Durius Aquæ.

Por el camino de la Casa del Perdigón y cuesta abajo comenzamos. Rodamos por uno de los ramales jacobeos en el entorno de la anticuada N122, hasta que tomamos el camino hacia el Castro del Pedroso entre un ruido infernal de desbrozadoras y motosierras que ensanchaban el camino a costa de las jaras y carrascas que amenazaban con cerrarlo.

Dejamos las bicicletas entre el sotobosque y encaramos el último tramo caminando, ganando una altura que nos permitía disfrutar de los parajes portugueses de Tras os Montes y la blanca freguesía de Quintanilha al otro lado del río Manzanas que por aquí marca «la Raya» entre los dos países.

Y, por fin, en lo alto del monte vistas y paisaje eran extraordinarios. Poco pudimos disfrutar del castro de la edad del bronce. Por un lado mi ignorancia que no me permite interpretar bien lo que veo; por otro la naturaleza salvaje que hace que sea toda una aventura acercarse a los restos y, para rematar, ni una sola indicación ni cartel que nos ofreciera algo de ayuda…

Cuando dejamos el castro iniciamos un agradable descenso entre un espeso robledal salpicado de jaras en flor, de gamones ya marchitos, de dedaleras, de altramuces, de aulagas, cantuesos y piornos… que se yo cuantas flores se nos mostraban resplandecientes. Y así llegamos al viejo camino, ahora asfaltado, que une Nuez con San Martín del Pedroso y que, si te desvías un poco, hacia la presa do Colado llegas a Quintanilha, eso sí: vadeando el río.

Esto lo hicimos con gusto. El río Manzanas se nos mostraba espectacular; ancho, limpio y con aguas templadas. Nos quitamos el calzado y caminando con precaución entre la fuerte corriente cruzamos en algún momento la imaginaria Raya; ¡ya estábamos en Portugal! El molino ya no estaba pero disfrutamos de la rivera repleta de alisos, de su coqueta playa fluvial y de alguna fuente, como la Ferrosa, que nos acercamos a ver.

El río Manzanas nace en la sierra de la Culebra. Una vez que pasa la localidad de Riomanzanas forma la frontera con Portugal de forma natural durante 40 km. Después se interna en tierras lusas hasta encontrar al rio Sabor, afluente del Douro ya en Portugal. Esto  una vez que el Duero ha sobrepasado ya el brusco escalón de Los Arribes.

Entre vides y olivos llegamos hasta la sencilla freguesía y allí pudimos entendernos con algunos paisanos que nos hablaron de ribeirinhas, de nogeiras y de moinhos. Curioseamos su moderna iglesia, su fuente y lavaderos típicos portugueses y hasta tomamos un camino equivocado y que tuvimos que deshacer caminando debido a lo empinado del terreno que, a base de esfuerzo, comenzábamos a comprender.

Por fin tomamos rumbo hacia la vieja frontera por un precioso camino que nos acercó de nuevo al rio que ahora se llamaba Maçãs. Aparecieron pequeños molinos entre nogales gigantes y por este paraje de ensueño perdido llegamos hasta el viejo puente internacional. Junto a los edificios portugueses había estacionado un coche de la Guardia Civil. ¡Vaya!, queremos pensar que se trata de colaboración y que no nos hemos perdido ninguna invasión…

Regresamos a Aliste, cruzamos sin reparo alguno la frontera y nos acercamos hasta San Martín del Pedroso. Allí callejeamos entre su interesante arquitectura de aire medieval y visitamos las praderías virginales junto al río Manzanas, que contrastan con el farallón vertical del lado Portugués.

Almorzamos tras la iglesia de San Martín entre sol y sombra. Nos quemábamos al sol quedándonos fríos a la sombra así que tocaba seguir camino sin apenas descanso.

Se trataba de regresar a Trabazos por los campos y sus caminos. Pero esta zona no es comprensiva con el ciclista y aunque habíamos ojeado los mapas dándonos cuenta de la previsible dureza, otra cosa fue vivirlo.

Subimos caminando rampas imposibles (para nosotros) y bajamos, también caminando otras rampas también imposibles (para nosotros). Aún así fuimos avanzando, comiéndonos unos pocos kilómetros y mucho desnivel. Lo tomamos con calma tratando de no perdernos y así, con algunas referencias, fuimos trepando cerros y bajando vallejos estrechos. Siempre con la bicicleta al un lado y la paciencia al otro.

Llegamos hasta el puente de La Calzona, en la Ribera de Arriba, que encontramos tapizada de blancos ranúnculos. Allí pudimos tomar algunas fotos (y descansar) para luego seguir de forma más tranquila hacia la Casa del Bostal, cruzar la ribera de nuevo y acercarnos hasta el molino de Rafael, comido por la maleza.

Ahora íbamos cuesta arriba pero al menos sobre la bicicleta.

Por fin llegábamos, ahora entre pinos y castaños, de regreso a Trabazos. Una obligada visita a la ermita de la Soledad que acaba de estar de romería trasfronteriza puso fin a nuestra esforzada ruta. Acabamos con casi mil metros de desnivel y unos cuarenta kilómetros que podéis ver aquí, en Wikiloc. Una ruta poco recomendable para bicicleta pero preciosa para caminar.

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Pinos, sabinas, encinas y robles se alternan o se combinan; predominando a veces una especie, a veces otra.

Ejemplos son el monte de La Calabaza, en las cercanías de Aranda, el Pinar de Antequera y Esparragal en Valladolid; El Chaparral en Almazán o Velosandero en Soria. Recorrerlos en bicicleta o caminando supone un placer sublime debido a su encanto natural, a sus desniveles asequibles y a los sinuosos senderos que suelen albergar.

Hoy nos hemos acercado hasta Toro para conocer el de monte de Montelareina en una agradable, aunque apagada, mañana otoñal y hemos podido disfrutar de todos estos placeres juntos en un corto paseo en bicicleta.

Partimos de la ciudad hacia la Cuesta del Reventón y enseguida encontramos el arroyo Adalia, de hermoso nombre y amplio valle, pero ¡qué lástima! de aguas escasas, sucias y revueltas. Cerca encontramos la pétrea fuente del Obispo que, aunque apenas manaba, conservaba ese aire auténtico y evocador que caracteriza las fuentes de Toro.

Desde allí zigzagueamos sin prisa entre senderos acogedores y caminos más bruscos siempre entre pinares y robledas salpicados de dorados cermeños.

Mientras alguien reparaba un pinchazo otros aprovecharon para oler la jara y contemplar el impresionante surtido de setas que eclosionaba de entre la panocha.

Subimos hasta los altozanos, recorriendo Las Pulgas, El Infierno, La Bruja... hasta asomarnos a Valdelobos donde se casi se nos acabó el Montelareina… Y la arboleda seguía sin dejarnos ver el valle.

Y así que fuimos a buscarlo. En un largo descenso rodeamos el castillo-bodega y sus bacillares hasta llegar al viejo campamento militar tan conocido de muchos ya mayores, que por aquí hicieron la instrucción, y que parece se quiere revitalizar de nuevo por Defensa.

Junto a la estación del campamento tomamos en parte la senda del canal que llega hasta Zamora y en alguna ocasión la carretera y caminos. Disfrutando de la vega volvemos hacia Toro junto al río Duero que baja enorme y turbio.

Tomamos alguna foto desde el puente de hierro. Este oscila bruscamente cuando pasan los camiones que llegan desde las graveras. Abajo las aguas avanzan despavoridas como si temieran un derrumbe inminente.

Aquí optamos por tomar el sendero que junto al río llega hasta el Puente de Piedra bajo las cárcavas de Toro. Un paisaje hermoso, salpicado de fuentes y manantiales, pero hoy nos parece complicado. El río va muy crecido y a veces lo roza y, cuando no, la alfombra de hojarasca que lo cubre por completo y lo confunde todo. Lo tenemos que abandonar y seguir un tramo junto a la vía del ferrocarril. Un ferrocarril que aún debe de mantener un servicio diario a Zamora sin detenerse por aquí.

Llegamos al largo Puente de Piedra toresano. Ahora está remozado, se han repuesto los pretiles y podemos cruzarlo con seguridad para disfrutar del característico perfil de Toro que marca su Colegiata. Seguimos por el otro lado de la ribera y volvemos a Toro por el puente nuevo.

Hubo algunas visitas a la esplendorosa ciudad que siempre nos sorprende con algo nuevo que ver más allá de su esplendorosa Colegiata. Pasamos por la ermita mudéjar Santa María de la Vega, después subimos al mirador del Alcázar y finalmente paseamos entre sus plazas y palacios llegando hasta Tagarabuena para concluir el paseo.

¡Vaya una buena terapia de monte, Duero y monumentos!

Y aquí el track (resumido), entre pitos y flautas 45 km       Y siempre con algo de aventura….

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Todo esto lo agradezco ya que preparar cada entrada lleva su trabajo y tiempo, y resulta reconfortante que haya quienes lo aprecien, haga comentarios, aporte información o llegue a utilizar sus recursos.

Pues bien, el cuaderno divulgativo HABLEMOS DE ABELÓN, (nº3) cuyo tema monográfico es la Dehesa de Albañeza, ha considerado oportuno incluir como portada de su revista una fotografía de la entrada que este blog dedicó a la dehesa y alguna otra para el contenido.

LA FOTOGRAFÍA

La revista es un trabajo exhaustivo sobre este maravilloso paraje del Duero y su historia. Contado además desde la cercanía de las personas que lo conocen habiendo vivido su evolución hasta hoy.

La forma como solicitaron las fotografías no pueden ser más correcta y educada. Esto lo agradezco más si cabe pues en alguna otra ocasión hemos padecido el apropiamiento abusivo de alguna fotografía incluso por una institución que colocó sin pudor como portada de su página web. Lo cual es muy de lamentar, más cuando el autor pone a disposición el trabajo de forma gratuita con la única exigencia de que se publique su procedencia..

Yo por mi parte también me aprovecharé del detallado contenido de la revista. ¿Qué mejor manera de conocer mejor uno de los parajes más bonitos y entrañables de nuestras riberas del Duero?

Gracias y saludos para el equipo de redacción de la revista HABLEMOS DE ABELÓN

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Aún así comenzamos animosos nuestra ruta entre cielos grises y caminos empapados. Tomamos dirección Sur, hacia Aldeamor, con un suave viento en contra y baja temperatura. Al principio tratamos de tomar precauciones para no poner pie sobre las aguas pero no habíamos recorrido ni quinientos metros cuando teníamos ya los pies empapados.

Villamor de Cadozos y la dehesa de Villardiegua

Tratamos de sobreponernos y seguir y así lo hicimos, ahora ya pisando agua cada vez que era necesario, o sea: a cada momento.

Entre las cortinas se colaban los arroyos y regatos, los puentes de lajas a veces eran difíciles de alcanzar y los rebollos se reflejaban en charcos infinitos; así el paisaje de Sayago nos ofrecía una hermosa e inusual imagen: era un paisaje de agua.

Llegamos a Villamor. La rivera de Cadozos bajaba pletórica a través de todos los arcos de su viejo puente romano. Aún así, un sayagués nos comentó que habíamos llegado tarde. – ¿La tendríais que haber visto ayer rebosando sobre gran parte del pretil que más se parecía al mismo Duero.

Con el fin de aliviar algo nuestro padecimiento tomamos un tramo de carretera hasta la ermita de Santa María de Gracia. Desde allí atravesando la amplia dehesa de Villardiegua nos dirigimos hacia Salce.

Los pies calados no estaban demasiado fríos y el camino prometía dado su buen estado. Ahora era el momento de disfrutar de la encinas salteadas, de algún roble y de las charcas para abrevadero. Al fondo se venían oyendo algunos ladridos roncos.

Salce y La ribera del pantano

A medida que avanzamos nos encontramos con una escena que jamás habíamos visto. En el camino comenzaron a aparecer mastines sueltos, después más perros entre algunas ovejas y finalmente más mastines. Con cierto recelo decidimos seguir adelante, algunos ladraban, otros se acercaban y alguno hizo un amago de arrancar. Con pedalada suave pero constante y la mirada al frente conseguimos desbordar a este rebaño de perros que nos hace pensar si realmente compensa para las pocas ovejas que había. Esta situación, con menos perros, se nos presentó cada vez que había un rebaño. Los mastines cumplían eficientemente; amenazaban pero no atacaron en ningún momento.

Tras disfrutar de la bonita fuente en las Casas de Villardiegua, de sus viejos hornos de leña y de la pletórica rivera de las Huelgas de Salce llegamos al pueblo. Para colmar de variedad nuestros paisajes de agua aquí nos cayo un efímero chaparrón que nos obligó a refugiarnos bajo la tejavana de un portalón mientras notábamos que nuestros pies chapoteaban dentro de los calcetines.

Tomamos el camino del pantano de Almendra, hacia otra ermita: la de Santa Cruz, del desaparecido pueblo de Argusino que ahora nos parece ver emerger cuando cruzamos los arroyos que le daban vida. En la ermita paramos a almorzar sobre una alfombra de bellotas que quizás esperen a la montanera. Apenas unos minutos y recogemos, había que tratar de no quedarse frío y el sol, que a veces aparecía entre nubes, ya buscaba el horizonte.

Y en Bermillo, al caer la tarde, se hizo la luz

Algo apurados llegamos hasta Villar del Buey y saliendo por la curiosa ermita del humilladero nos dirigimos a Pasariegos por Los Barredos. Allí nos encontramos de nuevo con la rivera y rodamos junto a ella por nuevos paisajes de agua por los que había que avanzar mojándose de nuevo. Más ovejas con mastines y vacas sayaguesas junto a otras de Sayago pastaban en calma la hierba tierna.

En las cercanías de Bermillo tuvimos un pequeño regalo, puede que fuera un premio a la constancia. Entre las nubes y el horizonte apareció un sol radiante que inundaba de luz nuestros paisajes de agua. La rivera del Cáñamo volvía a su cauce, el día sin lluvia había drenado algunos hectómetros en la comarca y no tenía nada que ver con las fotos publicadas en las redes el día anterior.

Otro mastín se nos acerca, o este es el más tranquilo de la comarca o ya nos hemos acostumbrado. Más fotos jugando entre puentes y puntones y, finalmente, alguna compra para terminar la ruta.

Cansados y muy a gusto nos recogemos en el coche cambiándonos de calcetines.

Como se suelo decir: “A buen fin no hay mal principio”. Ahora a esperar no pillar una pulmonía.

Y la ruta de wikiloc que recomendamos con menos agua.

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Nos encontramos con el Duero en Carrascal de Duero. Al contrario que en nuestro último paseo, el veranillo de Santa Judit ha pasado y la helada nos acompaña. Nos encontramos a las puertas de Sayago y también de los Arribes

Pronto la comarca nos muestra que el pedaleo ni será fácil ni continuo. Las cuestas no se hacen esperar y ya desde el paraje de Las Pajarrancas hasta el Teso del Castro rodamos y caminamos cuesta arriba. El Duero está magnífico y algunos cormoranes lo disfrutan.

Buscando de nuevo el río encontramos los restos de la Aceña de Congosta como barco petrificado amarrado a su puente a la espera de un pasaje que no llega. Al poco la rivera de Campeán llega al Duero y allí mismo nos llevamos la decepción de que no podemos seguir junto al río. Pese a estar marcado el camino hacia la presa una verja candada nos impide el paso sin que encontremos acceso posible entre las huertas aledañas.

La decepción vino aderezada con una enorme y monótona subida por un terreno suelto entre pinos y cipreses que nos dejó sobre la misma loma del meandro; a un lado se indicaba la dirección a la presa y al otro hacia la central; nosotros seguimos de frente varios kilómetros por el estrecho interior del meandro entre preciosas dehesas rodeadas de Duero .

El meandro encajado

El Duero, cuya vocación es discurrir hacia poniente, encuentra aquí un duro sierro de esquistos contra el que tiene que luchar. Se desvía hacia el norte bruscamente y, en cuanto puede, rompe la barrera y vuelve hacia el sur hasta que de nuevo encuentra una salida a su querencia natural. El resultado es el dibujo de un gran meando de unos seis kilómetros de profundidad por solamente uno de anchura por el que el Duero va y viene encajado en el valle a gran velocidad.

En el interior, suavemente ondulado, encontramos dehesas y cultivos de secano en pobres pedregales hozados por jabalíes. Al final, cuando llegamos al río y descendemos las últimas terrazas, aparecen bancales de arena y canto rodado fruto de la dinámica erosiva del meandro.

Paseamos por estas playas contemplando el río crecido y veloz saltando por encima de la azuda de las Pesqueras de Charquitos. Entre los borreguillos que forma el río podemos ver Los Cañales —ya sin cañas—, donde quedaban atrapados aquellos peces que permitían antaño comer pescado fresco en la comarca.

La Central del Porvenir

Desandamos el camino admirado de hasta donde nos llevan nuestras bicicletas, en ocasiones a nuestro lado. Vamos disfrutando del suave y dulce olor de la jara en invierno y, en el cielo, un buen número de buitres sobrevuelan las dehesas.

Dejamos el eje central del meandro y buscamos las vegas por donde escapa el Duero. Frente a nosotros los Infiernos de Almaraz, al otro lado del río, nos muestran un paisaje escarpado propio del arribanzo, el Duero, extremadamente bello, aún conserva una hermosa ribera de álamos blancos junto a un río que baja ya en caída libre.

Con facilidad llegamos hasta la central hidroeléctrica del Porvenir —dicen que la primera de España—. Un túnel de algo más de un km trae el agua desde el otro lado del meandro, desde la Presa de San Román que no pudimos contemplar. Consigue una caída de unos 15 m y muchos caballos de energía. La central sigue en funcionamiento más de un siglo después y sus modernizaciones han acabado con el encanto de los viejos edificios industriales que inaugurara Federico Cantero Villamil.

San Román de los Infantes

Remontamos la vieja carretera de acceso acompañando al arroyo del Trochil y volvemos a donde lo dejamos unas horas antes. Los campos se abren y nos muestran sus parcelas aradas que nos recuerdan alguna pintura de Klee.

Nos acercamos a San Román de los Infantes. Primero topamos con su diminuto cementerio que nos anticipa la humildad que encontraremos en la pequeña localidad dependiente de Pereruela.

Encajado junto al arroyo de Valmadero aparece su caserío sobre el que a duras penas destaca la espadaña de su iglesia. Unas pocas casas se encuentran habitadas aunque no nos encontramos con nadie. La mayoría, abandonadas, mantienen sus muros en pie gracias a sus lajas de pizarra. Algunos tejados nos muestran sus amplias chimeneas sobre sus hornos de barro. Ahora estamos de viaje en el tiempo, imaginando y comentando como debió ser esto y lo otro, un viaje onírico del que nos despierta el ladrido amenazador de algunos mastines que andan a su albedrío.

Salimos siguiendo el arroyo entre viejos corrales vacíos. La jornada está resultando esforzada pero especialmente bella e interesante. Vamos buscando caminos para el regreso a Carrascal, subiendo y bajando lomas, alborotando anátidas que encontramos en los arroyos represados y saltando alguna portela. Pero sobre todo disfrutando de un fresco y magnífico atardecer entre las cuidadas dehesas vacías de ganado, ahora estabulado, hasta que recuperen el verdor y cese la helada.

Aquí el track de wikiloc

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Comenzamos nuestro paseo en Cerecinos del Carrizal tomando rumbo Oeste hacia Piedrahita de Castro cruzando la Tierra del Pan en medio de una frenética actividad agraria. Los agricultores sacan sus tractores y aperos al campo para hacer sus laboreos sobre la tierra mollar.

La mañana es fresca y soleada. Algunas avefrías nos recuerdan que ya estamos bien entrado el otoño. La atmósfera, limpia y clara, nos permite vislumbrar bajo suaves estratos Aliste, La Culebra y al fondo, más difuminada, La Cabrera.

Castrotorafe

Cruzamos los primeros brazos vacíos del embalse en Valdeludío, después pasamos sobre la autovía de la Plata y llegamos al despoblado de Castrotorafe, también conocido como Zamora la Vieja.

Recorremos sus ruinas de calicanto y nos acercamos al cantil de la ribera. No hay agua embalsada pero el río Esla discurre con la dignidad de antaño brincando sobre viejas aceñas.

Contemplamos murallas, restos de su iglesia y el castillo. Es un paraje de ensueño, con poco esfuerzo imaginamos la vida antigua de esta importante capital en el medievo.

El río nos llama y bajamos temerariamente la ladera de lajas sueltas, abajo nos esperan lodos, bardanas y algo de aventura.

Y es que a los pies del castillo el paso se cierra por grandes rocas, tratamos de pasar y tras algunos esfuerzos lo conseguimos subiendo y bajando nosotros y… las bicicletas; casi una escalada, imposible de hacer en solitario.

Al otro lado los restos de un cubo y los pilares del puente medieval de Castrotorafe derrumbado emergen sobre las aguas ahora espumosas del río. Un rato de fotos y tranquila contemplación.

El Esla

El río resulta atractivo. El mayor afluente del Duero baja desnudo. Sus riberas son ahora lodazales colonizados por bardanas que nos destrozan los calcetines. Bardanas y …¡margaritas! Estas, ajenas al frescor, florecen en otoño ofreciéndonos un paisaje diferente y amable.

Cuando montamos en bicicleta las ruedas se hunden en la arena, cuando aparecen las rocas tenemos que caminar con cuidado cargados con la bici y aún así seguimos por el río que nos fascina. Rodeamos el Teso del Rey y a los pies de Virialbo encontramos los restos de antiguos corrales indiferentes al nivel de las aguas.

Seguimos con nuestro paseo junto al río. Aparecen curiosas estructuras en el agua que nos sugieren antiguas pesquerías. Y ¡Vaya! Un pinchazo que resolvemos sin mayor novedad ¡qué menos podemos pedir a nuestras sufridas bicicletas!

Al poco encontramos frente a nosotros y al descubierto la Aceña de Misleo. Su viejo azud de pizarra diagonal ha partido por algunos puntos y deja pasar al rio a borbotones. Un poste aún clavado en el río nos recuerda que aquí hubo una barca que comunicaba a las gentes con las tierras de Tábara.

Subimos un tramo más por el río, los barbos chapotean al esconderse a nuestro paso y nosotros nos cansamos. Buscamos una salida entre las dehesas y la encontramos hacia Riego del Camino. Allí almorzamos en su parque junto a la carretera Sevilla-Gijón. Solamente un tractor paso por ella en el rato que allí estuvimos sin embargo, en el campo de futbol anejo, seis chavales echaban un partidillo. Hacía tiempo que veíamos a tantos en un pueblo.

Moreruela

El tiempo invitaba a rodar y no pudimos evitar acercarnos de nuevo hasta el monasterio de Moreruela. Un lugar imponente y entrañable que nos llena de admiración. Llegamos a la hora de vísperas y entre el sol tamizado de la tarde nos parecía escuchar las oraciones de monjes y novicios tras su día de trabajo, allá en los albores del primer milenio.

Ahora son todo ruinas que hablan y resuenan. Todo no. La fuente ahí sigue, manando un chorrillo que vierte entre lentejuelas verdes al arroyo de la Laguna llenando un poquito el Esla.

Dejamos Moreruela entre hermosas dehesas de encina que dejan caer sus bellotas sobre los suelos verdes de otoño mientras que un rebaño pace sosegado.

Seguimos camino con el sol cayendo a nuestra espalda. Pasamos Granja de Moreruela, las dehesas terminaron y de nuevo, tras los palomares, amplios campos sin arboledas se abrían ante nosotros. Caminos de concentración rectilíneos y ortogonales que tuvimos que amenizar cambiando de rumbo de vez en cuando.

En Manganeses de la Lampreana visitamos su antigua estación y otros restos de su pasado ferroviario que nos cuesta imaginar y más adelante hicimos un pequeño alto en el agradable paraje de la Fuente de Junciel.

Más adelante Arquillinos, junto al río Salado, la sal aflora blanquecina por algunos prados y caminos; es el arroyo en el que desaguan las cercanas Lagunas de Villafáfila. No lleva agua, solamente un manto cerrado de carrizo nos indica su cauce.

Y llegamos de vuelta a Cerecinos del Carrizal que parece que está en fiestas. El sol se pone y nosotros recogemos. Hoy han sido más de 70 km, muy entretenidos y poco recomendables.

Aquí el TRACK en wikiloc (¡ojo! hay un paso muy difícil y zonas complicadas) En estas fotos de FMR os dejo algunos detalles de la aventura.

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Y ahora emprendíamos el regreso entre pueblos sayagueses cruzando puentes sobre riveras blancas.

Tomamos un camino ascendente hacia el sur, hacia Fresnadillo de Sayago. Justo donde nace el arroyo de La Llaga encontramos un viejo molino. En una de sus esquinas apoyaba una enorme volandera de granito partida y sin apenas rayones. Como acompañando al manantial que antaño debió moverla hasta desgastarla.

La dehesa había desaparecido pero el esplendoroso jardín Sayagués seguía interminable.

En Fresnadillo encontramos su coqueta iglesia dedicada a Santiago acompañada de un moral, ya abuelo, y por ello entutorado con auténticos menhires de granito. Pudimos visitar su interior ya que dos mujeres se encontraban limpiándola con esmero y con lejía. En el centro del sencillo retablo, entre ángeles, la figura de Santiago sobre un caballo blanco levanta la espada mientras la cabeza de un moro reposa en el suelo muy atento.

Un grifo en la plaza nos permitió rellenar los bidones y seguir nuestro camino. Por una carretera en la que no apareció ningún vehículo llegamos a Gáname, aquí nos entretuvo su arquitectura tradicional de granito y teja y una curiosa pila —quizás pesebre, quizás bebedero— a la puerta de un corral.

Ahora el cielo se había abierto y la lluvia no amenazaba. El viento además nos ayudaba y se agradecía después del duro inicio de jornada.

Riveras blancas

Seguramente habréis observado que hablamos de “riveras” con uve. Parece un error y, aunque seguramente encontréis otros, en este caso es la forma con la que por estos pagos denominan a los arroyos o pequeños riachuelos que discurren por la comarca.

Por estos cauces, en estos momentos primaverales, el agua avanza abundante y limpia pero sosegada. Ya tendrá tiempo de precipitarse en espuma al llegar al Duero.

En primavera, como flotando sobre sus aguas, florecen abundantes colonias de ranúnculos que ofrecen un precioso aspecto alba a la corriente como si estuviéramos de boda o de comunión; y sus riberas con “b” festoneadas de fresnos e inundadas a lo ancho se convierten en tiernos prados salpicados de florecillas que mordisquea con placer el ganado.

Nuestra ruta seguía y tras Gáname llegamos a Fadón, un pueblo muy diseminado en el que encontramos curiosas fuentes y un potro de herrar. Un pastor vuelve del campo al frente de su rebaño al paso cansino de las ovejas que se alborotan al cruzarnos.

Un camino que se nos hizo demasiado cuesta arriba, incluso cuando descendíamos, nos llevó hasta Sogo. Allí paramos en el puente más próximo al pueblo donde tomamos un pequeño respiro pero había que seguir y “de puente a puente”. Tras recorrer el pueblo nos acercamos al otro puente: al romano, por el que también debió pasar la Calzada Mirandesa y sobre el las legiones poderosas pero que ya nadie cruza salvo para disfrutar de su paisaje.

Y Puentes

Las riveras sayaguesas son uno de los mayores placeres de estos paseos, y lo siguiente son sus puentes. A juego con sus riveras encontramos fantásticos puentes que ayudan a cruzarlas. Puentes cuya construcción se pierde en tiempos remotos, algunos diseñados por ingenieros como el de Albañeza o el de Sogo pero muchos otros consisten en imponentes lajas de granito soportadas por otras verticales realizadas de forma tosca pero eficaz seguramente por los propios vecinos con la ayuda de bueyes, maromas y palancas. Donde no se llega a tanto encontramos puntones que es como llaman aquí a las piedras pasaderas que también facilitan el paso de las aguas.

En cualquier caso la belleza de estos encuentros de piedra gris y musgosa con agua es digna de conservar, mantener y por supuesto: cruzar.

… y por fin, Arcillo

Desde el puente optamos por dirigirnos ya directamente hacia Arcillo. Nos hubiera gustado más, queríamos animarnos pero el cansancio era patente. Así que tomamos el camino de la Fuente la Muela. Rodando tranquilos, despacio y disfrutando de la caída del sol con el único inconveniente de atajar los regatos, alguno ancho y profundo, en caminos sin puente y entre prados inundados que finalmente hicieron que nos caláramos de nuevo hasta las rodillas.

Y así, bien mojados, por fin de vuelta en Arcillo. Y allí nuestro vehículo. ¡A recoger!

Aquí la ruta de wikiloc

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Hemos visitado de nuevo la comarca de Sayago, esta vez de un modo diferente. Primero, con el coche, nos hemos acercado a conocer el recóndito y elegante puente de Pino del Oro; curiosamente el último íntegramente español sobre el Duero. Después desde Moral de Sayago, combinando bicicleta y paseos, hemos realizado un corto pero muy entretenido recorrido hasta las cascadas de Abelón.

Aún falta para la primavera y robles, álamos y fresnos siguen desnudos. Sin embargo, las riveras y sus prados muestran ya un devenir frenético de aguas y pastos salpicados de ranúnculos y pequeños narcisos. El sol anda medio escondido pero cuando aparece entre las encinas el verdor deslumbra a la vista.

Al llegar al magnífico pontón sobre la rivera de los Arroyos dejamos paso a un pequeño rebaño atendido por una pastora. Aquí hacemos nuestra primera micro-excursión. Visitamos los molinos del Puerto y Trancafuelle, uno restaurado y otro en ruinas, pero los dos entre aguas abundantes que brincan espumosas entre berruecos.

El paisaje es magnífico, seguimos camino entre dehesas y pastos adornados con algunas sabinas albas. También encontramos cultivos de cereales que antaño debieron de ser más extensos a la vista de la cantidad de molinos que el término posee. Y así, por buenos caminos con algunos barros y lapiaces, nos acercamos hasta el Duero.

El Arribe y las cascadas de Abelón

Pronto llegamos a los restos de la ermita de San Vicente, tras las clásicas fotos de la desembocadura del Esla almorzamos a la abrigada en un agradable momento soleado. Después con precaución atravesamos las vaguadas del arroyo de San Vicente y de Peña Velasco para llevar las bicicletas hasta el camino que baja hasta las cascadas y allí las dejamos tras unas retamas.

Bajamos la pared del arribe con el alboroto que provoca el regato de la Conca que baja sonoro rebotando entre peñascos. Al llegar abajo encontramos los restos de otros dos molinos. No queremos imaginarnos lo que tendría que suponer bajar y subir esta senda con las caballerías cargadas con pesados costales. La presa de Villalcampo hace que veamos un Duero hermoso pero recrecido y calmo. Nada que ver con el estruendo que tenía que haber hace un siglo cuando el Duero bajaba bravo y se encontraba con el poderoso Esla en épocas de crecidas.

A nuestra derecha observamos la bonita cascada de Abelón. El regato se desmenuza al comienzo del salto en varias colas de caballo que se trenzan más si cabe al caer formando dinámicos abanicos para reunirse de nuevo en un único chorro que se zambulle en el Duero. Este es, sin duda, es el espectáculo del agua.

Una de las caídas se captaba a media cascada para llenar el canal que suministraba agua a los molinos de cubo. Primero a uno y con el socaz de este se llevaba el cubo del segundo, bastante más bajo. Se trata de un lugar muy frecuentado del que hay que huir en festivos pero que sin duda no defrauda.

Tras visitar la curiosa peña de la Campana nos dirigimos, en bici de nuevo, hacia el pueblo de Abelón.

Pueblos sayagueses

Llegamos a Abelón y de allí volvemos a Moral. Los caminos por los que rodamos son un tesoro paisajístico en si mismos, —como recorrer una postal—. Las omnipresentes cortinas salpicadas de encinas y de charcas. Los regatos que acompañan a los caminos, el ganado…

Y también las poblaciones. Moral de Sayago y Abelón son dos pueblos que forman un municipio. Nos parecen desparramados y cuesta encontrar un casco urbano definido. Huertos y pastos se alternan entre el caserío haciéndolos extensos, amplios. Sus edificios de granito se mantienen firmes y de algunos surgen chorros de humo con olor a encina y quejigo. Iglesias antiguas, recias y humildes que no alardean de torres que interfieran en el suave horizonte. Y, tras lo que se ve, subyacen en ambas localidades restos de calzadas y estelas funerarias que demuestran que también los romanos gustaron de recorrer estos parajes.

Seguimos de regreso y nos topamos de nuevo con la rivera de los Arroyos. Ahora justo junto al molino de La Resbaladera; un estético conjunto de edificios que sobrevivieron a la falta de agua veraniega mediante motores, primero de carbón procedente de un barco valenciano y más tarde eléctrico cuando los beneficios del Salto del Porvenir se extendieron por la comarca. Además del molino: almacenes, cuadras y balsa se despliegan al costado de unos enormes berrocales que parece que van a resbalar, probablemente de ahí el nombre.

Y llegamos de vuelta a Moral de Sayago. Esta vez sin agotarnos. Al acercarnos a su iglesia de San Esteban nos encontramos con una cuidada fuente romana de enormes lajas en su cubierta a dos aguas: la fuente del Concejo. Y, junto a la cabecera de la iglesia de San Esteban, nos despedimos de una enorme morera que espera impacientemente el estallido de sus brotes nuevos que revientan.

Y aquí el agradable track

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Hoy hemos realizado una ruta en bicicleta por la parte media de su valle recorriendo las localidades que se establecen a su vera; visitando, de vez en cuando, el río incluso dándonos un pequeño chapuzón en una de sus playas.

Curiosamente todas las localidades que hemos visitado en este recorrido llevan el apellido “de Tera” por lo que solamente indicaremos su primer nombre. Su nombre de pila.

Arquitectura románica…. y también minimalista

La jornada nos prometía calor, mucho calor. Así que decidimos madrugar para tratar de engañarla en lo posible. Comenzamos poco después de salir el sol desde Santibañez cruzando el río para recorrer los encinares del los montes de Camarzana.

Enseguida llegamos a Santa Marta donde además de cargar aguas de su fuente pudimos darnos un baño de románico en su monasterio en un entorno cuidado y acogedor, con una escultura tallada con primor en areniscas que se insertan entre las pizarras ocres y anaranjadas.

Seguimos adelante y entre chopos alineados a cuerda y huertas bien atendidas nos acercamos al río antes de llegar a Camarzana. Visitamos la presa de Melgar en la que el río se alborota de espuma y, poco después, a la zona de baños de la Barca donde la calma es absoluta.

Recorremos el pueblo y nos llama la atención los frecuentes guiños a la arquitectura moderna que encontramos. Resulta agradable y esperanzador encontrar cualquier desarrollo por pequeño que sea en los pueblos de nuestra cuenca, aquí encontramos una residencia de mayores nada menos que “pasiva” y además, su moderno Edificio Multiusos, en la plaza, armoniza agradablemente con las casas tradicionales y la sencilla y oscura espadaña de su iglesia.

Seguimos río arriba, visitamos Calzada y el viejo molino que aún es capaz de retener algunas aguas en su balsa. Después Vega donde sus vecinos acuden a la llamada del vendedor ambulante con sus mascarillas en el rostro recordándonos la situación en la que nos encontramos. Desde allí bajamos por el camino de Pozo Judío entre jaras fragantes y almendros hacia la presa del Embalse de Agavanzal. Quizás por la cuesta de la presa o porque la mañana avanza se hizo necesario soltar los cortavientos.

Paseando por la vega

Cruzamos la joven presa de Agavanzal y nos dirigimos hasta la curiosa ermita del mismo nombre junto al río. Dos poderosos contrafuertes soportan su fachada dándole un aspecto robusto y diferente, junto a ella, en un pequeño refugio provisto de bancos arrebañamos lo comestible que encontramos por la mochila con una cerveza aun fresca.

Desde aquí recorrimos varias localidades de la ribera derecha del río; Después de Olleros donde se ubica la ermita, pasamos por Calzadilla donde además de su miliario nos llamaron la atención la cantidad de pozos que se ubican entre sus calles. Pequeños pueblos ribereños que disfrutan de una buena red de canales de riego. Precisamente por un colmado Canal del Tera llegamos hasta Pumarejo entre bodegas y palomares pero sobre todo de la encantadora reconstrucción por Fisac de la iglesia de Santiago que combina su estructura tradicional con armoniosas curvas hoy en día casi ausentes de la arquitectura actual. Alguien nos contó que incluso los vecinos habían colocado muchas de las piedras.

Desde allí tomamos rumbo hacia el río con la vista en Melgar. Había que buscar el frescor de sauces y fresnos y la sombra de chopos y alisos aunque pare ello nos metieramos en un camino perdido que hubo que caminar con la bicicleta al lado. El río sigue entre tranquilos canales, a veces colonizados por nenúfares, que serpentean formando un archipiélago salvaje e inaccesible.

Los jardineros de Santa Croya

Diferente fue en Santa Croya. Aquí si que encontramos una buena parte del río al servicio del pueblo en forma de lago, piscina e interminable jardín que con esmero pastaban y … abonaban una bonita recua de dóciles y presumidos burros jardineros que no tuvieron inconveniente en posar para nosotros.

Alguien nos contó que además de alimentarse desbrozan el parque de forma ecológica para que el pueblo puede disponer de fondos para otras necesidades. ¡Cuánto echamos de menos el paso de los rebaños de ovejas por las riberas de los ríos, ahora salvajes!

Nos acercábamos finalmente a Santibañez, lugar del que partimos, entre sotos por la vega. Antes de llegar quisimos visitar su Playa de Tablada, limpia y apacible, en un magnífico paraje de lagunas y reflejos vegetales. Así las cosas no quedó más remedio que darse un chapuzón en sus aguas entre una multitud de cangrejos corretones.

Las tres de la tarde, después de siete horas de paseo y sensaciones, solamente han contado tres de calorina mitigadas con el baño. A cambio, una ruta completa y entretenida por un río verdaderamente seductor.

Aquí la ruta en wikiloc

* Justo en otra punta de la cuenca, la noreste, encontramos el río Tera soriano. Afluente del Duero por su izquierda y de unos 28 km

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Nos acercamos a Zamora con la idea de pasear en las nuevas barcas tradicionales que han incorporado a su oferta turística. Somos viejos navegantes del Pisuerga, pero en este río hace tiempo que desaparecieron las barcas para pasear y las que aún puedes encontrar en su ribera esperan pacientemente a reposar en el fondo del abandono.

Echamos las bicicletas al coche; por si había que esperar o… sobraba tiempo. A la postre fueron nuestra salvación.

Y es que cuando llegamos allí, resultó ser lunes y los lunes descansan los barqueros. Son estas cosas que nos pasan a los jubilados.

Haciendo de la necesidad la virtud en diez minutos estábamos sobre las bicicletas recorriendo las riberas del río en lugar de flotar sobre sus aguas calmadas.

Zamora es una ciudad agradable, acogedora y recogida. Llena de arte, de historia y… de leyenda. Paseamos por algunas de sus calles, visitamos la iglesia de San Claudio de Olivares (aún siendo lunes) para darnos un pequeño baño de románico zamorano y tomamos un café en su bella estación de ferrocarril. Sin embargo, en esta ocasión lo importante era el río, nada menos que el Duero y disfrutar de la equilibrada línea de cielo que presenta la ciudad desde la orilla izquierda al atardecer. Realmente un espectáculo.

Tras el café de la estación nos dirigimos hacia el este. Por allí encontramos algo agobiado entre carreteras, autovías y ferrocarriles al río Valderaduey que llega desde Tierra de Campos para entregarse al Padre. Curiosamente ha sido un verano algo mas lluvioso de lo habitual y el río lleva su caudal, a medida que nos acercamos al Duero por el carril-bici de la Aldehuela parece que lleva más agua, sin embargo es el mismo Duero recrecido por las presas quien introduce sus aguas en el Valderaduey creando un paraje que parece idílico para los pescadores que lo frecuentan.

El Duero llega ancho y su valle es casi llano. Nos colamos en la isla de Las Pallas disfrutando de un precioso bosque de galería, rodeados de canales y sobre ellos los piragüistas como centellas. Por las pequeñas playas fluviales los perros se bañan y juegan y al final un curioso transbordador da acceso a la isla vecina a los socios del Club Náutico. Salimos de Las Pallas por otro de sus puentecillos y cruzamos el río por el puente de Los Tres Árboles cambiando de ribera.

Nuevas islas se suceden y entre sus canales las risas de los jóvenes que aprenden a navegar sobre tablas de las que constantemente caen al agua. También aparece alguna fuente y los puentes férreos de Zamora. Justo al otro lado, sobre el pequeño promontorio la ciudad se levanta presumida para reflejarse en el Duero.

Zamora como casi todas las ciudades del Duero y sus afluentes disponen de un pétreo puente mayor, de otro de hierro. También, sus autoridades, van siendo capaces de limpiar y recuperar sus ríos para disfrute de sus paisanos. Pero la estampa de Zamora es diferente, que yo sepa única. Y es que Zamora ha sido capaz de conservar y recuperar gran parte de sus numerosas aceñas; unos edificios que en muchos lugares solamente se intuyen o te los cuentan pero que aquí se muestran en todo su esplendor. El pasado de molinería se manifiesta junto a las tres largas azudas —como por allí llaman a los azudes o presas— que marcan el río como cicatrices para proveer del agua necesaria para el dinamismo de las enormes ruedas verticales.

En suma un lujo turístico. Un elemento singular y diferenciador que habrá que visitar calmadamente otro día que no sea lunes ya que, hasta las de La Pinilla, dedicadas a restauración, las encontramos cerradas.

Seguimos con nuestro paseo y la tarde no defrauda. El sol, va cayendo cuando rebasamos los escombros del Puente Viejo. Más adelante, en la Playa de las Pelambres, algunos niños se bañan con el espectacular perfil de la ciudad a sus espaldas sin que parezcan afectados por la debilidad que ya muestra el sol.

Cruzamos de nuevo. Ahora por el elegante y minimalista Puente de los Poetas, sin duda un acierto de modernidad para una ciudad equilibrada, en perfecta simbiosis con su río. Un río que a partir de aquí va hundiéndose en su valle generando los magníficos Arribes por los que descenderá de la dura meseta.

La entrada Duero y Zamora, peculiar y equilibrada simbiosis. aparece primero en Durius Aquæ.

En el punto de encuentro aparecieron ocho motoristas dispuestos a moverse de Este a Oeste y regreso. El plan: muy sencillo. Entrar en Portugal tras visitar algunos embalses sobre el Durius; almuerzo y regreso. Sencillo ¿no?.

Sí, pero aún había que rodar 450 km.

Hacia el Oeste

El primer tirón fue hasta Toro por autovía y con un tráfico del demonio. Allí tomamos la antigua carretera nacional, más entretenida y cercana, nos permitió disfrutar de una bonita vista del Duero desde el alto de Fresno de la Ribera.

Pero la ruta era larga y había que seguir. Tras repostar en las afueras de Zamora nos encaminamos hacia Muelas del Pan. Allí cruzamos el Esla, Príncipe del Duero, por el Salto de Ricobayo y seguimos hasta Villalcampo donde paramos a curiosear su presa sobre un Duero ya encañonado entre graníticos farallones.

Tras fotos y bromas, y por un hermoso paisaje de encinas y berrocales pletóricos de florecillas llegamos a la Raya. Nueva parada en nueva presa. En esta ocasión la portuguesa de Miranda. Estamos en plenos arribes y de Miranda do Douro apenas se aprecian las puntas de su catedral elevada más de 150 metros sobre las aguas verdosas del río que tiene a sus pies.

Rodando por Tras os Montes

El día era para pilotar. En este tramo todo era positivo: el tiempo había mejorado, buena carretera y un espectacular paisaje de robles y juníperos. El recorrido muy sinuoso con suaves toboganes y sin quitamiedos, y el tráfico: ausente.

Esta emoción y circunstancias debieron espolear a nuestro líder Jose María, reconocido por su prudencia y sensatez. Desde la freguesía de Vimioso tiró con fuerza y saber y no fue fácil seguirlo y menos mantener el conjunto. Las referencias con el de adelante se perdían y algo de gravilla, especialmente a la salida de los caminos, no permitían descuidos. La concentración tenía que ser máxima. Kilómetros limpios de tráfico y llenos de emoción que de por sí justificaban la salida.

Así las cosas la parada en Outeiro fue muy afortunada. El lugar lo merece y su hermosa y enorme basílica dedicada al Santo Cristo junto con su espectacular «cruceiro» puso un relajante toque cultural al adrenalínico recorrido previo.

Y por la Sierra de la Culebra

Entrados de nuevo en Zamora, allá por Alcañices, hubo cambio de guía. El habitual dejó paso a Isidoro, un natural de la tierra, que conocía “perfectamente” la ruta…. trailera por la que nos llevó a los confines serranos, vadeando incluso algún charco.

Aliste, Alba, Tábara… todo lo rodamos entre las cunetas repletas de increíbles brezos floridos en púrpura.¡Lástima no poder parar con más frecuencia!

Había que llegar a comer a Ferreruela de Tábara y finalmente llegamos tras cruzar transversalmente y por algunas pistas el conjunto de quebradas transversales la Sierra de la Culebra. Eso sí, una vez en el restaurante la relajación fue absoluta.

Habían sido magníficos momentos de moto y había que comentarlos.

En Casa Pepa no tienes que elegir, ni siquiera pedir. Te van sacando sus aperitivos, guisos y carnes, bebidas y postres tal y como lo haces en tu casa, incluso con la misma atención y calidad. Daba la impresión que el mundo se acababa.

Así las cosas no es de extrañar que invirtieramos más de dos horas en la sobremesa.

Y vuelta

La temperatura se mantenía y la carretera se estiraba. A partir de aquí una conducción más relajada nos llevó a la Tierra del Pan y seguido a la de Campos. Entre Villarrin y Tapioles pudimos disfrutar de unas lagunas de Villafáfila húmedas, que parece que afloran, aunque les cuesta. Alguna perdiz se levantó desganada a nuestro paso aunque echamos de menos la avutarda.

Tapioles, última y agradable parada. Agua y tónicas, era lo que apetecía entre tertulia en familia. Y a partir de aquí «cada mochuelo a su olivo», cansados y por diferentes sendas. Eso sí, con un regusto a guiso casero y habiendo recorrido 450 kilómetros, muchos inenarrables y con buena gente.

Los Saltos del Duero

Si alguien quiere conocer más sobre la hermosa y estratégica zona que hemos recorrido les recomiendo esta interesante entrada informativa sobre los Saltos del Duero, en especial el de Ricobayo donde visitamos su Laboratorio de Hidraúlica

La entrada Un paseo en moto hasta la Raya, luego a la Raia… y vuelta aparece primero en Durius Aquæ.

A algunos visionarios del siglo XIX se les ocurrió que toda esa energía potencial podría ser transformada en eléctrica. El primero fue el  entusiasta ingeniero madrileño Federico Cantero Villamil que ya en 1903 puso en marcha el Salto del Porvenir a escasos 10 Km. aguas abajo de Zamora. Fue así como comenzó la aventura de los Saltos del Duero; un sistema que comprende un conjunto de presas españolas que han suministrado energía, y lo siguen haciendo, a una buena parte del país, vendiéndose en ocasiones a otros países. También Portugal se benefició de esta idea como iremos viendo.

O robo do Douro

Para un proyecto de este calado era la colaboración de nuestro país vecino. Nos remontamos a las primeras décadas del siglo pasado en las que ya era frecuente la construcción de presas para conseguir energía eléctrica. Sin embargo, las iniciativas relacionadas con el Duero Internacional no solamente no contaban con la aprobación de Portugal sino que eran ignoradas sistemáticamente.

La determinación de algunas empresas para el aprovechamiento de esa energía fue tan firme que se diseñó un proyecto alternativo: “Solución Ugarte”. Consistía básicamente en canalizar el río por territorio español para realizar los aprovechamientos de forma independientemente. Esto, que más bien fue un farol, consiguió despertar el interés de Portugal. La opinión pública portuguesa lo llamó “O robo do Douro”, y de inmediato nuestros vecinos se sentaron a una mesa de diálogo.

Las negociaciones prosperaron y en breve se firmó el «Acuerdo Transfronterizo de 1927». Este acuerdo dividía el Duero Internacional en tres tramos de los cuales uno corresponde a España y dos a Portugal, pero con aproximadamente las mismas distancias y desniveles.

En la actualidad hay instaladas cinco presas en el Duero Internacional: las españolas Saucelle y Aldeadávila y las portuguesas Miranda, Bemposta y Picote. Las dos españolas mencionadas anteriormente mas las de Ricobayo, Villalcampo, Castro y Almendra (Villarino) forman el denominado conjunto de Saltos del Duero.

Ricobayo, la madre del cordero

Para intentar explicarlo en dos líneas, todo el proyecto y el acuerdo pasaba por construir un embalse regulador: Ricobayo. La presa fue la “madre del cordero”, se proyectó en 1927 y fue construida entre 1929 y 1934. ¡Vaya fechas para grandes retos!
Ríos tan estacionales como el Duero y el Esla tienen que estar domesticados, de lo contrario no resulta fácil ni conveniente su explotación eléctrica (hay que tener en cuenta que en aquella época no estaban ni siquiera regulados en sus cabeceras como actualmente). La presa construida en el Esla fue de récord para la época; 93 m de altura para una presa de gravedad y la capacidad del embalse también, 1.200 Hm³—el mayor de Europa, en su tiempo—.

Los proyectos y construcción de este sistema fue legendario, algo probablemente más difícil que la conquista del lejano oeste americano. Primeros años del siglo pasado: miles de obreros, barracones, mulas, carreteras de acceso, levantamientos topográficos, túneles a pico, dinamita… en una de las áreas de mayor depresión social a ambos lados de la frontera. Llegaron a concurrir trabajando a la vez más de 2600 almas, creándose incluso un moderno y acogedor poblado.
Sin embargo la presa se haría famosa por otro motivo más preocupante. Entre los años 1933 al 36 y en el 39 en el aliviadero del embalse se generó una erosión descomunal e imprevista que provocó la regresión del mismo en más de 350 m hasta el punto de poner en peligro la misma presa y la central. Los chorros de agua que se descargaban en época de exceso provocaron a su vez una olla de 120 m de diámetro por 100 de profundidad. El río se llenó de millones de toneladas de escombros que impedían el correcto funcionamiento del conjunto.

El Laboratorio Hidráulico de Muelas del Pan

El reto de corregir los defectos del aliviadero de Ricobayo trajo de cabeza a muchas personas. La situación justificaba el estudio, al lado de las obras y al aire libre, de un modelo reducido del aliviadero de la presa. Así, en 1943, se construyó un laboratorio de hidráulica, en exclusividad, sito en las inmediaciones del poblado de la empresa en el término de Muelas del Pan, para el estudio de este aliviadero y los que se venían en ciernes. Todos ellos aguas abajo, ya en el Duero.

El agua curiosamente tiene la propiedad de comportarse de forma similar a escalas muy diferentes. Esta particularidad permite mediante modelos a pequeña  escala predecir el comportamiento futuro y mejorar las estructuras. Parece que la conclusión, como nos recalcó con frecuencia nuestro guía, es que: «el emulsionado de la lámina de agua disipa la energía protegiendo las estructuras…»

Con estos principios el laboratorio durante décadas realizó estudios a escala del resto de las presas que se fueron construyendo. También trabajó para el resto del territorio e incluso para otros países.

La visita al Laboratorio

En la actualidad es prácticamente un museo y quien lo rige, D. Fermín Faúndez Bollo, goza de una inestimable experiencia y conocimiento, además de conseguir una visita amena y atractiva.

La visita se comienza en la cercana localidad de Campillo. Allí se visita la magnífica iglesia visigótica de San Pedro de la Nave que fue rescatada de la inundación con la colaboración de la empresa. Después café en el pueblo y al aula. Su exposición resulta muy interesante, acompañada de humor y una buena información audiovisual.

Después visita al laboratorio, donde aún permanecen varios de los modelos utilizados. Se activan potentes bombas y el ruido es ensordecedor; a partir de aquí tres pequeños embalses a escala comienzan a funcionar. Desde un mirador en el exterior del edificio es posible observar la enorme «olla» real generada por el aliviadero inicial e imaginar las consecuencias que pudo tener.

Finalmente se da un paseo por el exterior de la presa desde su corona. Todo se comprende mejor y disfrutas a la vez del incomparable marco de los Arribes del Esla: «Príncipe del Duero»

Alguna cosilla más para curiosos:

Construcción de Ricobayo. Documental de Fernando López Heptener

Documental de TVE sobre la construcción de la presa de Aldeadávila

Quiero agradecer a D. Fermín Faúndez Bollo la inestimable colaboración en la realización de esta entrada.

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